بلاگ

در دل یک خودرو ده‌ها قطعه متحرک قرار دارد که با یکدیگر کار می‌کنند. نتیجه سایش قطعات با یکدیگر افزایش دما و اصطکاک خواهد بود و اگر دما و اصطکاک بین قطعات کاهش نیابد خودرو از کار خواهد افتاد. وظیفه روان کاری بین قطعات بر عهده روغن‌ها و گریس‌های مختلف است و سیستم روان کاری خودرو انجام چنین کار مهمی را بر عهده دارد. از جمله مهم‌ترین قطعات این سیستم می‌توان به اویل پمپ اشاره کرد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

اویل پمپ چیست و چه وظیفه‌ای در خودرو دارد؟

پیشرانه‌های درون‌سوز برای روان کاری قطعات متحرک، جلوگیری از خوردگی، جمع‌آوری ذرات و جذب بخشی از گرمای تولیدی پیشرانه نیازمند روغن هستند. اویل پمپ نیروی لازم جهت حرکت روغن در بین قطعات را تأمین می‌کند. این قطعات مهم معمولاً داخل یا خارج کارتل قرار می‌گیرند و توسط میل‌لنگ کار خود را انجام می‌دهند. زمانی که پیشرانه استارت می‌خورد اویل پمپ نیز در همان زمان کار خود را شروع می‌کند تا با پمپاژ روغن بین اجزای مختلف پیشرانه از جمله سوپاپ، یاتاقان و… میزان دما و اصطکاک بین قطعات را کاهش دهد.

اجزای تشکیل دهنده اویل پمپ

اویل پمپ وسایل نقلیه از بخش‌های مختلفی تشکیل می‌شود که در ادامه آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

o  پروانه

این بخش از قطعه یاد شده باعث ایجاد مکش و ورود روغن به پمپ می‌شود. پروانه معمولاً از جنس فلز است و توسط میل‌لنگ به حرکت درمی‌آید.

o     دنده متحرک

این بخش از پمپ وظیفه ایجاد فشار و توزیع روغن در پیشرانه را بر عهده دارد و معمولاً به میل‌لنگ متصل است و داخل قطعه یاد شده قرار دارد.

o     سوپاپ

سوپاپ فشار روغن داخل پیشرانه را تنظیم می‌کند تا به مرز خطرناک نرسد. اگر فشار روغن از حد معینی فراتر برود سوپاپ یاد شده باز خواهد شد تا میزان فشار را کاهش دهد و جلوی آسیب دیدن پیشرانه را بگیرد.

o  بدنه و کاور

این قطعات نیز تشکیل دهنده اجزای بیرونی پمپ هستند و قطعات دیگر را در خود جای می‌دهند. بدنه و کاور اویل پمپ معمولاً از فلز ساخته می‌شود و در برابر دما و فشار بالا مقاومت زیادی دارد.

 

وظایف اویل پمپ

وظیفه اصلی این قطعه مکش روغن از کارتل، ایجاد فشار لازم و سپس توزیع در بین قطعات مختلف پیشرانه است. این فرایند را می‌توان به مراحل زیر تقسیم‌بندی کرد:

• عملکرد پروانه

همان‌طور که گفته شد پروانه پمپ توسط میل‌لنگ به حرکت درمی‌آید و این امر باعث ایجاد مکش روغن به داخل اویل پمپ می‌شود.

• تحت‌فشار قرار دادن

زمانی که روغن در داخل پمپ روغن باشد دنده یاد شده باعث ایجاد فشار شده و روغن را به داخل قطعات مهم پیشرانه از جمله سوپاپ‌ها، یاتاقان‌ها، شاتون و… می‌فرستد.

• روان کاری

هم‌زمان با گردش روغن در بین اجزای گوناگون پیشرانه، روان کاری آن‌ها نیز صورت می‌گیرد تا میزان اصطکاک و استهلاک قطعات کاهش یابد. این امر به افزایش طول عمر پیشرانه و بهبود عملکرد آن کمک می‌کند.

• حفظ فشار

قطعه موردبحث باید سطح معینی از فشار روغن را در داخل پیشرانه حفظ کند و این کار با استفاده از سوپاپ تنظیم می‌شود. اگر فشار روغن بسیار بالا باشد سوپاپ باز خواهد شد.

• ارسال روغن به فیلتر

قطعه یاد شده همچنین روغن پیشرانه را به فیلتر روغن می‌فرستد تا ذرات و ناخالصی‌ها را بگیرد. به این ترتیب روغن تمیز و عاری از ذرات باقی خواهد ماند.

 

علائم خرابی اویل پمپ

اگرچه بررسی و تعویض اویل پمپ جزو سرویس‌های روتین نیست اما به دلیل نقش حیاتی‌اش در عملکرد درست پیشرانه باید هرگونه مشکل در آن را سریعاً برطرف کرد. معمولاً روشن شدن چراغ روغن یا نشانگر فشار روغن پایین حاکی از میزان روغن کم در پیشرانه خواهد بود و این موضوع به نوبه خود نشانگر عملکرد نادرست پمپ روغن است. زمانی که چراغ هشدار روغن روشن شود بهترین کار خاموش کردن پیشرانه و بررسی میزان روغن آن است. اگر میزان روغن نرمال باشد و با روشن کردن پیشرانه چراغ هشدار روغن دوباره روشن شود بنابراین پمپ روغن خراب است و در صورت ادامه کارکرد پیشرانه آسیب‌های زیادی به آن وارد خواهد شد.

 

چگونه طول عمر اویل پمپ را افزایش دهیم؟

بررسی صحت عملکرد اویل پمپ اهمیت زیادی دارد و به همین خاطر برخی نکات کلیدی درباره افزایش طول عمر این قطعه را ذکر کرده‌ایم.

• تعویض به موقع و منظم روغن‌موتور

تعویض منظم روغن موتور برای حفظ سلامتی اویل پمپ و دیگر قطعات پیشرانه ضروری است. روغن با گذشت زمان کیفیت خود را از دست داده و کثیف خواهد شد و این امر می‌تواند باعث آسیب دیدن پمپ و سایر قطعات شود.

• بررسی منظم فشار روغن

برای اطمینان از صحت عملکرد اویل پمپ حتماً می‌بایست فشار روغن چک شود. فشار روغن باید در محدوده توصیه شده توسط خودروساز باقی بماند و اگر از آن محدوده بیشتر یا کمتر باشد احتمالاً مشکی در خود پمپ یا دیگر قطعات وجود خواهد داشت.

• بررسی نشتی روغن

هرگونه نشتی روغن باعث کاهش میزان آن خواهد شد و تأثیر منفی روی کارکرد پمپ روغن خواهد گذاشت که در نهایت می‌تواند منجر به آسیب دیدن پیشرانه شود. بررسی منظم نشتی روغن به یافتن سریع‌تر منشا آن و جلوگیری از آسیب‌های بعدی کمک خواهد کرد.

• تعویض منظم فیلتر روغن

فیلتر روغن یکی از اجزای مهم سیستم روغن‌کاری خودروست و باید به‌صورت منظم تعویض شود تا عملکرد مناسبی داشته باشد. فیلتر کثیف و گرفته می‌تواند روی کارکرد درست پمپ روغن تأثیر بگذارد.

 

فن رادیاتور خودرو با دستوراتی که از ECU خودرو می‌گیرد، در زمان‌های لازم روشن و خاموش می‌شود تا با افزایش جریان هوا، به خنک شدن موتور کمک کند. اما گاهی فن برای مدت طولانی روشن می‌ماند و به‌اصطلاح، یکسره می‌شود. یکسره شدن فن خودرو علت‌های مختلفی دارد و علاوه‌بر آن، ممکن است بر عملکرد موتور هم تأثیر بگذارد و مشکلات زیادی برای خودرو ایجاد کند. بنابراین، تشخیص سریع و درست این مسئله ضروری است.

 

فن رادیاتور چه زمانی شروع به کار می‌کند؟

وقتی دمای موتور خودرو به حد خاصی می‌رسد، فن رادیاتور فعال می‌شود تا موتور را خنک کند. در واقع، میزان دمای موتور یا مایع‌ خنک‌کننده تعیین می‌کند که فن روشن شود یا خاموش بماند. اگر دمای موتور یا مایع خنک‌کننده کمتر از ۹۳ درجه سانتی‌گراد باشد، فن خاموش می‌ماند. اما وقتی دمای مایع خنک‌کننده به حدود ۹۳ تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، فن رادیاتور فعال می‌شود.

معمولاً پس از خاموش شدن موتور، حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه طول می‌کشد تا فن خاموش شود. اگر با گذشت ۲۰ دقیقه از خاموش شدن موتور، فن همچنان روشن بماند، پس احتمالا مشکلی وجود دارد.

 

دلایل یکسره شدن فن خودرو

۱. خراب شدن سنسور دما

روشن ماندن فن رادیاتور ممکن است مربوط به خرابی سنسور دما باشد. این قطعه با توجه به دمای مایع خنک‌کننده، زمان فعال شدن فن رادیاتور را تعیین می‌کند.

سنسور دمای مایع خنک‌کننده یک نوع ترمیستور است؛ یعنی مقاومت آن با تغییر دما، تغییر می‌کند. با تغییر این مقاومت، سیگنالی به واحد کنترل خودرو (ECU) فرستاده می‌شود تا بسته به دما، فن خنک‌کننده رادیاتور روشن یا خاموش شود. اگر سنسور دما به‌درستی کار نکند، سیگنال نادرستی به ECU ارسال می‌شود و ممکن است فن خنک‌کننده پیوسته کار کند یا روشن نشود.

اگر یکسره شدن فن خودرو به‌دلیل خرابی سنسور دما باشد، با یافتن محل سنسور دما، بررسی اتصالات یا تعویض سنسور دما، می‌توانید مشکل را برطرف کنید.

 

۲. گیر کردن رله فن

رله فن خنک‌کننده نقش اصلی را در کنترل عملکرد فن رادیاتور ایفا می‌کند. اگر رله گیر کند یا خراب شود، فن نمی‌تواند به‌درستی کار کند.

برای تشخیص دقیق میزان آسیب رله، می‌توانید از ولت‌متر (VOM) برای اندازه‌گیری ولتاژ آن استفاده کنید. اگر ولتاژ ۱۲ ولت باشد، وضعیت آن طبیعی است. اما اگر ولتاژ عدد دیگری باشد، ممکن است رله آسیب دیده باشد و نیاز به تعویض داشته باشد. 

اگر یکسره شدن فن خودرو به‌دلیل گیر کردن یا خرابی رله فن باشد، مکان رله را از جعبه فیوز خودرو شناسایی و سپس رله مشکل‌دار را با دقت خارج کنید.

 

۳. خراب بودن سوئیچ فن

سوئیچ فن به ترموستات ماشین متصل است و مشابه سنسور دمای مایع خنک‌کننده عمل می‌کند. به این معنا که وقتی دمای موتور بالا می‌رود،‌ سوئیچ فن سیگنالی به کامپیوتر ارسال و فن خنک‌کننده را فعال می‌کند. اگر این قطعه خراب شود، فن رادیاتور به‌طور مداوم روشن خواهد ماند و ممکن است مشکلات جدی به‌وجود بیاورد.

۴. مشکل در ECU

کامپیوتر خودرو یا ECU مسئول پردازش اطلاعات و کنترل فعالیت‌هایی است که درون موتور خودرو اتفاق می‌افتد. ECU با ارسال سیگنال‌هایی به فن رادیاتور، تعیین می‌کند که فن چه‌موقع باید روشن یا خاموش شود. اگر ECU مشکلی داشته باشد، نمی‌تواند سیگنال‌های درستی برای فن ارسال کند؛ درنتیجه ممکن است فن یکسره شود.

۵. خرابی سیم‌کشی فن خودرو

اگر متوجه شدید که موتور خودرو سرد شده است ولی فن رادیاتور همچنان کار می‌کند، احتمالاً سیم منفی آسیب دیده است. در موتورهایی که دو سنسور دمای مایع خنک‌کننده دارند:

اگر سنسور اول خراب شود، فن با سرعت بالایی کار خواهد کرد.

اگر سیم‌های عایق سنسور دوم آسیب ببینند، فن به‌طور مداوم در حین کار موتور فعال می‌ماند.

برای اینکه متوجه شوید مشکل دقیقا کجاست، با استفاده از ولت‌متر، جریان سیم را اندازه‌گیری کنید. اگر جریانی عبور نکند، سیم آسیب دیده است.

۶. آسیب‌دیدگی کلاچ فن

اگر کلاچ فن آسیب ببیند، فن رادیاتور هم به‌درستی کار نخواهد کرد. فنرهای کلاچ در گذر زمان، فرسوده و دچار خوردگی می‌شوند. با آسیب فنرها، حرکت موتور نامنظم می‌شود و در کارکرد صحیح خودرو اختلال ایجاد می‌شود.

۷. پایین بودن سطح مایع خنک‌کننده رادیاتور

اگر حتی پس از خاموش کردن موتور خودرو، فن همچنان روشن می‌ماند، ممکن است علت آن، کم بودن سطح مایع خنک‌کننده خودرو باشد. پمپ آب، منبع بالقوه نشتی است. هنگامی که در این قسمت نشتی اتفاق می‌افتد، مایع خنک‌کننده خودرو کم می‌شود. در این شرایط فن خنک‌کننده به‌صورت مداوم کار می‌کند تا دمای موتور را کاهش دهد و جلوی آسیب به موتور را بگیرد

۸. خراب بودن رادیاتور

شلنگ‌های رادیاتور خودرو مستعد ساییدگی و پارگی هستند و امکان زنگ زدن آنها هم وجود دارد. اگر لوله‌ها و شلنگ‌ها زنگ بزنند یا آسیب ببینند، ممکن است فن ماشین خاموش نشود.

۹. نشتی محفظه ترموستات

نشتی محفظه ترموستات هم می‌تواند باعث یکسره شدن فن خودرو شود.

۱۰. نشتی هسته بخاری

نشتی در هسته بخاری باعث افزایش دمای موتور می‌شود و فن خنک‌کننده به‌طور مداوم کار می‌کند تا موتور را در دمای مطلوب نگه دارد.

 

اگر فن رادیاتور ماشین روشن بماند، چه می‌شود؟

یکسره شدن فن خودرو برای مدت طولانی ممکن است باعث کاهش عمر مفید یا حتی آسیب دیدن آن شود. این وضع ممکن است باعث خالی شدن باتری شود که درنتیجه آن، خودرو روشن نخواهد شد.

 

وقتی فن ماشین خاموش نمی‌شود، چه کنیم؟

• سیم متصل به پایانه منفی باتری خودرو را جدا کنید. این کار باعث خاموش شدن فن خواهد شد.
• اگر با جدا کردن سیم منفی، فن همچنان کار می‌کند، پس احتمالاً مشکل از رله منبع است. رله را بررسی و در صورت لزوم آن را تعویض کنید. مطمئن شوید مشخصات رله جدید با رله قبلی یکسان است. برای بررسی رله، می‌توانید از مولتی‌متر دیجیتال استفاده کنید.
• سطح مایع خنک‌کننده خودرو را بررسی کنید. اگر متوجه شدید مقدار مایع کم شده است، مقداری از آن به محفظه اضافه کنید.
• سنسور دمای مایع خنک‌کننده را بررسی و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

 

چه‌طور از یکسره شدن فن خودرو جلوگیری کنیم؟

• بررسی و تمیز کردن فن رادیاتور: رادیاتور کثیف ممکن است باعث شود فن به‌طور پیوسته کار کند. تمیز کردن کثیفی‌ها از روی محفظه فن و پره‌ها می‌تواند از یکسره شدن فن خودرو جلوگیری کند.
• بررسی سیم‌کشی‌ها و منبع تغذیه فن: سیم‌های مثبت و منفی متصل به فن را بررسی کنید. این سیم‌ها مهم هستند و اگر آسیب دیده باشند یا اتصال‌شان ضعیف شده باشد، فن درست کار نمی‌کند.
• بررسی مایع خنک‌کننده: سطح مایع خنک‌کننده خودرو را بررسی کنید. با انجام این کار ساده مطمئن می‌شوید که موتور در دمای مناسب کار می‌کند.
• بررسی واحد ECU: این بخش مسئول کنترل عملکرد خودرو است. بررسی منظم و دوره‌ای واحدECU می‌تواند از یکسره شدن فن پیشگیری کند.

اگر احساس می‌کنید که باید روی پدال ترمز فشار زیادی وارد کنید تا سرعت خودرو کم یا خودرو متوقف شود، پس پدال ترمز خودرویتان سفت شده است. طبیعتا این مشکل باعث می‌شود که ایمنی خودرو کم شود؛ به همین خاطر فوراً باید آن را تعمیر کنید. اما چه چیزی باعث می‌شود که پدال ترمز سفت شود؟ 

۱. بوستر ترمز معیوب

در بیشتر موارد، سفت شدن ترمزها به‌دلیل مشکلات بوستر ترمز ایجاد می‌شود. بوسترهای ترمز، نیروی اعمال‌شده به پدال ترمز را چندبرابر می‌کنند و مایع هیدرولیک در لوله ترمز این نیرو را منتقل می‌کند. این سیستم که به‌عنوان ترمز برقی هم شناخته می‌شود، اجازه می‌دهد تا یک وسیله نقلیه دو تُنی، فقط با فشار پا متوقف شود.

کارکرد بیشتر ترمزهای برقی به‌دلیل وجود خلاء در موتور است. تقویت‌کننده ترمز مستقیماً از طریق یک شلنگ خلاء به منیفولد ورودی موتور متصل می‌شود و باعث کشیدن هوا به داخل موتور می‌شود. بوستر ترمز معیوب، تقویت‌کننده‌ای است که دیگر نمی‌تواند فشار خلاء را حفظ کند. خرابی بوستر ترمز یکی از دلایل رایج پدال ترمز سفت است. به همین خاطر، بوستر، باید اولین گزینه‌ای باشد که بررسی می‌کنید.

خوشبختانه، یک راه آسان برای تشخیص خرابی بوستر ترمز وجود دارد:

o       وقتی ماشین خاموش است، پدال ترمز را چندبار فشار دهید. نباید فشار دادن ترمز خیلی سخت باشد.

o       سپس درحالی‌که همچنان پای خود را روی پدال فشار می‌دهید، خودرو را روشن کنید.

o       اگر پدال به‌آرامی پایین بیاید، احتمالاً بوستر ترمز مشکلی ندارد اما اگر پدال همچنان سفت باشد، احتمالاً بوستر ترمز خراب شده است.

چطور این مشکل را حل کنیم؟

ممکن است خودرو به بوستر ترمز جدید نیاز داشته باشد. برای مطمئن شدن از این مشکل، حتما با متخصص خودرو مشورت کنید

 

۲. شکستگی دریچه شیر یک‌طرفه (Check Valve)

شیر یکطرفه، سوپاپ یک‌طرفه‌ای است که اجازه می‌دهد هوا به‌سمت موتور جریان یابد و وارد بوستر ترمز نشود. هنگامی که موتور خودرو را روشن می‌کنید، سوپاپ برگشت، فشار خلاء را در بوستر ترمز نگه می‌دارد. گاهی اوقات، دیافراگم پاره می‌شود یا دریچه شیر یکطرفه می‌شکند. در هر دو حالت، بوستر ترمز ممکن است دیگر خلاء ایجاد نکند و در تأمین برق به سیلندر اصلی به مشکل بخورد.

یک نشانه رایج معیوب بودن سوپاپ این است که هوا همچنان از شیر عبور می‌کند و از کناره (جایی که به بوستر ترمز وصل می‌شود) خارج می‌شود.

چطور این مشکل را حل کنیم؟

شیر یک‌طرفه بخش ساده اما مهمی از عملکرد بوستر را برعهده دارد؛ اگر معیوب است، باید آن را تعویض کنید.

 

۳. خرابی پمپ خلاء یا پمپ فرمان برقی

در برخی خودروها، بوستر ترمز به‌جای استفاده از منیفولد ورودی موتور برای ایجاد خلاء، یک پمپ مکانیکی یا الکتریکی دارد. در برخی خودروها هم ممکن است یک تقویت‌کننده ترمز هیدرولیک وجود داشته باشد که از فشار هیدرولیک تولیدشده توسط پمپ فرمان به‌جای پمپ خلاء موتور استفاده می‌کند.

اگر خودرویتان پمپ خلاء یا تقویت‌کننده ترمز هیدرولیک دارد و پدال ترمزتان سفت شده است، مشکلاتی از جمله خرابی تسمه پروانه، خرابی پمپ یا مایع فرمان کم‌قدرت می‌تواند باعث بروز آن شده باشد.

 

۴. ترک خوردن شلنگ خلاء

شلنگ خلاء، بوستر ترمز را به موتور متصل می‌کند تا هوا برای ایجاد خلاء کشیده شود. اغلب اوقات، نبود خلاء که منجر به سفت شدن پدال ترمز می‌شود، به‌دلیل خرابی شلنگ خلاء به‌وجود می‌آید. چراکه شلنگ‌های خلاء لاستیکی به‌مرور به‌دلیل خشک شدن و پوسیدگی در نقاط مختلفی دچار ترک‌خوردگی می‌شوند. اگر وقتی ترمز را فشار می‌دهید، صدای خش‌خش می‌شنوید، ممکن است صدای نشتی شلنگ خلاء یا دیافراگم بوستر ترمز باشد. در موارد نادر، اندازه یا نوع اشتباه شلنگ خلاء متصل‌شده باعث می‌شود کل سیستم ترمز از کار بیفتد. 

چطور این مشکل را حل کنیم؟

شلنگ خلاء فرسوده را جایگزین کنید یا نوع صحیح شیلنگ را نصب کنید.

 

۵. گیر کردن کولیس یا کالیپر

یکی دیگر از دلایل سفت شدن پدال ترمز، گرفتگی کالیپرهای ترمز است. کالیپرهای ترمز یکی از ضروری‌ترین اجزای سیستم ترمز خودرو هستند. وظیفه اصلی آنها فشار دادن لنت‌های ترمز به روتور است؛ درست در زمانی که می‌خواهید وسیله نقلیه خود را متوقف کنید.

گاهی اوقات، کالیپرهای ترمز یا پیچ‌های متصل به آن‌ها ممکن است گیر کنند و از درگیر شدن و قرار گرفتن صحیح لنت‌های ترمز جلوگیری کنند. تمام این‌ها، ممکن است باعث سفت شدن پدال ترمز شود.

چطور این مشکل را حل کنیم؟

اگر کولیس گیر کرده است، بهتر است یک متخصص حرفه‌ای مشکل را بررسی و حل کند.

 

۶. وجود لجن در لوله‌های ترمز

سفت شدن پدال ترمز ممکن است به‌دلیل تجمع لجن در لوله ترمز باشد. رطوبت ممکن است در اثر قرار گرفتن در معرض هوا وارد سیستم ترمز شود و روغن ترمز آن را جذب می‌کند. با گذشت زمان، وجود آب باعث ایجاد لجن می‌شود، حرکت روغن ترمز را سخت می‌کند و باعث می‌شود پدال سفت شود

چطور این مشکل را حل کنیم؟

اگر شک دارید که روغن ترمز علت اصلی مشکل شماست یا نه، رنگ و ظاهر روغن ترمز را بررسی کنید. معمولاً روغن ترمز باید رنگ کهربایی شفاف داشته باشد. اگر غلیظ و تیره به نظر می‌رسد، یعنی کثیف است. روغن ترمز را در صورت کثیف بودن یا حداقل هر دو سال یکبار تعویض کنید تا از تجمع لجن جلوگیری شود و پدال به‌خوبی کار کند.

 

۷. متناسب نبودن محور و طول پدال ترمز

نسبت پدال ترمز، رابطه بین نقاط محوری پدال و طول پدال ترمز است. این نسبت به‌طور معمول و استاندارد ۴:۱ است. نسبت نادرست پدال ترمز می‌تواند به‌شدت بر نحوه عملکرد تقویت‌کننده ترمز و پیستون سیلندر اصلی تأثیر بگذارد و احتمالاً فشار ترمز را کاهش دهد. این اختلال می‌تواند منجر به سفت شدن پدال ترمز شود. چون فشار ترمز به‌خوبی از پدال به بوستر ترمز نمی‌رسد.

چطور این مشکل را حل کنیم؟

تشخیص نسبت نادرست پدال ترمز، نیازمند بررسی نسبت پدال و نقاط محوری است. اگر این نسبت درست نبود، باید تنظیمش کنید. البته این کار ساده نیست، بنابراین بهتر است آن را به یک متخصص حرفه‌ای بسپارید.

 

۸. آسیب‌دیدگی سیلندر اصلی

سیلندر اصلی، فشار ترمز ایجادشده توسط پدال ترمز را به چرخ جلو و چرخ عقب هدایت می‌کند. این فشار از طریق مایع هیدرولیکی که از طریق لوله ترمز عبور می‌کند، منتقل می‌شود. اگر سیلندر اصلی آسیب دیده باشد یا طول عمرش تمام شده باشد، ترمزها قفل می‌شوند و ممکن است هر زمان که بخواهید سرعت خود را کاهش دهید، سفتی پدال ترمز را حس کنید.

چطور این مشکل را حل کنیم؟

باید به متخصص خودرو مراجعه کنید.

 

۹. تنظیم نادرست ترمزهای درام عقب

با گذشت زمان، ترمزهای عقب ماشین خراب می‌شود. فاصله بین ترمزهای درام و کفشک‌ها با خراب شدن آنها بدتر می‌شود و درنتیجه کالیبراسیون به‌درستی انجام نمی‌شود. این کالیبراسیون نادرست، اعمال فشار لازم به ترمز را دشوار می‌کند و منجر به سفت شدن پدال ترمز می‌شود. 

سفت شدن پدال ترمز می‌تواند مشکل به‌وجود بیاورد، به‌خصوص زمانی که در بزرگراه شلوغ مجبورید زیاد ترمز بزنید. ممکن است چراغ ترمز حتی زمانی که ترمز نمی‌کنید هم روشن شود و باعث به‌وجود آمدن مشکل برای سایر رانندگان شود. بنابراین سفت شدن پدال ترمز خودرویتان را جدی بگیرید و سریعا برای رفع آن اقدام کنید.

 

سؤالات متداول

۱. آیا امکان دارد مشکل سفت شدن پدال در ترمز ABS رخ دهد؟‌

بله، شایع‌ترین علت پدال سفت شدن، فشار هیدرولیک ناکافی سیستم است. علت اصلی آن می‌تواند خرابی پمپ ABS باشد. سوختن فیوز پمپ ABS، باتری خراب ABS، سطح سیال هیدرولیک پایین، همه از علت‌های درست کار نکردن پمپ هستند. با وجود این‌ها شاید همچنان بتوان ترمز کرد، اما پدال به‌طرز عجیبی سفت می‌شود.

۲. آیا ترمز خیلی شدید می‌تواند به خودرو آسیب برساند؟

بله. گرما و فشار ایجادشده در اثر کوبیدن شدید ترمزها می‌تواند باعث ایجاد ترک در شلنگ‌های ترمز و نشت مایع ترمز شود.

تصور کنید به خاطر امری ضروری پشت فرمان نشسته‌اید ولی ناگهان متوجه می‌شوید باتری خودرو خوابیده است و استارت نمی‌خورد؛ اما چرا باتری ماشین از کار می‌افتد و برای حل این مشکل چه راهکارهایی وجود دارد؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم اما بهتر است قبل از آن کمی با خود باتری خودرو و وظیفه آن آشنا شویم. باتری خودرو یکی از مهم‌ترین اجزای سیستم برقی آن به شمار می‌رود و از جمله وظایف آن می‌توان به تأمین انرژی و برق لازم جهت استارت زدن، تأمین انرژی لازم برای روشن شدن چراغ‌ها، سیستم صوتی، بخاری و… اشاره کرد. به همین خاطر باتری نقشی حیاتی در عملکرد صحیح وسیله نقلیه ایفا می‌کند و درصورتی‌که ماشین باتری خوابید مشکلات زیادی وجود خواهد داشت. از طرف دیگر با افزایش قیمت خودرو شاهد رشد قیمت قطعاتی همچون باتری هستیم بنابراین نگهداری از این قطعه مهم الزامی خواهد بود. 

چرا باتری ماشین از کار می‌افتد؟

• خطای انسانی

یکی از دلایل رایجی که باعث می‌شود باتری ماشین از کار بیفتد خطای انسانی است. شاید راننده پس از خاموش کردن خودرو فراموش کند چراغ‌ها را نیز خاموش کند یا حتی سیستم صوتی همچنان فعال مانده باشد که مجموع این عوامل می‌تواند باعث شود باتری ماشین بخوابد. به این ترتیب بخش اعظم انرژی باتری در زمان استارت زدن مصرف خواهد شد اما آلترناتور که برق را به باتری می‌رساند زمان کافی برای شارژ کامل آن را نخواهد داشت.

• عمر باتری

اگر باتری ماشین خوابید حتماً به نگاهی به تاریخ تولید و طول عمر آن داشته باشید. اکثر باتری‌ها از سرب اسید استفاده می‌کنند و داخل خانه‌های مخصوص داخل باتری محلولی شامل سولفوریک اسید و سرب بکار می‌رود. با افزایش سن خودرو فرایندی طبیعی در باتری به نام سولفاته شدن رخ می‌دهد. این امر باعث کاهش توانایی باتری در تأمین برق سیستم‌های مختلف وسیله نقلیه می‌شود. اگر باتری خودروی شما بین ۲ تا ۵ سال کار کرده باشد به احتمال زیاد باید به فکر یک باتری نو  باشید.

• خرابی باتری

گاهی اوقات وجود خرابی در خود باتری می‌تواند سبب از کار افتادنش شود. درصورتی‌که این اتفاق چندین بار رخ دهد یا با وجود نو بودن باتری بازهم شاهد از خوابیدن آن باشید حتماً باید نزد یک مکانیک خبره مراجعه نمایید تا خرابی خود باتری یا دیگر بخش‌های خودرو را تشخیص دهد.

• سیستم شارژ وسیله نقلیه

گاهی اوقات باتری از کار افتاده شاید مقصر نباشد بلکه سیستم شارژ خودرو باعث خوابیدن باتری شود. اگر در زمان رانندگی چراغ هشدار باتری در پشت آمپرها روشن شود احتمالاً عیبی در سیستم شارژ وجود دارد. برای بررسی مواردی همچون آلترناتور، تسمه دینام، کابل و ترمینال باتری و… باید به یک مکانیک و باتری‌ساز ماهر مراجعه نمایید.

• خوردگی قطب‌های باتری

یکی دیگر از دلایل احتمالی خوابیدن باتری می‌تواند خوردگی قطب‌ها باشد. ترمینال یا قطب باتری محل اتصال آن به سیستم شارژ خودروست و با گذشت زمان خوردگی در آن رخ می‌دهد که به‌صورت مواد سفید رنگ بین کابل‌ها و قطب‌ها پدیدار می‌شود. این امر باعث کاهش جریان برق در خودرو خواهد شد هرچند می‌توان با استفاده از یک برس سیمی این مواد را پاک کرد. البته اگر این مواد مکرراً روی قطب‌های باتری ظاهر می‌شوند احتمالاً مشکلی در خود باتری، کابل‌ها یا قطب‌ها وجود دارد.

اگر باتری ماشین خوابید چه کنیم؟

اگر دید باتری ماشین خوابید بهترین راه استفاده از باتری خودروی دیگر برای روشن کردن آن است. البته می‌توان از جامپ استارتر خودرو نیز استفاده کرد که در واقع پاور بانکی برای وسایل نقلیه محسوب می‌شود. در ادامه نکات مهم برای شارژ کامل باتری ماشین با استفاده از باتری خودروی دیگر را خدمت شما عزیزان تقدیم می‌کنیم:

o       بررسی کابل‌ها

مطمئن شوید کابل‌های اتصال تمیز هستند و هیچ‌گونه خوردگی و پارگی روی آن‌ها وجود ندارد.

o       خاموش کردن هر دو خودرو

مطمئن شوید هر دو خودرو خاموش هستند و گیربکس در دنده قرار داشته و ترمزدستی کشیده شده است.

o       اتصال کابل قرمز به قطب مثبت باتری

کابل قرمز را به قطب مثبت باتری از کار افتاده متصل کنید. قطب مثبت باتری وسایل نقلیه با علامت مثبت مشخص می‌شود و معمولاً یک درپوش پلاستیکی قرمز رنگ روی آن وجود دارد.

o       اتصال کابل قرمز و مشکی به باتری خودروی دوم

این بار سر دیگر کابل را به باتری خودروی سالم متصل کنید و سپس کابل مشکی را به قطب منفی همین باتری وصل نمایید. قطب منفی باتری ماشین نیز با علامت منفی مشخص می‌شود.

o       تکمیل اتصال کابل‌ها

نهایتاً کابل مشکی باقی مانده را باید برای تکمیل جریان شارژ باتری وصل کنید اما دقت داشته باشید بجای اتصال این کابل مشکی به قطب منفی باتری از کار افتاده باید یک سطح فلزی رنگ نشده در خودرو پیدا کنید. این محل فلزی نباید به باتری نزدیک باشد و دلیل آن نیز کمک به جریان برق و جلوگیری از جرقه زدن و انفجار باتری است.

o       بررسی دوباره

فرایند روشن کردن باتری خوابیده ماشین امری حساس است و به همین خاطر باید دوباره اتصالات کابل‌ها و قطب‌های هر دو باتری را بررسی نمایید.

o       روشن کردن خودرو

ابتدا خودروی دارای باتری سالم را روشن کنید و اجازه دهید چند دقیقه‌ای کار کند. سپس می‌توانید خودروی دارای باتری خوابیده را استارت بزنید. اگر خودرو در ابتدا استارت نخورد اتصالات و کابل‌ها را بررسی کرده و چند دقیقه‌ای صبر کنید تا جریان برق بین دو باتری ادامه یابد. برای استارت زدن خودروی دوم بین ۳ تا ۵ دقیقه زمان لازم خواهد بود.

o       کارکرد درجای خودرو

علیرغم استارت خوردن خودروی دوم باید دانست باتری آن همچنان انرژی کمی دارد و بنابراین باید بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه کار کند. همچنین در این مدت نباید از سیستم‌های برقی همچون سیستم صوتی یا شارژر گوشی استفاده کرد چراکه باعث خالی شدن باتری ماشین می‌شود.

چگونه باتری درستی را برای ماشین انتخاب کنیم؟

باتری ماشین یکی از مهم‌ترین قطعات سیستم برقی آن است و بنابراین انتخاب گزینه درست امری حیاتی خواهد بود. البته باید دانست باتری‌های تولیدی در سراسر دنیا شبیه هم نیستند و انتخاب باتری مناسب خودرو امری گیج‌کننده خواهد بود؛ اما اگر بخواهیم یک باتری جدید برای وسیله نقلیه خود انتخاب کنیم چه نکاتی باید رعایت شوند؟

o     به ابعاد باتری انتخابی و محل قرارگیری آن در محفظه پیشرانه دقت داشته باشید چراکه ابعاد باتری‌ها متفاوت است.

o     باتری‌ای را انتخاب کنید که توانایی لازم در تأمین برق سیستم‌های گوناگون خودرو را داشته باشد. برای اطلاع از ویژگی‌های باتری خودروی خود می‌توانید دفترچه راهنمای آن را مطالعه کنید تا با اطلاع از مواردی همچون آمپراژ و ظرفیت آن خرید خوبی داشته باشید.

o     اگر در مناطقی با آب‌وهوای سرد زندگی می‌کنید حتماً در انتخاب باتری مناسب این مناطق دقت کنید چراکه معمولاً کارایی باتری‌ها در هوای سرد کاهش می‌یابد.

اگر باتری ماشین خوابید چگونه آن را تعویض کنیم؟

اگرچه شما همیشه می‌توانید باتری از کار افتاده را با مراجعه به مکانیک تعویض کنید اما این کار به راحتی در خانه نیز امکان‌پذیر است. درصورتی‌که تصمیم دارید خودتان باتری خوابیده ماشین را تعویض کنید می‌بایست موارد ایمنی زیر را رعایت نمایید:

o  خواندن دفترچه راهنمای خودرو

قبل از خرید باتری خودروی خود حتماً باید دفترچه راهنمای آن را مطالعه نمایید تا از مشخصات باتری مناسب وسیله نقلیه آگاهی پیدا کنید.

o  رعایت نکات ایمنی

حتماً قبل از تعویض باتری ماشین نکات ایمنی همچون پوشیدن دستکش و عینک ایمنی را رعایت نمایید چراکه تماس اسید باتری با پوست و چشم‌ها بسیار خطرناک خواهد بود.

o  رعایت ترتیب جدا کردن قطب باتری

همیشه در ابتدا قطب منفی و سپس قطب مثبت باتری ماشین را جدا نمایید.

o       عدم برخورد اشیای فلزی با قطب باتری

هرگز اجازه ندهید اشیا و ابزارهای فلزی با قطب‌های باتری اتصال پیدا کنند.

o       عدم استعمال دخانیات

هرگز در زمان تعویض باتری و در نزدیکی آن سیگار نکشید و مطمئن شوید هیچ‌گونه جرقه‌ای نیز وجود ندارد چراکه احتمال وقوع انفجار در باتری افزایش خواهد یافت.

 

مراحل تعویض باتری ماشین

مرحله اول: مطمئن شوید خودرو خاموش است. شاید این موضوعی بدیهی به نظر برسد اما اهمیت زیادی دارد.

مرحله دوم: با استفاده از آچار مخصوص قطب منفی باتری را جدا کنید. اگر خوردگی زیادی در این بخش وجود دارد می‌توانید با استفاده از برس یا آب مواد یاد شده را پاک کرده و سپس قطب منفی را جدا کنید.

مرحله سوم: فرایند جدا کردن قطب منفی باتری را برای قطب مثبت نیز تکرار کنید. همان‌طور که گفته شد قطب مثبت زیر درپوش پلاستیکی قرمز رنگی پوشانده شده است.

مرحله چهارم: پیچ و مهره‌های نگه‌دارنده باتری در محل خود را باز کنید. معمولاً باتری به وسیله میله‌ای فلزی در جای خود محکم می‌شود که آن را نیز باید جدا کنید.

مرحله پنجم: باتری از کار افتاده ماشین را از جای خود بیرون بیاورید.

مرحله ششم: محل باتری را کاملاً تمیز نمایید. اگر خوردگی و آلودگی زیادی در محل قرارگیری باتری وجود دارد شاید به مواد مخصوصی جهت پاک کردن آن‌ها نیاز داشته باشید.

مرحله هفتم: باتری جدید را در فضای خود قرار دهید و پیچ و مهره‌های نگه‌دارنده آن را ببندید. مطمئن شوید باتری در جای خود تکان نمی‌خورد.

مرحله هشتم: پس از نصب باتری ابتدا قطب مثبت را متصل کنید.

مرحله نهم: سپس نوبت به وصل کردن قطب منفی باتری می‌رسد. مطمئن شوید کابل‌ها به خوبی با باتری اتصال دارند.

مرحله دهم: تمامی اتصالات را مجدداً بررسی کنید. دقت داشته باشید لقی باتری در جای خود می‌تواند مشکلاتی در پی داشته باشد.

مرحله پایانی: دقت داشته باشید که باتری وسایل نقلیه بسیار اسیدی هستند و بنابراین نمی‌توان آن‌ها را در طبیعت رها کرد. به همین خاطر باید باتری را به‌صورت اصولی بازیافت نمود. اکثر فروشندگان باتری خودرو در عوض دریافت باتری از کار افتاده و با دریافت مابه‌التفاوت، باتری نو را در اختیار خریداران قرار می‌دهند.

 

 

سالیان سال است که برندهای کره‌ای در بازارهای جهانی حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. کیا سلتوس یکی از خودروهای برند کره‌ای کیا است که با آزاد شدن واردات خودرو، کم‌کم قرار است در جاده‌های کشورمان بیشتر دیده شود. این خودرو یک کراس‌اوور ساب کامپکت با طراحی جذاب و مدرن است که اگر قیمتی رقابتی داشته باشد، می‌تواند بین رقبای چینی متمایز شود

معرفی کیا سلتوس ۲۰۲۳

کیا سلتوس محصول نسبتا جدیدی از کیا است که در کلاس کراس‌اوور ساب کامپکت (همان کوچک خودمان) قرار می‌گیرد. این خودرو در خط تولید کیا بین سولِ کوچکتر و اسپورتیجِ بزرگتر جای گرفته است. کیا سلتوس شیک، جادار و با بسیاری از آخرین فناوری‌ها و ویژگی‌های ایمنی عرضه شده است و مدل ۲۰۲۳ آن توسط کوشا خودرو به بازار ایران می‌آید. کیا سلتوس در بازار جهانی عملکرد بسیار خوبی داشته و به لطف ظاهر اسپرت و قیمت پایین خود توانسته توجه جوانان را به‌دست بیاورد و فروش خیلی خوبی را تجربه کند.

با این اوصاف، آیا کیا سلتوس وارداتی خواهد توانست موفقیت‌های خود را در بازار ایران تکرار کند؟ بیایید تمام ابعاد کیا سلتوس را مورد بررسی قرار دهیم تا به جواب این سؤال برسیم. توجه داشته باشید که نسخه وارداتی کیا سلتوس ساخت هند است و با کد SP2I شناخته می‌شود. قیمت پایه این مدل در بازار هند چیزی حدود ۱۳ هزار دلار برای مدل پایه است که در ایران هم همین مدل حضور خواهد داشت.

مشخصات ظاهری کیا سلتوس

کیا سلتوس یک کراس‌اوور کامپکت است که ابعادی برابر با ۴۳۰ سانتی‌متر، ۱۸۰ سانتی‌متر و ۱۶۰ سانتی‌متر، به ترتیب برای طول و عرض و ارتفاع دارد. از لحاظ ابعاد، کیا سلتوس کاملا شبیه به X55 پرو است، البته وزن ۱,۷۵۵ کیلویی آن برای کراس‌اووری با این اندازه، کمی زیاد به نظر می‌رسد.

مشخصات ظاهری

o       طول:  ۴,۳۱۵میلی‌متر

o       عرض:  ۱,۸۰۰میلی‌متر

o       ارتفاع:۱,۶۲۰میلی‌متر

o       فاصله محوری:            ۲,۶۱۰میلی‌متر

o       وزن:    ۱,۷۵۵ کیلوگرم

بررسی نمای جلوی کیا سلتوس

طراحی پوزه‌ببری در اولین برخورد با نمای روبه‌روی سلتوس کاملا قابل‌لمس است و حتی بدون لوگوی کیا هم متوجه می‌شویم که با محصولی از این برند روبه‌رو هستیم. در دو طرف این گریل چراغ‌های اصلی قرار گرفته‌اند که به‌صورت دو تکه واحد طراحی شده‌اند. اگر کمی ریزبین باشید، می‌توانید دو نوار LED را بالای چراغ‌ها ببینید که تا زیر لوگوی کیا امتداد پیدا می‌کنند اما به هم وصل نمی‌شوند. این LEDها نور بسیار کم و ملایمی دارند تا چهره خودرو را به‌خصوص در شب خراب نکنند، موضوعی که کاش در جک جی ۷ هم شاهدش بودیم. لامپ‌های سه‌گانه مه‌شکن هم در داخل سپر ماشین و با فاصله از چراغ‌های اصلی سلتوس جای گرفته‌اند.

حقیقتا کیا می‌داند که چطور یک کراس‌اوور کوچک را یک خودروی آفرود جذاب نشان دهد و این را با سینی زیر سپر جلو در کیا سلتوس ثابت می‌کند. با وجود اینکه جنس این قسمت حتی از فلز نیست، اما به‌خوبی حس یک شاسی‌بلند آفرودی را القا می‌کند. در مجموع نمای جلو بسیار جذاب است و با ورود به خیابان‌های ایران می‌تواند نگاه‌ها را به خود جلب کند.

بررسی نمای کناری کیا سلتوس

نمای کناری کیا سلتوس، طراحی جعبه‌ای‌شکل آن را به نمایش می‌گذارد تا علاوه‌بر همراه شدن با ترند طراحی این‌روزهای کراس‌اوورها (مثل نسل جدید سانتافه)، فضای سر مناسبی را در اختیار سرنشینان ردیف عقب قرار دهد. کیا مجددا با یک ترفند طراحی جالب در این قسمت، از یک باربند بزرگ استفاده کرده تا خودرو را بلندتر و بزرگ‌تر نشان دهد. گلگیر خودرو برآمده است و فلاپ‌های روی آن سعی می‌کنند تا حس اسپرت و آفرودی بودن را منتقل کنند که تا حد زیادی موفق هم می‌شوند. طراحی رینگ‌های ۱۷ اینچی هم یکی دیگر از جذابیت‌های این قسمت است که با کمی خلاقیت، می‌توانید چهره بوفالوها را در آن ببینید.

بررسی نمای عقب کیا سلتوس

نمای پشتی کیا سلتوس هم برای یک کراس‌اوور اقتصادی به‌اندازه کافی جذاب است. فرم جعبه‌ای در نمای عقب هم کاملا مشهود است و باعث می‌شود تا خودرو بزرگ‌تر دیده شود. چراغ‌های خطر به‌وسیله یک المان متالیک نسبتا حجیم به یکدیگر متصل شده‌اند که لوگوی کیا در مرکز آن دیده می‌شود. سینی پلاستیکی مشابه نمای جلویی در زیر سپر عقب هم قرار دارد و بالای آن دو خروجی اگزوز تقلبی طراحی شده است. اسپویلر یکپارچه با سقف و آنتن کوسه‌ای هم در طراحی عقب این خودرو لحاظ شده تا خودرو پرجنب‌وجوش‌تر به نظر برسد.

مشخصات فنی کیا سلتوس وارداتی

کیا سلتوس در نسخه‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شود اما نسخه پایه، نسخه‌ای است که به ایران می‌آید. ابتدا بیایید نگاهی به جدول مشخصات فنی کیا سلتوس بیندازیم:

مشخصات فنی

o       پیشرانه:            ۴سیلندر خطی تنفس طبیعی

o       گیربکس : ۶سرعته اتوماتیک

o       حجم موتور: ۱.۶لیتر

o       قدرت:۱۲۱اسب بخار

o       گشتاور: ۱۵۱نیوتن‌متر

o       شتاب: ۰ تا ۱۰۰۱۲ثانیه

o       حداکثر سرعت : ۱۸۰کیلومتر بر ساعت

o       مصرف ترکیبی: ۶.۹ لیتر در صد کیلومتر

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، موتور ۱.۶ لیتری کیا سلتوس با یک گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک جفت شده است که تمام قدرت را به محور جلو منتقل می‌کند. نتیجه این ترکیب، قدرت ۱۲۰ اسب بخاری و گشتاور ۱۵۰ نیوتن‌متری است. کیا سلتوس با وزن ۱,۷۵۰ کیلویی، حداکثر سرعت ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت ارائه می‌کند و مصرف سوختش هم برای هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۷ لیتر اعلام شده که عدد معقولی است. همه اعداد و ارقام از لحاظ شتاب و سرعت تا حد زیادی مشابه X55 pro است.

کیا سلتوس از سیستم تعلیق مک فرسون در جلو و اکسل محور پیچشی در عقب بهره می‌برد. اگرچه سیستم تعلیق این خودرو در مقایسه با سیستم تعلیق مولتی‌لینک رقبای چینی، تجربه چندان نرمی ارائه نمی‌دهد، اما سواری کیا سلتوس در اکثر موارد کنترل‌شده و راحت است. کمی سروصدای جاده و موتور به داخل کابین راه پیدا می‌کند. حالت‌های رانندگی سه‌گانه اسپرت، نرمال و اکو را در این خودرو شاهد هستیم و علاوه‌بر آن راننده می‌تواند نوع رانندگی را براساس سطح زمین بین حالت‌های خیابانی، برفی، گلی و ماسه‌ای انتخاب کند.

در مجموع کیا سلتوس عملکرد کاملا متوسطی را ارائه می‌دهد؛ چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ سواری. اما، استفاده از موتور تنفس طبیعی ممکن است برای بسیاری خوشایند باشد؛ چرا که پیچیدگی‌های موتورهای توربو را ندارد.

امکانات کابین و طراحی داخلی کیا سلتوس

با قیمت پایه ۱۳ هزار دلار، کیا باید راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های تولید پیدا می‌کرد و این کار را با اقتصادی نگه‌داشتن کابین انجام داد. هیچ مواد درجه‌یکی در اطراف کنسول وسط یا روکش چرمی برای صندلی‌ها وجود ندارد. طراحی کلاستر و صفحه اطلاعات سرگرمی در نسخه ساخت هند (تصویر بالا) و نسخه ساخت کره (تصویر پایین) تفاوت‌های فاحشی دارد.

در نسخه ساخت کره به جای صفحه نمایش کوچک ۸ اینچی و کلاستر آنالوگ قدیمی، از یک صفحه اطلاعات سرگرمی ۱۰.۲۵ اینچی و کلاستر مدرن استفاده شده و خبری از قاب دور آن‌ها نیست

سلتوس از صندلی راننده با قابلیت تنظیم برقی، بلندگوهای باکیفیت، صفحه نمایش لمسی که فناوری‌های زیادی را در خود جای داده است، بهره می‌برد. این خودرو به‌عنوان کراس‌اوور کامپکت فضای کافی برای اکثر مردم دارد، البته به شرط اینکه قد شما کمتر از ۱۸۵ سانتی‌متر باشد. کیا سلتوس برای کارهای روزمره و سفرهای کوتاه جاده‌ای به‌اندازه کافی راحت است. اکثر دست‌اندازها را بدون مشکل جذب می‌کند و در بزرگراه حس شناور بودن القا نمی‌کند. خودرو به‌صورت استاندارد دو پورت USB، یک پورت برق ۱۲ ولتی و یک پد شارژ بی‌سیم در جلو دارد؛ اما سرنشینان عقب بر سر یک درگاه USB با هم مبارزه خواهند کرد! دریچه تهویه مطبوع هم برای ردیف عقب در نظر گرفته شده است، ولی خبری از صندلی‌های چرم در نسخه وارداتی سلتوس نیست.

امکانات رفاهی و ایمنی کیا سلتوس

کیا سلتوس در نسخه‌های فول‌آپشن خود، اکثر آپشن‌های مدرن و کاربردی را دارد اما نسخه‌ای که وارد ایران می‌شود، تقریبا مدل پایه محسوب می‌شود و نباید انتظار آپشن‌های زیادی از آن داشته باشید. به نظر می‌رسد کیا سلتوس وارداتی از لحاظ تعداد آپشن‌های کاربردی حتی یک پله پایین‌تر از ایکس ۵۵ پرو قرار بگیرد. مهم‌ترین آپشن‌های کیا سلتوس شامل کروز کنترل هوشمند، کنترل کشش و کنترل پایداری، ۴ ایربگ، سانروف، ریموت استارت و کیلس استارت اشاره کرد. در کیا سلتوس وارداتی خبری از سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، شارژر وایرلس، سقف پاناروما، دوربین ۳۶۰ درجه و صندلی‌های چرمی و برخی از آپشن‌های جذاب مثل گرمکن و سردکن صندلی در نسخه وارداتی کیا سلتوس نیست. در ادامه می‌توانید لیست آپشن‌های این خودرو را ببینید.

آپشن‌های کیا سلتوس ۲۰۲۳

o       کنترل پایداری                      دارد

o       کنترل کشش                             دارد

o       کروز کنترل هوشمند             دارد

o       ریموت استارتر                         دارد

o       سنسور جلو و عقب                  فقط عقب

o       رادار تصادف جلو و عقب       ندارد

o       رادار نقطه کور                       ندارد

o       رادار تغییرلاین                       ندارد

o       ترمز ضدقفل                           دارد

o       ترمز پارک برقی                    ندارد

o       اتو پارک                                  ندارد

o       چراغ مه‌شکن جلو                 دارد

o       دی لایت                                 دارد

o       فرمان برقی                             دارد

o       دنده پشت فرمان                    ندارد

o       دوربین ۳۶۰                            ندارد

o       دوربین جانبی                         ندارد

o       ایربگ                                     ۴عدد

o       ورود بدون کلید                     دارد

o       استارت دکمه‌ای                     دارد

o       سیستم تهویه اتوماتیک            دارد

o       صندلی‌ راننده                         دستی

o       گرمکن صندلی                       ندارد

o       سردکن صندلی                      ندارد

o       ماساژور صندلی                        ندارد

o       شارژر وایرلس                         ندارد

o       سقف پانوراما                           ندارد

o       آینه عقب الکتروکرومیک      دارد

o       آینه جانبی با تنظیم برقی       دارد

قیمت کیا سلتوس وارداتی

قیمت نهایی کیا سلتوس وارداتی، ۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان تعیین شده است. با توجه به اینکه در زمان نگارش این مطلب حتی آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نهایی نشده است، اطلاعاتی درباره قیمت نسخه کارکرده وارداتی کیا سلتوس در دست نیست.

رقبای کیا سلتوس

و اما رقبا! اگر بخواهیم بر اساس قیمت برای کیا سلتوس رقیبی در نظر بگیریم، باید به تیگو ۸ پرومکس و هونگچی H5 اشاره کنیم که البته هر دوی آن‌ها از لحاظ داشتن آپشن‌های متعدد و عملکرد فنی، یک سروگردن بالاتر از کیا سلتوس قرار می‌گیرند.

یک نکته مثبت درباره کیا سلتوس این است که چون به‌صورت وارداتی در بازار کشورمان عرضه می‌شود، احتمالا نقص‌های خودروهای مونتاژی ازجمله مشکلات فنی و ضخامت رنگ پایین را در آن شاهد نباشیم.

اما اگر بخواهیم از لحاظ دسته‌بندی و امکانات، رقیبی برای کیا سلتوس معرفی کنیم ایکس ۵۵ پرو و چانگان CS35 پلاس شاید شبیه‌ترین خودروها به سلتوس باشند. از مزایای کیا سلتوس نسبت به X55 پرو می‌توان به طراحی جذاب‌تر بیرونی، حالت‌های رانندگی بیشتر، برند معتبر جهانی، قابلیت اطمینان بیشتر در درازمدت و استهلاک کمتر موتور تنفس طبیعی اشاره کرد. در سمت مقابل X55 پرو با طراحی و کیفیت بهتر کابین، آپشن‌های بیشتر، قدرت و گشتاور بیشتر و قیمت کمتر از کیا سلتوس می‌تواند گزینه خوبی برای جوانان و خانواده‌های کوچک باشد.

 

تا‌به‌حال به این فکر افتاده‌اید کاری کنید تا بنزینی که در باک خودرویتان می‌ریزید، بهتر بسوزد؟ گاهی استفاده از بنزین نامناسب، می‌تواند باعث بروز مشکلات اساسی در موتور شود. مکمل بنزین به شما این امکان را می‌دهد که بهره‌وری بنزین را بیشتر کنید. مکمل‌ها به‌ویژه برای خودروهای قدیمی، وسایل نقلیه دیزلی و همچنین رانندگی در محیط‌های خاص، بسیار کاربردی هستند. همراه‌مان بمانید؛ در این مطلب هرآنچه را که نیاز است درباره مکمل‌های سوخت بدانید، برایتان می‌گوییم.

مکمل بنزین چیست؟

مکمل بنزین مایعی است که به‌همراه بنزین در باک ریخته می‌شود. پاک‌کننده‌های سیستم، روان‌کننده‌ها و تقویت‌کننده‌ها، هرکدام نوعی مکمل بنزین هستند که می‌توانند عملکرد سوخت خودرو را بهتر کنند. مکمل‌های بنزین معمولا در مقادیر کم استفاده می‌شوند.

کیفیت بنزینی که استفاده می‌کنید هرقدر هم که خوب باشد، بازهم به مکمل بنزین نیاز دارید.

به‌طور کلی، مکمل‌ها این کارها را انجام می‌دهند:

• به حرکت بهتر بنزین کمک می‌کنند. مثلا مکمل‌های تمیزکننده با سوخت مخلوط می‌شوند و رسوبات سنگین را از بین می‌برند، اصطکاک را کاهش می‌دهند و جریان سوخت را روان‌تر می‌کنند.
• قطعات خودرو مانند انژکتورها و شیرها باید عاری از هرگونه آلودگی باشند تا بهترین عملکرد را داشته باشند. مکمل‌های تمیزکننده می‌توانند مشکلات مربوط به عملکرد با تأخیر و سخت روشن شدن خودرو را برطرف کنند.
• مکمل‌های روان‌کننده به قطعات کمک می‌کنند که بهتر و کارآمدتر حرکت کنند.
• افزایش عدد اکتان (که باعث بهبود عملکرد می‌شود) و جلوگیری از خراب شدن سوخت در طول زمان، از دیگر کارکردهای مکمل‌هاست.

انواع مکمل‌های سوخت

۱. مکمل تثبیت‌کننده سوخت

این افزودنی با جذب آب، کارایی بنزین را بهتر می‌کند. اگر بخارهای آب وارد سوخت شود، کارایی سوخت کم می‌شود و باعث می‌شود خودرو به‌سختی استارت بخورد و موتور دچار خوردگی شود. مکمل تثبیت‌کننده سوخت، این فرایند را متوقف و کیفیت بنزین را حفظ می‌کند.

اگر قرار است خودرویتان بیش از یک ماه در پارکینگ بماند، مقداری مکمل تثبیت‌کننده سوخت به آن اضافه کنید؛ به‌خصوص اگر هوا سرد است.

۲. مکمل تقویت‌کننده اکتان

تا قبل از دهه ۷۰ میلادی، تترا-اتیل سرب با اکتان بالا، به‌عنوان مکملی در بنزین استفاده می‌شد. اما زمانی که به خطرات سرب برای سلامتی پی برده شد، استفاده از آن متوقف شد. هنوز هم برخی از مردم همچنان به‌دنبال سوخت با اکتان بالا هستند.

بنزین با اکتان بالا، قدرت موتور را افزایش می‌دهد، زیرا می‌تواند نسبت تراکم را بیشتر کند. هرچه نسبت تراکم بالاتر باشد، هوای بیشتری در سیلندرهای موتور وجود خواهد داشت؛ درنتیجه فرآایند سوختن سوخت بهتر انجام می‌شود.

موتورها معمولاً برای کار با سطوح اکتان خاصی طراحی می‌شوند. اگر عدد اکتان سوخت پایین باشد، صدای تق‌تق (ناک زدن) در موتور شنیده می‌شود و موتور نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد.

اگر صدای ناک زدن خودرو می‌آید، احتمالاً به تقویت‌کننده اکتان نیاز دارد. برخی از خودروهای قدیمی که موتورهای با تراکم بالا دارند، بهتر است از تقویت‌کننده‌های اکتان استفاده کنند. خودروهای اسپرت و لوکس هم به مکمل اکتان نیاز دارند. تقویت‌کننده‌های اکتان را می‌توانید به‌همراه روان‌کننده استفاده کنید. روان‌کننده‌ها باعث کاهش سایش قطعات می‌شوند که درنتیجه موتور زیاد داغ نمی‌شود.

۳. مکمل ستان دیزل

در موتورهای دیزلی، بالا بودن سطح ستان، باعث احتراق سریع‌تر و بهبود مصرف سوخت می‌شود. تأخیر کوتاه بین پاشش سوخت و احتراق، نشان‌دهنده بالا بودن ستان است و تأخیر طولانی، نشانه‌ای از پایین بودن سطح ستان است که می‌تواند منجر به احتراق ناقص و صداهای زیاد شود. بنزینی که اکتان بالایی دارد، آهسته‌تر می‌سوزد؛ اما بالا بودن سطح ستان در گازوئیل باعث می‌شود که سوخت سریع‌تر بسوزد.

توجه داشته باشید که سطح مناسب ستان در وسایل نقلیه مختلف، با هم تفاوت دارد.

۴. مکمل پاک‌کننده انژکتور

انژکتور پاشش سوخت را کنترل می‌کند. سوخت تحت فشار، از طریق نازل رانده می‌شود و از انتهای دیگر انژکتور به بیرون پاشیده می‌شود تا راحت‌تر بسوزد. زمانی که انژکتور مسدود ‌شود، کل فرآیند احتراق سوخت به مشکل می‌خورد، قدرت و شتاب موتور کم و عملکرد آن مختل می‌شود؛ حتی زمانی که دور موتور کم است. چنین مشکلاتی در هوای سرد بسیار شایع‌اند.

مکمل پاک‌کننده انژکتور از گرفتگی این سیستم و جمع شدن رسوبات کربن حاصل از فرآیند احتراق جلوگیری می‌کند.

به‌طور کلی، مکمل‌ها می‌توانند تأثیر زیادی در کاهش رسوبات داشته باشند. همچنین، می‌توانند انتشار هیدروکربن، مونوکسید کربن و اکسید نیتروژن را کاهش دهند.

۵. مکمل بنزین ضد ژل دیزل

سوخت دیزل با هوای سرد، میانه‌ای ندارد؛ چراکه دمای پایین باعث می‌شود ذرات موم پارافین در سوخت متبلور و لوله‌ها و فیلترها مسدود شوند. هوای سرد می‌تواند عملکرد موتور را مختل کند و حتی از روشن شدن موتور هم جلوگیری کند. مکمل ضدژل دیزل می‌تواند نقطه انجماد سوخت را پایین بیاورد. این مکمل بهتر است قبل از اینکه فصل سرما برسد، استفاده شود. البته اگر هوا سرد شده است، همچنان می‌توانید از این مکمل استفاده کنید و نگران آسیب دیدن موتور نباشید.

۶. مکمل اتانول

بنزین حاوی مقداری اتانول است. این گاز به کاهش انتشار آلاینده‌هایی مانند مونوکسید کربن کمک می‌کند. درحقیقت، سوخت اتانول، دوست‌دار محیط زیست است. مکمل اتانول می‌تواند برای سوخت‌های اتانول مفید باشد؛ چراکه گاز را تثبیت و به تمیز نگه داشتن موتور کمک می‌کند.

اما مشکل اصلی اتانول، تمایلش به جذب آب از هواست که کارایی آن را به‌شدت کاهش می‌دهد. همچنین، برخی از موتورهای قدیمی‌تر برای سوخت اتانول ساخته نشده‌اند و ممکن است رسوب در آنها تجمع کند.

۷. مکمل تصفیه بنزین

تصفیه بنزین می‌تواند باعث عملکرد بهتر و پیشگیری از خرابی موتور شود. مکمل‌های تصفیه بنزین، اغلب رسوبات کربن را از سوخت حذف می‌کنند. می‌توانید مکمل‌های تصفیه بنزین را با افزودنی‌های تخصصی‌تر مانند تقویت‌کننده‌های اکتان ترکیب کنید. اگر به‌دنبال مکملی هستید که خودروی شما را از خرابی و فرسایش نجات دهد، مکمل تصفیه بنزین بهترین گزینه برای شماست.

می‌توانید از مکمل‌های بنزین چندمنظوره استفاده کنید. بعضی مکمل‌ها بهره‌وری سوخت را افزایش می‌دهند، دریچه‌ها و محفظه احتراق را تمیز می‌کنند و از خراب شدن بنزین جلوگیری ‌می‌کنند.

چطور از مکمل بنزین استفاده کنیم؟

گاهی با هر بار بنزین زدن باید از مکمل بنزین استفاده کنید. اما گاهی هم مکمل برای مدت طولانی‌تری در باک می‌ماند. برای اینکه مطمئن شوید چه موقع باید به سوخت مکمل اضافه کنید، برچسب روی مکمل را بررسی کنید.

بهتر است مکمل را قبل از اینکه بنزین بزنید، در باک بریزید. این کار باعث می‌شود سوخت و مکمل به‌خوبی با هم ترکیب شوند.

بهترین نکته درباره مکمل‌ها این است که به موتور خودرو آسیب نمی‌رسانند حتی اگر از مکمل اشتباهی استفاده کنید! بااین‌حال، برخی از افزودنی‌ها می‌توانند به سنسورهای خودرو آسیب بزنند، به‌خصوص اگر در مقادیر زیاد استفاده شوند. بنابراین، قبل از استفاده از هر مکمل، حتماً برچسب روی آن را بخوانید و دفترچه راهنمای سازنده خودروی خود را مطالعه کنید. به‌طور معمول شرکت‌های سازنده خودرو، مکمل‌های سازگار با خودرو را در دفترچه راهنما معرفی می‌کنند

 

بررسی اهمیت استفاده از مکمل سوخت در انواع خودرو

خودروهای معمولی، فقط ۱۲ تا ۳۰ درصد از انرژی شیمیایی موجود در بنزین را به انرژی جنبشی تبدیل می‌کنند. یعنی در بهترین حالت حدود ۷۰ درصد از این انرژی در موتور هدر می‌رود. بنابراین، هرکاری که برای بهبود کارایی سوخت انجام شود، باعث می‌شود که بهره‌وری سوخت بیشتر شود.

استفاده از مکمل‌ها در شرایط زیر مناسب‌تر است:

o       خودروهای قدیمی: مکمل‌های سوخت برای خودروهای کارکرده مناسب‌ترند. چون این خودروها برای انواع سوخت‌های مختلف ساخته شده‌اند و نیازهای متفاوتی نسبت به خودروهای مدرن دارند. سوپاپ‌های قدیمی، موتورهای با تراکم بالا و قطعات قدیمی، به مکمل نیاز دارند تا بتوانند همانند روز اول کار کنند.

o       فصل‌های سرد: اگر در فصول سرد از خودرویتان استفاده نمی‌کنید، بهتر است در باک آن مکمل تثبیت‌کننده بریزید تا سوخت سالم بماند.

o       وسایل نقلیه دیزلی: موتورهای دیزلی، ساختار موتور و ترکیب سوخت متفاوتی دارند. تثبیت‌کننده‌ها، ضدیخ و مکمل‌های ضدژل، همگی می‌توانند مزیت‌های زیادی برای خودروهای دیزلی داشته باشند.

نکات تکمیلی

• هر مکمل کارکرد خاصی دارد. باید از مکمل مناسب خودروی خود استفاده کنید.
• استفاده از تقویت‌کننده اکتان در یک ماشین مدرن، ممکن است سطح اکتان را به بالاتر از حد لازم برای موتور برساند. در این شرایط هیچ سودی برای خودرو نخواهد داشت.
• مکمل تثبیت‌کننده برای خودرویی که هر روز از آن استفاده می‌کنید، مناسب نیست. این مکمل باید زمانی استفاده شود که قرار است خودرو مدتی در پارکینگ بخوابد.
• مکمل‌ها می‌توانند باعث شوند موتور خودرو کارآمدتر کار کند، سریع استارت بخورد و سرعت خوبی داشته باشد.
• اساس استفاده از مکمل‌ها، پیشگیری از تعمیر و خرابی خودروست. مکمل‌ها می‌توانند رسوبات داخل موتور را پاک کنند و از تعمیرات پرهزینه موتور درنتیجه‌ی خوردگی قطعات، جلوگیری کنند.

 

سؤالات متداول

۱. چقدر مکمل به سوخت اضافه کنم؟

۵۶تا ۸۵ گرم مکمل بنزین برای ۳۸ لیتر بنزین یا سوخت دیزل. البته این میزان به نوع مکمل و دستورالعمل سازنده آن بستگی دارد.

۲. آیا می‌توانم مکمل سوخت را به باک پُر اضافه کنم؟

مهم نیست باک خالی باشد یا پر. اما بهتر است زمانی که باک خالی است یا سه‌چهارم آن پُر است، مکمل را در باک بریزید و بعد روی آن بنزین بریزید.

۳. هر چند وقت یک‌بار باید در باک مکمل بریزم؟

برای پاک‌کننده‌های انژکتور سوخت، حدودا هر ۴,۸۰۰ کیلومتر از این مکمل استفاده کنید. اگر خودرو جدید یا بنزین باکیفیت باشد، معمولا تا ۱۶ هزار کیلومتر نیازی به مکمل سوخت ندارید.

۴. آیا مکمل‌های بنزین واقعاً مفیدند؟

اگر از مکملی با کیفیت بالا استفاده کنید، بله.

 

خودروها قطعات الکتریکی مختلفی دارند و لازم است محافظت شوند تا اتصال کوتاه در آنها اتفاق نیفتد. وظیفه حفاظت از قطعات الکتریکی خودرو برعهده انواع فیوز خودرو است. در خودرو معمولا دو جعبه فیوز وجود دارد که یکی زیر کاپوت و نزدیک موتور و دیگری در کابین کنار صندلی راننده یا فرمان قرار دارد. جعبه فیوزِ زیر کاپوت، از اجزایی مانند واحد کنترل الکتریکی (ECU)، فن خنک‌کننده، ترمز ABS و باتری محافظت می‌کند. درحالی‌که جعبه فیوزِ نزدیک داشبورد، از اجزای کابین مانند شیشه‌های برقی، چراغ‌های داخلی، رادیو یا سیستم اطلاعات سرگرمی و چراغ‌های راهنما محافظت می‌کند. بیایید کمی عمیق‌تر جعبه فیوز را بررسی کنیم تا بفهمیم جعبه فیوز ماشین چگونه کار می‌کند و چطور آن را عیب‌یابی و تعویض کنیم.

جعبه فیوز خودرو چیست و چه کاربردی دارد؟

جعبه فیوز خودرو جعبه‌ای شامل تعدادی فیوز، رله و دیود مختلف است که برای محافظت از مدارهای الکتریکی در برابر اضافه‌بار یا اتصال کوتاه استفاده می‌شود. جعبه فیوز مستقیماً توسط باتری ماشین تغذیه می‌شود. سیم‌های جعبه فیوز به آن دسته از اجزای خودرو که به محافظت نیاز دارند، متصل می‌شوند. اجازه دهید نگاه دقیق‌تری به اجزای جعبه فیوز بیندازیم:

۱. فیوز

فیوزها از یک سیم هادی تشکیل شده‌اند و وقتی جریان مدار از ماکزیمم مقدار مشخص‌شده بیشتر شود، قطع می‌شوند. حد مجاز جریان معمولاً با کدهای رنگی مختلف روی هر فیوز نشان داده می‌شود. بنابراین باید فیوزی متناسب با میزان جریان به‌کار گرفته شود. اگر حداکثر میزان جریان مجاز فیوز با میزان واقعی جریان متناسب نباشد، یا فیوز خیلی زود می‌پرد و اتصال قطع می‌شود یا ممکن است قطعه قبل از فیوز آسیب ببیند و از کار بیفتد.

۲. رله

رله‌ها سوئیچ‌هایی هستند که به‌صورت الکتریکی کار می‌کنند و معمولاً در همه وسایل نقلیه یافت می‌شوند. به‌عنوان مثال، وقتی کولر خودرو را روشن می‌کنیم، جریان از یک سیم‌پیچ با میدان الکترومغناطیسی عبور می‌کند. تعامل میدان مغناطیسی و اجزای سوئیچینگ در کنار رله، مدار را کامل می‌کند. رله‌ها می‌توانند چندین مدار را کنترل کنند، به همین دلیل برای کنترل مدارهای مختلف خودرو مانند بخاری و چراغ‌های جلو مفید هستند.

۳. دیود

دیودها اغلب در رله تعبیه شده‌اند تا جریان DC را در یک جهت عبور دهند. دیود از جهش ولتاژ یا برگشت ولتاژ که ممکن است در سیم‌پیچ‌های موجود در رله‌ها رخ دهد، جلوگیری می‌کند.

چرا فیوز خودرو می‌سوزد؟

اگر جریان بیش‌ازحد از مدار عبور کند، سیم ذوب می‌شود، فیوز می‌سوزد و مدار قطع می‌شود. جریان بیش‌ازحد، ناشی از کار کردن قطعه الکتریکی بیش از توان آن است. این اتفاق معمولاً به‌دلیل عملکرد نادرست دستگاه روی می‌دهد.

برخی از دلایل رایج‌ سوخت فیوز خودرو عبارتند از:

• سوئیچ‌های معیوب
• سیم‌های معیوب
• مشکلات مکانیکی موتور
• مشکلات الکتریکی خودرو

شناسایی فیوز سوخته و تعویض آن

اگر یکی از چراغ‌های داخلی خودرو کار نمی‌‌کند یا فلاشر خراب شده است، به احتمال زیاد فیوز سوخته است. در این صورت، بهترین کار این است که به متخصص مراجعه کنید؛ چراکه تعمیر وسایل الکترونیکی نیاز به تجربه و دانش دارد. اگر فکر می‌کنید خودتان مهارت و دانش لازم را دارید، مراحل زیر را دنبال کنید.

۱. جعبه فیوز را پیدا کنید

بسته به نوع خودرو، ممکن است چند جعبه فیوز در قسمت‌های مختلف خودرو قرار داشته باشد. می‌توانید از دفترچه راهنمای خودرو بفهمید که کدام جعبه فیوز، کدام مدار را کنترل می‌کند و سپس آن را بررسی کنید. به‌طور معمول، مکان‌های زیر رایج‌ترین مکان‌هایی هستند که جعبه فیوز در آنجا قرار می‌گیرد:

•        زیر کاپوت؛
• زیر داشبورد؛
• زیر صندلی‌های عقب؛
• در صندوق عقب؛

۲. فیوز سوخته را پیدا کنید

بعد از پیدا کردن جعبه فیوز خودرو، نوبت این است که فیوزهای مشکوک را تشخیص دهید. برای پیدا کردن فیوزهای سوخته، می‌توانید از دستگاه تست لامپ استفاده کنید. این دستگاه ساده، لامپ کوچکی دارد که می‌توانید فیوزها را با آن تست کنید.

برای این کار، مراحل زیر را دنبال کنید:

o       سوئیچ خودرو را باز کنید.

o       پروب دستگاه تست لامپ را روی پایه فلزی فیوز قرار دهید.

o       اگر فیوز به‌درستی کار کند، لامپ دستگاه تست روشن می‌شود. اگر فیوز سوخته باشد، لامپ روشن نمی‌شود.

o       این کار را برای هر دو پایه فیوزها تکرار کنید تا فیوز سوخته شناسایی شود.

o       پس از خاموش کردن کامل خودرو، فیوز سوخته را با انبر فیوز بردارید. این وسیله معمولا داخل جعبه فیوز قرار دارد. می‌توانید از انبر دست دم باریک هم استفاده کنید.

 

۳. فیوز جدید را جایگزین کنید

بعد از پیدا کردن فیوز سوخته، آن را با یک فیوز جدید (با همان مشخصات فیوز قبلی)، جایگزین کنید

فضاهای خالی در جعبه فیوز

جعبه فیوز هر خودرو حتی خودروهای مدرن و مجهز، معمولا چند سوکت خالی دارد تا اگر در آینده آپشن یا دستگاه جدیدی روی خودرو نصب کردید، بتوانید از آنها استفاده کنید. از آنجایی که این سوکت‌ها به هیچ مداری متصل نیستند، می‌توانید از آنها برای نگهداری فیوزهای یدکی استفاده کنید. بااین‌حال، احتیاط کنید و هنگام بیرون کشیدن فیوزهای یدکی، از نقشه جعبه فیوز استفاده کنید.

مراحل تعویض جعبه فیوز خودرو

۱. باتری را جدا کنید

قبل از هر چیزی، اطمینان حاصل کنید که موتور خودرو خاموش است. سپس،‌ هر دو سر مثبت و منفی باتری خودرو را جدا کنید و مطمئن شوید هیچ سیمی به باتری خودرو وصل نیست. مراقب لبه‌های تیز باشید تا آسیب نبینید.

۲. جعبه فیوز را پیدا کنید

ابتدا باید جعبه فیوز را پیدا کنید. جعبه فیوز معمولا یا زیر کاپوت خودرو در نزدیکی باتری یا در نزدیکی فرمان خودرو قرار دارد. اگر جعبه فیوز را پیدا نمی‌کنید،‌ نگاهی به دفترچه راهنمای خودرویتان بیندازید یا در اینترنت جستجو کنید. 

۳. درب جعبه فیوز را بردارید

زبانه قفل را به بیرون بکشید و درب جعبه فیوز را بردارید. الان باید نقشه راهنمای محل قرارگیری فیوزها را ببینید. این نقشه در دفترچه راهنمای خودرو هم قابل دسترسی است و اتصال صحیح سیم‌ها را نشان می‌دهد.

۴. سیم‌ها را از جعبه فیوز جدا کنید

سیم‌ها را یکی‌یکی از جعبه فیوز جدا کنید. پیشنهاد می‌کنیم هر سیمی را که جدا می‌کنید، علامت‌گذاری کنید یا برچسب بزنید تا بعدا بتوانید به‌راحتی آن را در جای خود قرار دهید. می‌توانید از راهنمای جعبه فیوز در دفترچه راهنمای خودرویتان هم کمک بگیرید.

۵. جعبه فیوز جدید را جایگزین کنید

زمانی که تمام سیم‌ها را با دقت جدا کردید، جعبه فیوز قدیمی را بردارید و جعبه فیوز جدید را جایگزین کنید. سپس سیم‌ها را به‌دقت در جای مناسبشان وصل کنید. عجله نداشته باشید تا اشتباه نکنید. فرایند جدا کردن سیم‌ها و وصل کردن دوباره آنها به‌طور متوسط تا یک ساعت طول می‌کشد.

۶. باتری را وصل کنید

بعد از وصل کردن تمام سیم‌ها، دوباره باتری را وصل کنید و تمام!

 

سؤالات متداول

۱. آیا جعبه فیوز تمام ماشین‌ها شبیه هم است؟

اگرچه نوع فیوز برای همه خودروها یکسان و استاندارد است، اما طراحی جعبه فیوز در هر برند و مدل، متفاوت است و به اجزای الکتریکی هر خودرو بستگی دارد.

۲. هر ماشین چند جعبه فیوز دارد؟

معمولاً در خودرو دو جعبه فیوز وجود دارد. یکی زیر کاپوت و دیگری در داشبورد یا نزدیک فرمان قرار دارد. جعبه فیوز زیر کاپوت از اجزای مهم موتور و لوازم جانبی مانند باتری، ECU و فن خنک‌کننده محافظت می‌کند. جعبه فیوز داخلی از اجزای داخلی کابین از جمله چراغ‌ها، رادیو و کنترل‌های برقی محافظت می‌کند.

 

رانندگی در زمان بارش برف و یخبندان نیازمند صبر و توجه بیشتر به ویژه برای رانندگان کم‌تجربه است. بارش برف و یخبندان می‌تواند باعث کاهش دید شده و شرایط رانندگی خطرناکی را رقم بزند. چسبندگی لاستیک‌ها در روی برف و یخ به حداقل می‌رسد مخصوصاً اگر خودروی شما فاقد لاستیک‌های زمستانی یا ویژه باشد. بهترین توصیه این است که از رانندگی در زمان بارش برف و یخبندان اجتناب شود اما اگر مجبور به این کار هستید باید بدانید که خودروی شما به سیستم ترمز ABS مجهز می‌باشد یا خیر. این امر روی تکنیک مورداستفاده برای ترمز گیری در برف و یخ تأثیر می‌گذارد.

• روش اول

دوری از شرایط ترمز گیری اضطراری

1.       فاصله ایمن از خودروهای دیگر را حفظ کنید

اگرچه رانندگی سپر به سپر همیشه بد و خطرناک است اما این موضوع در شرایط زمستان و یخبندان خطرناک‌تر از هر زمان دیگری خواهد بود. حداقل ۸ ثانیه با خودروی پیش روی خود فاصله داشته باشید.

برای محاسبه فاصله خود با خودروی جلویی یک نقطه ثابت را جلوی خودرویی که دنبال می‌کنید در نظر بگیرید. علائم جاده‌ای بهترین گزینه برای این کار هستند. خودروی جلویی خود را مدنظر قرار داده و زمانی که آن خودرو از نقطه ثابت انتخابی شما عبور کرد شروع به شمردن کنید. شمردن شما باید تا زمان عبور خودروی خودتان از آن نقطه ادامه یابد. اگر عدد به دست آمده بین ۸ تا ۱۰ ثانیه بود پس شما فاصله ایمن با خودروی جلویی را حفظ کرده‌اید.

البته که تمامی جاده‌های یخی نیازمند فاصله یکسانی از خودروهای دیگر نیستند. در دمای منفی ۱۸ درجه سانتی‌گراد فاصله توقف شما با خودروی جلویی باید دو برابر زمانی باشد که دمای هوا صفر درجه سانتی‌گراد است.

2-لاستیک‌های درست را انتخاب کنید

اگر شما در منطقه‌ای زندگی می‌کنید که هر ساله برف و یخبندان زیادی دارد استفاده از لاستیک‌های زمستانی باعث کاهش خطرات رانندگی خواهد شد. این لاستیک‌ها به منظور کمک به حفظ کشش خودرو در شرایط برفی طراحی شده‌اند و از آج‌های عمیق‌تر و با طراحی خاص سود می‌برند.

اگر در مناطقی با هوای بهتر زندگی می‌کنید اما درباره یخبندان جاده‌ها نگران هستید خرید لاستیک‌های چهارفصل را می‌توانید در نظر بگیرید.

                3-  آرام برانید

شما شاید بهترین لاستیک‌های زمستانی را خریداری کرده باشید اما هنوز هم باید آگاه و هوشیار باشید. اگر در جاده‌های یخی رانندگی می‌کنید اصلاً نباید سرعتی بالاتر از ۷۲ کیلومتر در ساعت داشته باشید و این امر حتی در بزرگراه‌ها نیز صدق می‌کند. رانندگی آرام تر باعث می‌شود شما زمان بیشتری برای واکنش داشته و فاصله ایمن با خودروهای دیگر را حفظ کنید.

• روش دوم

استفاده از ترمزهای ABS

   1- مطمئن شوید خودروی شما به ترمز ABS مجهز است

شما می‌توانید این کار را با بررسی مشخصات خودرو در اینترنت یا سؤال از نمایندگی انجام دهید. اگر خودروی شما جدیدتر باشد به احتمال زیاد دارای ترمز ABS است. اگر از این موضوع مطمئن نیستید می‌توانید به یک مکانیک مراجعه کنید تا شما را آگاه نماید.

                 2- دستان خود را از روی فرمان برندارید

به خاطر اینکه ترمزهای ABS باعث جلوگیری از قفل شدن چرخ ها می‌شوند بنابراین به فرمان دادن راحت‌تر به خودرو در زمان ترمز روی یخ نیز کمک می‌کنند. بجای اینکه دستان خود را به‌صورت ساعت روی موقعیت ساعت ۱۰ و ۲ قرار دهید باید دست‌های خودرو را به گونه‌ای روی فرمان بگذارید که همیشه در کناره‌ها باشند. به این ترتیب حتی اگر شما نیازمند چرخاندن شدید فرمان بودید بازوهای شما هرگز با یکدیگر برخورد نکرده و کنترل بیشتری روی خودرو خواهید داشت.

این روش بسیار شبیه طرز رانندگی رانندگان خودروهای مسابقه‌ای است.

                  3-در سریع‌ترین زمان ممکن ترمز بگیرید

اگرچه ترمزهای ABS در جلوگیری از قفل شدن چرخ ها عالی عمل می‌کنند اما در روی برف و یخ عملکرد خوبی در مقایسه با شرایط عادی ندارند. به همین خاطر باید واکنشی سریع داشته باشید و سپس اجازه دهید سیستم کار خود را انجام دهد. هوشیار بودن و توجه به جاده جزو اصول اصلی تلقی می‌شود.

                 4- پا را محکم روی پدال ترمز بگذارید

با وجود ترمزهای ABS شما نیازی به نگرانی درباره ترمز گیری مکرر یا اعمال فشار ثابت و پایدار نخواهید داشت. کافی است پدال ترمز را محکم فشار دهید. شما شاید حس لرزش شدید یا پس زدن پدال ترمز را داشته باشید که این امری طبیعی است. ترمز ABS با ورود به مدار باعث جلوگیری از قفل شدن چرخ ها می‌شود. نکته مهم اینکه پای خود را از روی ترمز برندارید.

                5-  برای جلوگیری از برخورد با موانع به دقت خودرو را کنترل کنید

گاهی اوقات ترمز کردن کافی نیست و شما باید برای پیشگیری از برخورد به خودرو فرمان دهید. اگر نیازمند فرمان دادن بودید این کار را با حرکات نرم و دقیق انجام دهید. چرخاندن شدید فرمان می‌تواند باعث انحراف و لغزش خودرو شود. چرخ ها هم کشش خود را از دست داده و اتفاق ناگواری پیش خواهد آمد.

• روش سوم

استفاده از ترمز گیری آستانه

      1-تجهیز خودرو به ترمز ABS را بررسی کنید

روش ترمز آستانه در خودروهای فاقد ترمز ABS بکار می‌رود. این سیستم از قفل شدن چرخ ها در زمان ترمزهای ناگهانی جلوگیری می‌کند بنابراین اگر خودروی شما فاقد چنین ترمزی باشد شاید نتیجه نهایی قفل شدن چرخ باشد. این امر می‌تواند باعث لغزش یا چرخش خودرو شود.

در روش ترمز آستانه به خودرو اجازه داده می‌شود تا حداکثر جای ممکن و بدون قفل شدن چرخ ها متوقف شود.

اکثر خودروهای مدرن دارای ترمز ABS هستند اما مدل‌های قدیمی‌تر فاقد چنین سیستمی می‌باشند.

                 2- خونسرد باشید

اگرچه حفظ خونسردی در شرایط اضطراری سخت است اما باید تمرکز شما روی کنترل خودرو باشد. در صورت نیاز به ترمز گیری روی یخ حفظ خونسردی و توجه به جاده عنصری کلیدی خواهد بود.

اگر درباره واکنش خود روی ترمز در جاده‌های یخی نگران هستید می‌توانید چنین چیزی را در مدارس رانندگی زمستانی تجربه کنید تا از نگرانی‌های شما کاسته شود.

                 3- پاشنه پای خود را در زمان گرفتن ترمز روی کف خودرو بگذارید

گذاشتن پاشنه روی کف خودرو به شما اجازه می‌دهد تا بجای استفاده از عضلات ساق از عضلات پا برای ترمز گرفتن استفاده کنید که کنترل بیشتری را ایجاد می‌کند.

پای خود را به‌صورت ناگهانی روی پدال ترمز فشار ندهید چراکه این امر باعث قفل شدن چرخ ها و از دست رفتن کشش و نهایتاً چرخش خودرو خواهد شد.

                 4- پدال ترمز را به‌صورت پایدار و با پا فشار دهید

این حرکت در روش ترمز آستانه کلیدی است. فشاری مناسب و پایدار را به پدال ترمز وارد کنید. خودروی شما باید شروع به کاهش سرعت کرده و فشار پدال ترمز ادامه پیدا کند تا خودرو بدون قفل شدن چرخ به کاهش سرعت ادامه دهد.

شما بازخورد خاصی را در پدال ترمز احساس خواهید کرد. این امر زمانی رخ می‌دهد که شما بیشترین کاهش سرعت را به دست می‌آورید. اگر از این حد بیشتر به ترمز فشار وارد کنید چرخ ها قفل شده و کشش خودرو از دست خواهد رفت.

                 5- اگر حس می‌کنید خودرو شروع به چرخش می‌کند به آرامی فشار روی پدال ترمز را کم کنید

اگر از حد آستانه عبور کنید چرخ ها شاید قفل شوند و خودرو شروع به چرخش کند. برای جلوگیری از چرخش باید کمی از فشار روی ترمز را کاهش دهید و زمانی که احساس کردید خودرو دوباره شروع به پیدا کردن کشش کرد به نرمی فشار روی ترمز را افزایش دهید تا به حد آستانه برسید.

اگر خودروی شما دیفرانسیل جلوست معمولاً بخش جلویی خواهد چرخید و دماغه خودرو برخلاف جهتی که می‌خواهید حرکت خواهد کرد. در خودروهای دیفرانسیل عقب ابتدا این بخش پشتی است که شروع به چرخش می‌کند.

                6-  به خودرو در جهتی که می‌خواهید حرکت کند فرمان دهید

اگر خودروی شما چرخیده و نمی‌توانید مسیر حرکت را با استفاده از ترمزها تصحیح کنید باید به دقت فرمان را بچرخانید. خونسرد بمانید زیرا چرخش ناگهانی فرمان اوضاع را بدتر خواهد کرد. صرف‌نظر از اینکه بخش جلویی خودرو می‌چرخد با بخش عقبی، فقط فرمان را در جهتی که می‌خواهید به آرامی چرخانده و حرکات خودرو را کنترل کنید.

اگر در جایی زندگی می‌کنید که در طول فصل زمستان برف و یخبندان زیاد است، احتمالا به لاستیک زمستانی (Winter Tires) فکر کرده‌اید. لاستیک‌های زمستانی که تایرهای برفی هم نامیده می‌شوند، ایمنی خودرو را بالا می‌برند. همراهمان بمانید؛ می‌خواهیم با لاستیک زمستانی و مزایا و معایب آنها آشنا شویم و بدانیم آیا تهیه آنها برای رانندگی در زمستان واجب است یا نه.

لاستیک زمستانی چیست؟

لاستیک زمستانی یا تایرهای برفی، لاستیک‌هایی هستند که به‌طور خاص برای ایجاد یا افزایش پایداری وسایل نقلیه در هوای سرد و سطوح برفی و یخی طراحی شده‌اند. این لاستیک‌ها جایگزین مناسبی برای زنجیر چرخ هستند به این خاطر که زنجیر چرخ معمولا سرعت را کاهش می‌دهد و حتی ممکن است به سطوح جاده آسیب برساند.

لاستیک‌های زمستانی با طراحی خاص آج خود مشخص می‌شوند و نسبت به لاستیک‌های تابستانی شکاف‌های بزرگ‌تری دارند. این شکاف‌ها، پایداری خودرو را در زمین‌های برفی و گِلی بهتر می‌کنند. برخی از لاستیک‌های زمستانی برای افزایش کشش روی یخ، با میخ‌های فلزی کوچک پوشیده شده‌اند، اما نمی‌توان از آنها در محدوده شهر استفاده کرد. لاستیک‌هایی که برای شرایط زمستانی طراحی شده‌اند، می‌توانند با خیال راحت در دمای منفی ۷ درجه سانتی‌گراد دوام بیاورند.

واقعیت این است که لاستیک‌های زمستانی به‌طور خاص برای حرکت در یخ، برف، گل و دماهای پایین طراحی شده‌اند. اگرچه لاستیک‌های چهارفصل ممکن است برای انواع شرایط رانندگی، مانند جاده‌های خیس و برف خفیف، ایده‌آل باشند، اما علی‌رغم آنچه از نامشان پیداست، برای زمستان‌های سخت چندان مناسب نیستند 

انواع لاستیک زمستانی

لاستیک‌های زمستانی برای رانندگی در شرایط آب‌وهوایی سرد و برفی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. دو نوع اصلی لاستیک زمستانی داریم:

لاستیک‌های میخ‌دار: در آج خود میخ‌های فلزی دارند که برای کشش بیشتر در سطوح یخی طراحی شده‌اند. این نوع لاستیک ممکن است در برخی مناطق محدودیت‌های قانونی داشته باشد و تنها مناسب فصل زمستان باشد.

لاستیک‌های بدون میخ: این لاستیک‌ها به‌جای استفاده از میخ، تکنولوژی‌های خاصی در ترکیب مواد و طراحی آج دارند. این لاستیک‌ها محبوبیت زیادی در بین رانندگان دارند چراکه در دماهای پایین همچنان انعطاف‌پذیرند و در برف، یخ، لجن و سطوح خشک قابل‌استفاده هستند. لاستیک‌های زمستانی بدون میخ، روی برف‌های گل‌آلود و فشرده عملکرد خوبی ندارند

در زمان خرید لاستیک زمستانی باید عادات رانندگی، جایی که می‌خواهید سفر کنید و شرایط معمول زمستان در منطقه خود را در نظر بگیرید.

مزایای لاستیک زمستانی

• چسبندگی بیشتر: لاستیک‌های زمستانی، بلوک‌های آج بزرگ و شیارهای عمیقی دارند که برف را برش می‌دهند و به عقب می‌رانند تا از انباشته شدن آن در آج جلوگیری شود. لاستیک‌های چهار فصل این ویژگی را ندارند.
• ترمزگیری بهتر: همان‌طور که می‌دانید، وقتی در برف و یخ ترمز می‌کنیم، وسیله نقلیه شروع به لغزیدن می‌کند که حس ترسناکی دارد. چسبندگی لاستیک‌های برفی مانع از بروز این مشکل می‌شود.
• افزایش عمر مفید لاستیک‌های معمولی: اگرچه در ابتدا مجبورید برای دو مجموعه لاستیک هزینه کنید، اما در درازمدت در هزینه‌هایتان صرفه‌جویی خواهید کرد چون طول عمر لاستیک‌های چهارفصل‌تان با استفاده نکردن از آنها در فصل زمستان، بیشتر می‌شود.
•  قابلیت حرکت عالی در یخ و برف: لاستیک زمستانی الگوی آج تک‌جهته خاصی دارند که برای حرکت در برف و یخ عالی است. همچنین، عمق آج این لاستیک‌ها نسبت به همتایان چهار فصل‌شان بیشتر است تا عملکرد بهتری در شرایط جاده برفی داشته باشند. لاستیک‌های زمستانی از مواد خاصی ساخته می‌شوند تا بتوانند در دمای بسیار پایین مقاومت کنند

معایب لاستیک زمستانی

هندلینگ ضعیف: لاستیک‌های زمستانی ترمز و چسبندگی بهتری دارند، اما به‌خوبیِ تایرهای چهارفصل قابل‌کنترل نیستند. هنگامی که در شرایط یخبندان و برفی رانندگی می‌کنید، باید با احتیاط بیشتری رانندگی کنید؛ زیرا در مقایسه با جاده خشک، کنترل زیادی روی خودرو نخواهید داشت.

نیاز به تعویض بعد از فصل یخبندان: تایرهای زمستانی از لاستیک نرم‌تری ساخته شده‌اند و درنتیجه سریع‌تر فرسوده می‌شوند. وقتی زمستان تمام شد، باید تایرهای چهارفصل خود را جایگزین کنید. رانندگی با لاستیک‌های برفی در زمانی که به آنها نیاز ندارید، باعث فرسودگی آج و درنهایت خرابی لاستیک می‌شود.

خراب کردن آسفالت جاده: به‌علت شکل خاص لاستیک‌های زمستانی، اگر در تمام طول سال با این لاستیک‌ها رانندگی کنید، ممکن است به جاده آسیب برسانید و باعث ایجاد چاله‌ها و ترک‌هایی در آسفالت شوید. 

شرایط استفاده و نگهداری از لاستیک زمستانی

۱. لاستیک زمستانی را در دمای بالای ۷ درجه نصب نکنید

نصب لاستیک‌های زمستانی زمانی که هوا بالای ۷ درجه سانتی‌گراد است، ممکن است به ساییدگی آج این لاستیک‌ها و درنتیجه کاهش عملکرد و ایمنی آنها منجر شود. لاستیک‌های زمستانی تا ۱۵ درصد کشش بیشتری دارند و خط ترمزشان ۳۰ تا ۴۰ درصد کوتاه‌تر از لاستیک‌های چهارفصل است. نصب به‌موقع لاستیک‌های زمستانی باعث می‌شود رانندگی در زمستان ایمن‌تر و راحت‌تر باشد.

۲. فشار باد لاستیک‌های زمستانی را به‌طور منظم بررسی کنید

لازم است فشار باد لاستیک زمستانی خود را به‌طور منظم بررسی کنید چراکه با کاهش دما، فشار باد لاستیک‌ها کاهش می‌یابد. فشار باد مناسب کمک می‌کند عمر آج لاستیک‌ها کم نشود، مصرف سوخت کاهش یابد و کنترل خودرو راحت‌تر باشد. بهتر است عادت چک کردن فشار باد را در هوای گرم هم حفظ کنید، زیرا تنظیم فشار باد لاستیک‌ها در تمام طول سال بسیار اهمیت دارد.

نکاتی درباره تنظیم باد لاستیک‌های زمستانی برای اینکه در شرایط زمستانی بتوانید ایمن‌تر رانندگی کنید:

• برای اندازه‌گیری دقیق‌تر، فشار باد لاستیک را پس از حداقل سه ساعت توقف خودرو بررسی کنید. دمای هوای داخل لاستیک‌ها پس از رانندگی افزایش می‌یابد و به همین دلیل باید بعد از توقف،برای خنک شدن لاستیک‌ها منتظر بمانید.
• همیشه درجه تنظیم باد را در دسترس داشته باشید.
• برخی خودروها به آپشن پایش فشار باد لاستیک مجهزند. این آپشن در صورت تغییر زیاد فشار باد لاستیک، به شما هشدار می‌دهد. سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) را می‌توانید روی خودرویتان نصب کنید.

۳. هر چهار لاستیک باید از نوع زمستانی باشند

صرف نظر از اینکه خودرویتان سیستم چهار چرخ متحرک، دیفرانسیل جلو یا دیفرانسیل عقب است، باید هر چهار تایر از نوع زمستانی باشد. درست است که خرید تنها دو حلقه لاستیک زمستانی برای جلو یا عقب، هزینه‌ کمتری نسبت به خرید ۴ لاستیک دارد، اما این کار نه‌تنها مؤثر نیست، بلکه بسیار خطرناک هم هست چراکه خطر لغزش و از کنترل خارج شدن خودرو بیشتر می‌شود.

۴. باید آنها را به‌طور منظم تعویض کنید

برای اینکه لاستیک زمستانی در جاده‌های برفی عملکرد مؤثری داشته باشد، آج آن‌ها نباید از ۱٫۶ سانتی‌متر کمتر شده باشد. در غیر این صورت، توانایی لاستیک‌ها برای حفظ کشش در جاده‌های یخی و برفی بسیار کاهش می‌یابد. هنگامی که عمق آج به ۵ میلی‌متر برسد، وسیله نقلیه کشش بسیار کمی در سطوح برفی و یخی خواهد داشت.

سؤالات متداول

۱. آیا با داشتن تایرهای چهارفصل‌، همچنان به لاستیک برفی نیاز دارم؟

بله، نیاز دارید. اگر در جاده‌های برفی یا یخ‌زده رانندگی می‌کنید یا اگر در جایی زندگی می‌کنید که زمستان‌ها برف، یخ یا تگرگ زیاد می‌بارد، باید از لاستیک‌های زمستانی برای رانندگی ایمن استفاده کنید. این لاستیک‌ها همچنین گزینه مناسبی برای سفر به مناطق برفی در طول ماه‌های سرد هستند. لاستیک‌های زمستانی بهتر از دیگر انواع لاستیک‌ها امکان توقف خوب و هندلینگ ایمن را به شما می‌دهند. چراکه این لاستیک‌ها به‌خاطر جنس متفاوتشان، در هوای سرد زمستان نرم‌تر و انعطاف‌پذیرتر باقی می‌ماند.

۲. آیا لاستیک‌هایی با علامت M+S روی دیواره‌شان، برای رانندگی در برف مناسب‌اند

برخی از تایرهای چهار فصل علامت M+S دارند که مخفف گل و برف است. طراحی آج این تایرها نسبت به لاستیک‌های چهارفصل معمولی، تهاجمی‌تر است تا با استفاده از بلوک‌های آج بزرگ‌تر و شکاف‌های وسیع‌ترشان، در شرایط مختلف کشش بهتری داشته باشند. هدف این لاستیک‌ها دستیابی به عمر مطلوب لاستیک همراه با عملکرد خوب در اکثر شرایط آب‌وهوایی است. این لاستیک‌ها برای رانندگی در زمستان مناسب‌اند. منتها، در شرایط بارانی و برفی، کشش، کنترل و فاصله توقف کوتاهی را که یک لاستیک برفی دارد، ارائه نمی‌کنند

۳. آیا خرید لاستیک زمستانی کارکرده اشکالی ندارد؟

در شرایط کلی، خیر. فقط قبل از خرید، سه نکته زیر را در نظر بگیرید:

مطمئن شوید اندازه آنها مناسب است. اگر مطمئن نیستید لاستیک‌هایی که می‌خواهید بخرید، اندازه مناسبی دارند یا نه، با یک فروشنده لاستیک مشورت کنید یا راهنمای تشخیص سایز لاستیک را بخوانید.

عمق آج را با استفاده از عمق‌سنج آج لاستیک اندازه‌گیری کنید و مطمئن شوید عمق آج بیشتر از ۱٫۶ سانتی‌متر باشد. یک تایر نو، عمق آجی در حدود ۲٫۸ سانتی‌متر دارد.

مطمئن شوید که عمق آج تمامی تایرها به یک اندازه باشد؛ چون لاستیک‌ها به شکل متفاوتی ساییده می‌شوند. اختلاف آج هر دو لاستیک نباید حدودا بیش از ۸ میلی‌متر باشد.

۴. آیا می‌توانم به‌جای لاستیک برفی، زنجیر چرخ بخرم؟

زنجیر چرخ برای کشش بیشتر خودرو هنگام سفر در کوه یا جاده‌های یخ‌زده بسیار اهمیت دارد. اما برای رانندگی با سرعت بزرگراه ساخته نشده‌ است و احتمال دارد بشکند. بنابراین زنجیر چرخ را به‌عنوان جایگزینی برای لاستیک زمستانی در نظر نگیرید، بلکه باید گزینه‌ای باشد برای رانندگی روی برف.

۵. لاستیک زمستانی رینگ‌دار بخرم یا بدون رینگ؟

مسئله زمان و پول است! همه‌چیز بستگی به جواب‌‌های شما به این سؤالات دارد:

• آیا می‌توانید هربار برای بازکردن و نصب مجدد لاستیک‌ها روی رینگ‌ها منتظر بمانید؟
• اگر فرض کنیم لاستیک‌های زمستانی‌تان را به‌مدت ۵ سال خواهید داشت، هزینه ۱۰ بار تعویض لاستیک (۲ بار در سال) بدون رینگ بیشتر می‌شود یا هزینه خرید رینگ؟ پارگی و ساییدگی لاستیک را هم در هر بار جدا کردن و نصب مجدد در نظر بگیرید.

 

براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، قیمت بنزین به‌طور متوسط ​​در سراسر این کشور در طول سال گذشته ۴۹ درصد افزایش یافته است. به گزارش اتوبلاگ، افزایش قیمت بنزین می‌تواند کاملاً تحریک‌کننده باشد، اما راه‌هایی برای کاهش مصرف سوخت در خودرو وجود دارد.

در کشور ما نیز احتمالاً در ماه‌ها یا سال‌های آینده با افزایش قیمت سوخت (بنزین و گازوئیل) روبه‌رو شویم. در اینجا چند نکته برای کمک به صرفه‌جویی در هزینه در مواجهه با افزایش هزینه‌های سوخت آورده شده و حتی زمانی که قیمت بنزین پایین است، روش‌های خوبی برای کمک به محیط زیست هستند.

۱. بار خودرو را سبک کنید

ما کاهش وزن خودرو را در صدر فهرست قرار می‌دهیم زیرا بیشترین تأثیر را بر کاهش مصرف سوخت دارد. کالین چپمن، بنیانگذار لوتوس می‌گوید «وزن نه‌تنها دشمن میزان مصرف سوخت، بلکه دشمن تمام عملکردهای خودرو است. خودروی سبک‌تر سریع‌تر شتاب می‌گیرد، به مسافت کمتری برای ترمز کردن تا توقف کامل نیاز دارد و مهم‌تر از همه، چابک‌تر است. این فقط استفاده از قوانین فیزیک است؛ هنگام حرکت جسمی از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر، هرچه خودرو سبک‌تر باشد، انرژی (بنزین) کمتری مصرف می‌کند».

بنابراین، خلاص شدن از شر چیزهای غیر ضروری در ماشین مانند جعبه ابزار، توپ بولینگ، تجهیزات کمپینگ، ساب ووفر، وسایل جعبه‌ای و غیره در نهایت باعث صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شود. وزارت انرژی ایالات متحده می‌گوید که به ازای هر ۴۵ کیلوگرم (۱۰۰ پوند) کاهش وزن، شما حدود ۱ درصد میزان مصرف سوخت را بهبود می‌بخشید. البته این چیز زیادی نیست، اما مزایای آن فراتر از مصرف سوخت است. هرچه خودرو بیشتر سبک شود، بیشتر در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌کنید و این کار آسانی است که هر کسی می‌تواند انجام دهد. اگر می‌خواهید واقعاً افراطی عمل کنید، حتی می‌توانید منتظر بمانید تا بنزین را فقط در مواقعی که نیاز دارید، داخل باک بریزید، زیرا وزن مخزن پر ۶۸ لیتری (۱۸ گالنی) بنزین بیش از ۴۵ کیلوگرم (۱۰۰ پوند) است. 

۲. تجهیزات غیرضروری را روی سقف قرار ندهید

مشابه بحث صرفه‌جویی در وزن، اگر از تجهیزات غیرضروری استفاده نمی‌کنید، سعی کنید جعبه‌های بار نصب شده روی سقف یا تجهیزات فضای باز مانند دوچرخه یا چوب اسکی را از روی سقف ماشین بردارید. آن‌ها نه‌تنها به وزن خودرو اضافه می‌کنند، بلکه باعث ایجاد مقاومت در حرکت و درگ می‌شوند.

طبق گفته وزارت انرژی ایالات متحده، جعبه بار بزرگ و صلب روی سقف خودرو می‌تواند مصرف سوخت را در حدود ۲ تا ۸ درصد در رانندگی شهری، ۶ تا ۱۷ درصد در بزرگراه و ۱۰ تا ۲۵ درصد در آزادراه‌ها کاهش دهد. وزارت انرژی ایالات متحده جعبه‌های بار نصب شده در عقب را توصیه می‌کند که تنها ۱ یا ۲ درصد سوخت را در رانندگی شهری و ۱ تا ۵ درصد در بزرگراه کاهش می‌دهند.

۳. سرعت نگیرید

کاهش سرعت با با کاهش درگ رابطه تنگاتنگی دارد. هر وسیله نقلیه محدوده سرعت بهینه‌ای برای بهترین مصرف سوخت دارد که عموماً بین ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت مهندسی شده است. متخصصان SAE می‌گویند که در سرعت‌های بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت، ضریب درگ خودرو به‌طور تصاعدی افزایش می‌یابد، که مسافت پیموده شده را کاهش می‌دهد. اگر به نشانگر مصرف سوخت لحظه‌‌ای خودرو در داشبورد نگاه کنید، نتیجه را خواهید دید

در سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت، یک ماشین چهار سیلندر معمولی ممکن است به‌طور متوسط ​​بیش از ۷/۸۴ لیتر بر ۱۰۰ کیلومتر مصرف کند. در سرعت ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت، مصرف سوخت همان خودرو می‌تواند تا ۱۱/۷۶ لیتر بر ۱۰۰ کیلومتر افزایش یابد. همچنین، بدیهی است که هر کندتر رانندگی کنید، سفر ایمن‌تر است.

۴. آرام‌تر رانندگی کنید

جای تعجب نیست که شتاب‌گیری تهاجمی و ترمزگیری باعث هدر رفتن سوخت زیادی می‌شود. غلبه بر اینرسی وسیله‌ای فلزی با وزن ۱،۸۰۰ کیلوگرم انرژی زیادی مصرف می‌کند و هرچه سریع‌تر بخواهید این کار را انجام دهید، انرژی بیشتری مورد نیاز است. به‌سادگی سرعت‌سنج خودرو را در نمایشگر جلو داشبورد تماشا کنید. هرچه دور بیشتر باشد، بنزین بیشتری مصرف می‌کنید.

از طرف دیگر، هر زمان که ترمز می‌کنید، سرعتی که برای تولید آن از بنزین استفاده کرده‌اید را کاهش می‌دهید. کارآمدترین روش برای رانندگی این است که تا توقف کامل خودرو، پای خود را از روی پدال گاز بردارید و از توقف کامل ناگهانی بپرهیزید. این همیشه در شرایط واقعی امکان‌پذیر نیست، اما در بسیاری از مواقع به‌طور شگفت‌انگیزی مفید خواهد بود.

۵. در مواقع غیرضروری، خودرو را خاموش کنید

هنگامی که ماشین شما روشن و در حالت خلاص است، با این‌که حرکت نمی‌کنید، ولی شما در حال سوختن بنزین هستید. در زمان استفاده از موتورهای کاربراتوری، مردم می‌گفتند که اگر خودرو برای چند دقیقه در حالت خلاص کار کند، سوخت کمتری نسبت به خاموش کردن و راه‌اندازی مجدد موتور مصرف خواهد کرد. این درباره خودروهای مدرن و مجهز به سیستم تزریق سوخت انژکتوری صدق نمی‌کند، که مقدار دقیقی از سوخت را برای روشن کردن موتور مصرف می‌کنند و اغلب به سیستم‌های استاپ استارت مجهز هستند

به‌عنوان نتیجه، استفاده از آن برای حالتی که خودرو بدون نیروی موتور (مثلا در سرازیری) حرکت می‌کند، مفید خواهد بود. این مورد درباره اکثر خودروهای ساخته شده در چند دهه گذشته صادق نیست. موتورها و جعبه‌دنده‌ها در بسیاری از مدل‌ها به اندازه‌ای هوشمند هستند که بدانند چه زمانی شما در حال حرکت در سرازیری هستید، بنابراین اساساً هیچ سوختی به موتور نمی‌رسد. وقتی دنده را به حالت خلاص تغییر می‌دهید، موتور همچنان باید سوخت بسوزاند تا دور آرام را حفظ کند.

۶. باد لاستیک‌ها را همیشه تنظیم کنید

فشار مناسب در تایرهای شما نه‌تنها برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بلکه برای ایمنی نیز مفید است. فشار کم تایر باعث تغییر شکل لاستیک و بزرگ شدن سطح تماس و ایجاد اصطکاک بیشتر با سطح آسفالت می‌شود. در صورت تغییر شکل تایر، خودرو به قدرت بیشتری برای چرخاندن لاستیک‌ها نیاز دارد و در نهایت باعث خرابی زودرس لاستیک می‌شود (و لاستیک‌ها نیز می‌توانند گران‌قیمت باشند).

به یاد داشته باشید، لاستیک‌ها هنگام استفاده منظم باد خالی می‌کنند، اما فشار تایر نیز تحت تأثیر دما قرار می‌گیرد. دما بر تراکم هوا تأثیر می‌گذارد، بنابراین اغلب در طول فصل سرمای سال، متوجه می‌شوید که فشار تایر شما به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. سرد شدن هوا یادآور خوبی برای پر کردن باد لاستیک‌های خودرو است.

۷. از روغن مناسب در خودرو استفاده کنید

شاید متوجه شده باشید که روغن موتور چهارفصل ۱۰W-۴۰، که ویسکوزیته پیش‌فرض روغن در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ بود، روغن‌های بسیار رقیق‌تری مانند ۵W-۳۰یا حتی ۰W-۲۰را کاهش داده است. موتورهای مدرن با تلرانس بسیار کم در قطعات داخلی خود طراحی می‌شوند. بدین‌ترتیب، استفاده از ویسکوزیته یا غلظت صحیح روغن که توسط خودروساز توصیه شده، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اگر از روغن بیش از حد غلیظ استفاده می‌کنید، سرعت قطعات متحرک موتور را کاهش می‌دهید و از سوخت بیشتری استفاده می‌کنید تا آن‌ها را به حرکت در آورد. از سوی دیگر، اگر از روغن بسیار رقیق استفاده می‌کنید، درمعرض خطر آسیب دیدن قسمت‌های حیاتی (و گران‌قیمت) موتور هستید. البته اگر توجه زیادی به روغن موتور مصرفی ندارید، بهتر است روغن با هر ویسکوزیته‌ای در موتور بریزید تا اینکه اصلاً روغنی داخل آن نباشد.

۸. در نگه‌داری مداوم از ماشین خود بکوشید

حفظ و نگه‌داری مناسب خودرو نه‌تنها هزینه‌های تعمیر را کاهش می‌دهد، بلکه باعث صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیز می‌شود. روغن موتور را مرتباً تعویض کنید (به مرور زمان غلیظ شده و رسوبات در آن جمع می‌شود) و اگر چراغ چک موتور روشن شد، فوراً آن را بررسی کنید.

حسگرهای خودرو (به‌خصوص حسگر اکسیژن)، شمع‌ها و سایر دستگاه‌های اندازه‌گیری که همگی می‌توانند بر مصرف سوخت تأثیر بگذارند، باید برای بهینه‌سازی عملکرد موتور و مصرف سوخت به‌طور هماهنگ کار کنند. برای دستیابی به بهترین نتایج، توصیه‌های دوره‌ای در دفترچه راهنمای مالک را که توسط شرکت سازنده توصیه شده است، انجام دهید.

۹. مراقب رانندگی خود باشید

وزارت انرژی ایالات متحده استفاده از کروز کنترل را برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت خودرو توصیه می‌کند، اما ما در این مورد کمی نظر متفاوتی داریم. بله، اگر در مسیر خلوت و طولانی بین ایالتی رانندگی می‌کنید، کروز کنترل بهترین انتخاب است. حفظ سرعت حرکت، سوخت زیادی مصرف نمی‌کند و اگر خودرو برای حفظ سرعت ثابت روی کروز کنترل قرار بگیرد، بهتر از این است که پای راست شما خسته شود.

بااین‌حال، اگر واقعاً پشت فرمان حواستان باشد، احتمالاً می‌توانید بهتر از کروز کنترل ماشین خود کار کنید. این امر به‌ویژه درباره خودروهای مدرن مجهز به کروز کنترل تطبیقی ​​(ACC) صادق است. با استفاده از آن، خودرو سعی می‌کند فاصله تعیین شده را با هر چیزی که در جلو حرکت می‌کند، حفظ کند. اما اگر خودروی روبروی شما تغییر مسیر دهد، کروز کنترل تظبیقی به سرعت شتاب می‌گیرد، حتی اگر خودروی دیگری در چند قدمی جاده وجود داشته باشد. شتاب‌گیری با سرعتی آرام که کروز کنترل (چه تطبیقی ​​یا غیر تطبیقی) برای انجام آن طراحی نشده، بسیار کارآمدتر از اعتماد به کروز کنترل است.

از محیط اطراف خود آگاه باشید، به خودروهای جلوتر نگاه کرده و حرکات خود (و حرکت سایر ماشین‌ها) را پیش‌بینی کنید. اگر در ترافیک دقت کنید، احتمالاً می‌توانید بهتر از کروز کنترل خودرو در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنید.

۱۰. کمتر رانندگی کنید

این امر بدیهی به نظر می‌رسد، اما تعجب خواهید کرد که چگونه مردم بدون این‌که به آن فکر کنند، بی‌اهمیت رانندگی می‌کنند. سفرهای کوتاه و غیرضروری به میزان زیادی مصرف سوخت شما را افزایش می‌دهند. کارهای خود را براساس مکان دسته‌بندی کنید و در نهایت می‌‌توانید نه‌تنها در مصرف سوخت، بلکه در زمان نیز صرفه‌جویی کنید. پس از آن، نه‌تنها پول نقد بیشتری در جیب خود دارید، بلکه شاید بتوانید به تفریحات بیشتری بپردازید.

نتیجه‌گیری

هیچ کدام از چیزهایی که در این مقاله بحث کردیم، خیلی پیچیده نیستند. تنها چیزی که باید بدانید، درک اولیه از نحوه کار ماشین و آگاهی هنگام رانندگی است. داشتن آن‌ها به‌طور کلی خوب است و زمانی که قیمت سوخت افزایش می‌یابد، به دانش چگونگی پس‌انداز کردن مقداری پول در پمپ بنزین مجهز می‌شوید.

راه دیگری برای صرفه‌جویی در هزینه‌های سوخت وجود دارد و آن استفاده از نرم‌افزارهای راهنمای نزدیک‌ترین پمپ بنزین با ارزان‌ترین قیمت است. با کمک این ابزارها، می‌توانید ارزان‌ترین قیمت بنزین را در نزدیکی محل سکونت خود پیدا کنید.

در نهایت، قیمت بنزین گاهی ارزان یا گران است؛ اما حتی در زمان‌های خوب، هنگام خرید وسیله نقلیه به بهره‌وری سوخت به‌عنوان معیار اصلی خرید خودرو دقت کنید. خصوصا اگر بتوان خودروی هیبریدی یا  الکتریکی خرید