نوشته های بلاگ  "1402"  از "آذر"

همه می‌دانیم که ترمزها چه نقش مهمی در تضمین ایمنی و عملکرد خودرو در جاده ایفا می‌کنند. بااین‌حال، نگرانی رایجی که بسیاری از صاحبان وسایل نقلیه با آن مواجه هستند، صدای ترمز چه به شکل سوت کشیدن لنت ترمز و چه به اشکال دیگر است. این صداها ممکن است نشان‌دهنده مشکلات اساسی در سیستم ترمز شما باشند. به همین دلیل در این مطلب قرار است به علل سوت کشیدن ترمز و مهم‌تر از آن به راه‌حل‌های مؤثر برای از بین بردن این صداهای مزاحم بپردازیم.

خطرات نادیده گرفتن سوت کشیدن لنت ترمز

درک انواع صدای لنت ترم  برای اطمینان از ایمنی و عملکرد بهینه وسیله نقلیه شما بسیار مهم است. صدای ترمز می‌تواند به‌عنوان یک سیستم هشدار اولیه عمل کند و شما را از مشکلات احتمالی آگاه کند. نادیده گرفتن این صداها می‌‎تواند عواقب مختلفی داشته باشد؛ مثلا:

• کاهش کارایی سیستم ترمز: صدای ترمز، به‌خصوص صدای سوت کشیدن، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که کارایی سیستم ترمز شما کم شده است. این مسئله ممکن است باعث طولانی‌تر شدن مسافت ترمز شود و شما و دیگران را در معرض خطر قرار دهد.
• آسیب قطعات: نادیده گرفتن صدای ترمز می‌تواند منجر به سایش و پارگی سریع اجزای ترمز مانند لنت، روتور و کالیپر شود. آنچه به‌عنوان یک مشکل جزئی شروع می‌شود، اگر به سرعت مورد توجه قرار نگیرد، می‌تواند به تعمیر یا جایگزینی پرهزینه بینجامد.
• عوامل محیطی: صداهایی مانند صدای جیر جیر خودرو از سمت ترمز، ممکن است به‌دلیل اصطکاک قطعات باشد و درنهایت باعث افزایش فشار بر موتور خودرو و کاهش راندمان سوخت شود.

چطور بفهمیم لنت ترمز تمام شده یا سالم است؟

حفظ و تعمیر منظم سیستم ترمز خودرو از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت مشاهده هرگونه نشانه‌ای از خرابی یا فرسایش لنت‌های ترمز، بهتر است هرچه زودتر آن‌ها را تعویض کنید تا ایمنی‌تان در رانندگی حفظ شود. برای بررسی سلامت لنت‌های ترمز خودرو، می‌توانید به روش‌های زیر اقدام کنید:

• بررسی ظاهری: اگر در زمینه تعمیرات خودرو دانش فنی دارید، ابتدا لنت‌های ترمز را به‌صورت ظاهری بررسی کنید. اگر لنت‌ها بسیار نازک شده باشند یا نشانگر محدوده سایش کمتر از حداقل مجاز باشد، نیاز به تعویض دارند. لنت‌ها را از نظر زنگ‌زدگی یا شکستگی‌های ظاهری هم بررسی کنید.
• صداها و علائم: در حین ترمز کردن، صداهای غیرعادی مانند صدای سوت کشیدن یا جیر جیر کردن می‌تواند نشانه‌ای از لنت‌های فرسوده یا خراب باشد. همچنین، اگر سیستم ترمز دچار اشکال باشد، ممکن است نشانه‌هایی مانند لرزش فرمان یا پدال ترمز دیده شود.
• چراغ چک خودرو: برخی از خودروها دارای چراغ چک یا نمایشگرهایی هستند که وضعیت لنت‌های ترمز را نشان می‌دهند. این نمایشگرها می‌توانند به شما اطلاع دهند که آیا لنت‌ها نیاز به تعویض دارند یا خیر.
• بررسی توسط متخصص خودرو: برای اطمینان کامل و تشخیص دقیق‌تر وضعیت لنت‌های ترمز، بهتر است خودرو را نزد متخصص خودرو ببرید تا با بررسی‌های تخصصی، وضعیت دقیق لنت‌ها را ارزیابی کند.

علل سوت کشیدن لنت ترمز

در این بخش، به مقصران اصلی صدای ترمز می‌پردازیم و بررسی می‌کنیم که چرا سیستم ترمز شما صدای غیرعادی می‌دهد و چه کاری می‌توانید برای رفع این صدا انجام دهید.

۱. فرسوده شدن لنت ترمز

همان‌طور که لنت ترمز به‌مرور زمان فرسوده می‌شود، ضخامت آن کاهش می‌یابد و توانایی آن برای تعامل بین لنت‌ها و روتورها کم می‌شود. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش ارتعاشات و سوت کشیدن ترمز شود. تمام شدن لنت ترمز می‌تواند خطرآفرین هم باشد، بنابراین اگر فکر می‌کنید لنت ترمز خودروی شما فرسوده یا خراب شده است، هرچه سریع‌تر برای تعویض آن افدام کنید

۲. مواد سازنده لنت

لنت ترمز بسته به اینکه از چه موادی ساخته شده است، می‌تواند سروصداهای مختلفی ایجاد کند. به‌عنوان مثال، لنت‌های نیمه‌فلزی به‌دلیل ماهیت مواد سازنده‌شان، ممکن است در مقایسه با لنت‌های سرامیکی صدای بیشتری تولید کنند.

۳. روتورهای تاب‌دار یا ناهموار

روتورهای ترمز ممکن است به‌دلیل گرمای شدید ایجادشده در هنگام ترمزگیری تابیده شوند یا الگوهای سایش ناهموار ایجاد کنند. این مسئله می‌تواند منجر به ارتعاشاتی شود که به‌صورت صداهای سوت کشیدن یا جیر جیر شنیده شود.

۴. زنگ‌زدن یا خوردگی روتور

سطوح روتور در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی به‌ویژه در محیط‌های مرطوب حساس هستند. هنگامی که لنت ترمز با این سطوح تماس پیدا می‌کند، ممکن است صدا ایجاد شود.

۵. چسبیدن کالیپرها

کالیپرها وظیفه بستن لنت‌های ترمز روی روتورها را برعهده دارند. چسبیدن کالیپر می‌تواند باعث ترمز ناهموار و ایجاد صدا به‌دلیل تماس ناهموار لنت به روتور شود. همچنین مشکلات فیزیکی کالیپر مثل فرسودگی یا روغن‌کاری نادرست پین‌ها و اسلایدها، می‌تواند حرکات غیرعادی ایجاد کند که به بروز صدای ترمز خواهد انجامید

۶. روغن‌کاری ناکافی

روانکاری مناسب برای حرکت صاف کولیس و لنت ضروری است. روانکاری ناکافی یا استفاده از نوع نامناسب روان‌کننده می‌تواند منجر به اصطکاک نامناسب و درنهایت ایجاد صدای سوت ترمز شود. داغ شدن لنت‌های روغن ترمز و صدای سوت لنت‌ها هم به‌دلیل روغن‌کاری نامناسب در کنار استفاده زیاد از ترمز اتفاق می‌افتد.

۷. جای‌گیری نادرست لنت ترمز

اگر لنت ترمز به‌درستی نصب یا تنظیم نشده باشد، ممکن است نتواند به‌خوبی با روتور تماس داشته باشد و درنتیجه در هنگام ترمزگیری صداهایی ایجاد شود. ترمز گرفتن در دست‌اندازهای شدید هم می‌تواند سبب شود لنت ترمز و اجزای ترمز از جایشان خارج شوند.

رفع صدای سوت لنت ترمز

در این بخش راه‌حل‌های عملی و مؤثر برای مقابله با صدای ترمز را بررسی می‌کنیم که ایمنی، راحتی و آرامش شما را در جاده تضمین می‌کند.

۱. سرویس و نگهداری‌های مرتب

اجام سرویس های دورهه ای خودرو  طبق توصیه سازنده بسیار مهم است. معاینات منظم می‌تواند به شناسایی مشکلات احتمالی ترمز و دیگر اجزای خودرو، قبل از تشدید آن‌ها کمک کند.

۲. نگهداری و روغنکاری اجزای کولیس

روانکاری مناسب اسلایدهای کولیس، پین‌ها و سایر قطعات متحرک برای کاهش اصطکاک و جلوگیری از سروصدا بسیار مهم است. برای اطمینان از عملکرد مناسب، به‌طور منظم از یک روان‌کننده مقاوم در برابر دمای بالا استفاده کنید.

همچنین،به‌طور دوره‌ای کولیس را تمیز کنید و برای اطمینان از حرکت و تراز درست، از گریس مناسب استفاده کنید. گریس می‌تواند از چسبیدن و سایش ناهموار لنت جلوگیری کند. توجه داشته باشید که کولیس‌ها باید به‌درستی تراز شوند تا فشار در دو طرف روتور یکنواخت باشد. کالیپرهای نامناسب می‌توانند باعث ایجاد صدا و اختلال در ترمزگیری شوند.

۳. تعویض لنت ترمز

لنت ترمز باکیفیتی انتخاب کنید که به‌طور خاص برای وسیله نقلیه شما طراحی شده است. لنت‌های ممتاز به‌دلیل ساختار و مواد برتر، اغلب صدای کمتری تولید می‌کنند. همچنین مهم است که دستورالعمل‌های سازنده درباره فواصل تعویض لنت ترمز را رعایت کنید. تعویض لنت‌ها قبل از اینکه بیش‌ازحد فرسوده شوند، می‌تواند از مشکلات ثانویه جلوگیری کند.

۴. تعمیر یا تعویض روتور

اگر روتورهای خودرو کمی تاب برداشته‌اند، تراشیدن سطح آن‌ها می‌تواند سطح صاف آن را بازگرداند و ارتعاشاتی را که منجر به سوت کشیدن ترمز می‌شود، از بین ببرد. درصورتی‌که تاب روتور زیاد باشد، باید آن را تعویض کنید. همیشه روتورهای باکیفیتی خریداری کنید که کمتر مستعد تاب‌خوردگی هستند و اتلاف حرارت کمتری دارند. روتورهای شکاف‌دار یا سوراخ دار هم می‌توانند عملکرد را بهتر کنند و نویز را کاهش دهند.

۵. نصب لنت ترمز توسط تعمیرکار حرفه‌ای

برای تعویض لنت و اجزای ترمز یا انجام کارهای تعمیر و نگهداری پیچیده‌تر، از کمکِ متخصصان حرفه‌ای بهره ببرید. متخصص خودرو به مشخصات گشتاور و هم‌ترازی کولیس توجه می‌کند تا سر‌وصدایی به‌دلیل مونتاژ نامناسب به‌وجود نیاید.

چطور از خرابی و سوت کشیدن لنت ترمز جلوگیری کنیم؟

• پیشگیری، کلیدِ داشتنِ سیستم ترمزی بی‌صدا و قابل‌اعتماد است. با ایجاد عادات پیشگیرانه و توجه به نیازهای وسیله نقلیه خود، می‌توانید به میزان قابل‌توجهی احتمال ایجاد صدای ترمز را کاهش دهید. رانندگی اصولی، ترمزگیری نرم و اجتناب از توقف‌های ناگهانی، فشار کمتری بر اجزای ترمز وارد می‌کند.
• بازرسی چشمی منظم لنت‌ها، روتورها و کالیپرهای ترمز، تشخیص زودهنگام مشکلات احتمالی را ممکن می‌سازد و به رفع آن‌ها قبل از آنکه دیر شود، کمک می‌کند. تعمیرات به‌موقع، تعهد به ایمنی و مالکیت مسئولانه خودرو را نشان می‌دهد و عملکرد بهینه ترمز را تضمین می‌کند.
• تمیز نگه‌داشتن اجزای ترمز با تعمیر و نگهداری منظم و روغن‌کاری مناسب، اصطکاک را به حداقل می‌رساند، عمر سیستم ترمز را افزایش می‌دهد و احتمال ایجاد صدا را کاهش می‌دهد.
• انتخاب مکان‌های مناسب برای پارک کردن که خودرو را در برابر رطوبت و عوامل محیطی محافظت می‌کند، از ایجاد صدای سوت ترمز پیشگیری می‌کند. با ادغام این اقدامات پیشگیرانه در روال خود، ایمنی را در اولویت قرار می‌دهید.

دلیل سوت کشیدن لنت ترمز نو چیست؟

در برخی از موارد بعد از تعوبض لنت‌های ترمز، ممکن است صدای سوت کشیدن به گوش برسد که دلیل آن هماهنگ نبودن لنت‌های جدید با دیسک ترمز است. این موضوع به‌خودی‌خود نگران‌کننده نیست و بعد از چند روز استفاده از لنت‌های جدید، صدا قطع خواهد شد. اگر بعد از چند روز همچنان صدا قطع نشد، پیشنهاد می‌کنیم مجددا به متخصص خودرو مراجعه کنید. تا حد ممکن از کیفیت لنت ترمز و تخصص تعمیرکار اطمینان حاصل کنید.

 

 

 

ایمنی ترافیک و کاهش مرگ‌ومیر در تصادفات جزو اصلی‌ترین چالش‌های حال حاضر ایران می‌باشد و استفاده از کیسه هوا می تواند نقش مهمی در کاهش تلفات داشته باشد. بنا بر آمار رسمی، تصادفات خودرویی در رتبه دوم علل مرگ‌ومیر در کشور قرار دارند.

کشور ایران با بیش از ۵۰ نفر تلفات سالانه به ازای هر ۱۰۰ هزار خودرو یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر جاده‌ای در سطح جهان را به خود اختصاص داده است و اگرچه همواره از ترکیب “راننده”، “جاده” و “خودرو” به‌عنوان عوامل اصلی دخیل در وقوع تصادفات یاد می‌گردد، اما دراین‌بین نقش محوری “ایمنی خودرو” در پیشگیری از تلفات جاده‌ای غیر قابل انکار بوده تا جایی که شرکت خودروسازی ولوو (یکی از پیشتازان حوزه ایمنی خودروهای سواری) مرگ‌ومیر صفر در تصادفات را در آینده نزدیک (فارغ از نقش راننده و جاده) هدف‌گذاری کرده است. به‌طورکلی سامانه‌های ایمنی خودرو به دو زیرگروه اصلی سامانه‌های ایمنی فعال و سامانه‌های ایمنی غیر فعال دسته‌بندی می‌شوند. در سامانه‌های ایمنی فعال (نظیر ترمز ضد قفل و سامانه کنترل پایداری) هدف پیشگیری از وقوع تصادف بوده و در صورت بروز تصادف این سامانه‌ها نقشی در حفاظت از جان سرنشینان نخواهند داشت. در مقابل سامانه‌های ایمنی غیرفعال صرفاً در صورت وقوع تصادف نقش حفاظت از سرنشینان را به عهده دارند که کمربند ایمنی و کیسه هوا خودرو در این دسته‌بندی گنجانده می‌شوند. از این میان کیسه‌های هوا به‌عنوان مکمل کمربندهای ایمنی در تصادفات شدید به‌صورت بالشتک‌های حائل بین سرنشینان و بدنه خودرو می‌شوند در زمره اصلی‌ترین تجهیزات ایمنی خودرو بشمار می‌روند.

در زمان تصادف، به علت توقف یا کاهش سرعت ناگهانی خودرو در حال حرکت، سرنشینان بشدت با اجزای داخلی بدنه (شیشه، داشبورد، فرمان و …) برخورد می‌نمایند که ممکن است آسیب‌های جدی و یا حتی مرگ‌ومیر را به دنبال داشته باشد. در صورت وقوع تصادف، در وهله نخست سازه بدنه خودرو در خط مقدم، نقش حفاظت از جان سرنشینان را به عهده دارد. بدنه خودرو می‌بایست تا حدی محکم باشد که از نفوذ جسم خارجی به ناحیه استقرار سرنشینان ممانعت به عمل آورد، و از سوی دیگر،‌ می‌بایست انعطاف‌پذیری لازم به‌منظور جذب حداکثری انرژی تصادف را داشته باشد. تجمیع دو خاصیت متضاد ذکر شده (انعطاف‌پذیری به‌منظور جذب حداکثری انرژی تصادف از یک سو و استحکام کافی جهت مقاومت در قبال نفوذ اجزای خارجی به محل استقرار سرنشینان از سوی دیگر) در زمره چالش‌های اصلی در طراحی و ساخت سازه بدنه خودرو قرار دارد. اساساً آسیب وارده به بدن انسان در تصادفات خودرویی ناشی از دو عامل “ضربه شوک” و “نفوذ اجسام سخت” می‌باشد که عملکرد سامانه‌های حفاظت از سرنشین (کیسه‌های هوا و کمربند ایمنی) در مهار عامل نخست مؤثر بوده و در صورت اعوجاج و تخریب کامل سازه خودرو و نفوذ بیش از حد اجزا سخت به محل استقرار سرنشینان، سامانه‌های حفاظت از سرنشینان (کمربند ایمنی و کیسه‌های هوا) عملاً کارایی چندانی نخواهند داشت.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته نصب کیسه‌های هوا به‌طور میانگین به افزایش ۴۰ درصدی ایمنی سرنشینان در تصادفات منتهی خواهد گردید. از این رو تجهیز خودروها به کیسه هوا در بسیاری از کشورها به‌صورت صریح و با ذکر حداقل تعداد کیسه هوا (معمولاً تعداد دو کیسه هوا) و یا ضمنی و بدون اشاره مستقیم به کیسه هوا و صرفاً با تکیه بر نتایج آزمون‌های ایمنی خودرو (با توجه به اینکه کسب امتیاز قبولی در آزمون‌های استاندارد ایمنی بدون کیسه هوا عملاً امکان‌پذیر نیست) الزامی می‌باشد. در کشور ایران هم بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، شرکت‌های خودروسازی داخلی از ابتدای سال ۱۳۹۰ (و البته پس از یک مرحله تمدید) می‌بایست تولیدات خود را حداقل با دو کیسه هوا به بازار عرضه نمایند.

انواع کیسه‌ هوا در خودرو (ایربگ)

از ابتدای معرفی کیسه‌های هوا خودرو این سامانه‌ها دستخوش تکامل و ارتقا بسیاری شده‌اند که این روند کماکان ادامه دارد. در اکثر خودروهای سواری حداقل دو کیسه ‌هوا برای راننده و سرنشین جلو در فرمان و داشبورد تعبیه شده است. این در حالی است که در خودروهای جدیدتر تعداد بیشتری کیسه هوا در قسمت‌های مختلف بدنه خودرو قرار گرفته‌اند. در اکثر خودروهای امروزی علاوه بر کیسه‌های هوای سرنشینان جلو، کیسه‌های هوای جانبی (مستقر در درب‌های خودرو برای تصادفاتی که از طرفین اتفاق می‌افتد)،‌ کیسه‌های هوای پرده‌ای (با هدف ممانعت از برخورد سرنشینان با تکه‌ شیشه‌های شکسته شده، سقف و ستون خودرو) و کیسه هوای محافظت از زانوی راننده (قرار گرفته در قسمت تحتانی غربیلک فرمان برای راننده و زیر داشبورد برای سرنشین) نیز تعبیه شده است.

البته باید مد نظر داشت که هرچند افزایش تعداد کیسه‌های هوا از منظر استانداردهای بین‌المللی تولید خودرو اجباری نیست، اما اخذ حداکثر امتیاز ممکن از آزمون‌های رده‌بندی ایمنی خودروها (اصطلاحاً دریافت پنج ستاره ایمنی) در تست‌های تصادف عملاً بدون وجود کیسه‌های هوای جانبی،‌ پرده‌ای و … غیر ممکن می‌باشد. از این رو خودروسازان به‌منظور جا نماندن از عرصه رقابت در ارتقای حداکثری ایمنی و به‌تبع آن جذب مشتری بیشتر، ناگزیر به کاربرد گسترده سامانه‌های متعدد ایمنی و در سطحی فراتر از استانداردهای اجباری می‌باشند.

اخیراً تحقیقاتی در خصوص به‌کارگیری کیسه‌های هوا در سطح بیرونی بدنه خودروها به‌منظور حفاظت از جان عابران پیاده و راکبین دوچرخه و موتورسیکلت انجام گرفته است. علاوه بر این، کمربندهای ایمنی باد شونده و کیسه‌های هوای موتورسیکلت نیز جزو نوآوری‌های اخیر در حوزه ایمنی غیر فعال خودرو بوده که انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو شاهد به‌کارگیری آن به ‌شکلی گسترده در انواع خودروها مختلف باشیم.

اجزا و عملکرد کیسه‌ هوا

کیسه باد شونده،‌ حسگر و واحد باد کننده سه جزء اصلی یک سامانه کیسه هوا را تشکیل می‌دهند. کیسه هوا از جنس مواد پلیمری به‌صورت فشرده و تا شده بوده و در قسمت‌های مختلف بدنه خودرو (غربیلک فرمان،‌ داشبورد و …) به‌صورت مخفی قرار داده‌شده است. سطوح خارجی لایه‌های کیسه‌های هوا در حالت جمع و فشرده با مواد سیلیکونی پوشانده شده تا در زمان باز شدن از چسبندگی آن‌ها به هم جلوگیری گردد. حسگرهای ضربه نیز به‌تناسب هر کیسه هوا در قسمت‌های مختلف سازه خودرو به‌منظور تشخیص وقوع تصادف قرار گرفته‌اند. در صورت تشخیص برخورد شدید توسط حسگر، یک پیام الکترونیکی به سامانه پردازش مرکزی خودرو ارسال خواهد شد که در این صورت واحد باد کننده متعاقب دریافت فرمان از سامانه پردازش مرکزی خودرو در کسری از ثانیه کیسه هوا را به حداکثر حجم ممکن منبسط خواهد نمود. مکانیزم باد شدن کیسه هوا با ارسال پیام به چاشنی واحد باد کننده و تولید جرقه آغاز می‌شود. در این شرایط یک جرقه کوچک منجر به انفجار قرص‌های تولید گاز (مستقر در محفظه واحد بادکننده) شده و در پی آن مقداری زیادی گاز (عمدتاً نیتروژن) آزاد شده و کیسه هوا را در مدت زمان کوتاهی به حداکثر حجم ممکن منبسط خواهد کرد. فرآیند انبساط یک کیسه هوا اندازه متوسط به‌طور میانگین شامل آزادسازی ۲۵ لیتر گاز در مدت زمان ۲۵ هزارم ثانیه است. پس از باز شدن کامل کیسه هوا،‌ گازهای آن به‌تدریج از سوراخ‌های تعبیه شده در کیسه تخلیه می‌گردد تا روند خروج سرنشینان از خودرو پس از تصادف مختل نشود.

هرچند بازشدن غیرضروری کیسه هوا خسارات مالی و آسیب‌های جسمی سطحی را به دنبال دارد؛ اما عمل نکردن آن در شرایط ضرورت می‌تواند به‌سادگی به خسارات جبران‌ناپذیری جانی منجر شود. نقص در مدار الکترونیک علت اصلی باز نشدن کیسه هوا در تصادفات است که جهت پیشگیری یک چراغ هشدار در صفحه کیلومتر خودرو به‌منظور اطلاع‌رسانی بروز نقص فنی تعبیه شده است. باید مدنظر داشت که مجموعه مدارهای الکترونیکی کیسه هوا بشدت پیچیده و حساس هستند به‌نحوی‌که در جریان وقوع تصادف، حسگرها تنها ۱۵ تا ۲۰ هزارم ثانیه برای تصمیم‌گیری در خصوص فعال‌سازی یا عدم فعال‌سازی کیسه هوا فرصت خواهند داشت.

جدای از نقص فنی، تحت شرایطی ممکن است حتی باوجود تصادف سنگین هم کیسه هوا خودرو باز نشود. باید مد نظر داشت که اعمال ضربه به محل استقرار حسگر کیسه هوا شرط لازم (و نه کافی) عمل نمودن کیسه هوا است. در صورت برخورد خودرو از روبرو با زاویه بیشتر از ۳۰ درجه کیسه‌های هوا جلو عمل نخواهند کرد. علاوه بر این در صورت اعمال فشار متمرکز در یک قسمت از بدنه خودرو (مشابه تصادف با تیر چراغ برق) که خارج از محدوده تشخیص حسگر کیسه هوا است و یا اعمال ضربه در موقعیتی که خودرو فاقد حسگر تصادف باشد (نظیر واژگونی خودرو و یا ضربه از طرفین یا عقب در خودروهایی که فقط به کیسه هوا جلو مجهز باشند)، کیسه هوا حتی باوجود شدت بالای تصادف عمل نخواهد نمود. یکی دیگر از موارد شایع عمل ننمودن کیسه هوا در تصادف دو وسیله نقلیه با ارتفاع کابین متفاوت (مثل تصادف سواری با تریلی) است که حتی درصورتی‌که بخش زیادی از سازه خودرو سواری تخریب شود، با توجه به اینکه به موقعیت قرارگیری حسگرهای کیسه هوا ضربه‌ای وارد نشده، کیسه هوا عمل نخواهد کرد.

الزامات ایمنی در به‌کارگیری کیسه‌ هوا

اگرچه کیسه‌های هوا خودرو تاکنون جان افراد بسیاری را در تصادفات نجات داده‌اند، اما به‌مثابه یک چاقوی جراحی که در دست پزشک نجات‌بخش و در دست مجرم مرگ‌آفرین است، در صورت عدم رعایت الزامات کاربردی و بی‌توجهی به شرایط عملکرد می‌توانند بسیار خطرناک و کشنده باشند. در صورت نبستن کمربند ایمنی، بازشدن کیسه هوا تحت هر شرایطی ممکن است به آسیب‌های جسمی شدید اعم از نابینایی کامل، شکستگی جمجمه و حتی مرگ آنی منتهی گردد. قرار دادن هرگونه شی‌ء تیز،‌‌ برنده یا سنگین بر روی محل قرارگیری کیسه هوا خودرو نیز در صورت وقوع تصادف به اصابت شدید آن اشیا به اندام‌های حیاتی سرنشینان با سرعتی به‌مراتب بیشتر از سرعت وقوع تصادف منجر خواهد شد. در بسیاری از خودروهای پیشرفته امروزی در صورت نبستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان،‌ کیسه هوا در تصادف عمل نخواهد نمود چراکه ممکن است آسیب ناشی از برخورد ناگهانی کیسه با سرنشین از آسیب تصادف به‌مراتب بیشتر باشد. علاوه بر این برخورد کیسه‌های هوای صندلی‌های جلو خودرو به کودکان و نوجوانان (تا سن ۱۲ سال) حتی باوجود بستن کمربند ایمنی نیز به آسیب‌های شدید جسمی منتهی خواهد شد. بازشدن کیسه‌های هوا جلو خودرو برای خانم‌های باردار نیز بشدت خطرناک بوده و خطر جدی سقط جنین و مرگ نوزاد را به دنبال خواهد داشت. هرچند که در خودروهای پیشرفته حسگرهای ویژه‌ای در صندلی جلو برای تشخیص سرنشین خردسال یا باردار به‌منظور ممانعت از بازشدن کیسه‌ هوا تعبیه شده است، با این وجود این ویژگی در اکثر خودروها وجود نداشته و اساساً نشستن سرنشین کودک و خانم‌های باردار در صندلی جلو خودروهای مجهز به کیسه هوا یک اقدام کاملاً غیراصولی و بسیار خطرآفرین بوده و می‌بایست مشمول شدیدترین جریمه‌های ممکن قرار گیرد که به نظر می‌رسد در قوانین و مقررات رانندگی کشور مغفول مانده است.

در صورت استقرار صندلی ایمنی کودک بخصوص در نمونه رو به پشت (گروه صفر و یک) در صندلی سرنشین جلو، بازشدن کیسه هوا مرگ آنی کودک را در پی خواهد داشت. به‌منظور جلوگیری از این فاجعه یک کلید برای خاموش نمودن کیسه هوای سرنشین جلو در اکثر خودروها تعبیه شده است اما به نظر می‌رسد که در خصوص توجیه رانندگان به لزوم غیرفعال نمودن کیسه هوا در این شرایط، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی لازم صورت نگرفته است. این در شرایطی است که بهترین موقعیت قرارگیری صندلی ایمنی کودک با توجه به لزوم تمرکز حواس فرد راننده به کودک، صندلی جلو می‌باشد. لازم به یادآوری است که باوجود اهمیت فراوان ایمنی سرنشینان خردسال، متأسفانه اجرایی نمودن مقررات مربوط به الزام به‌کارگیری صندلی ایمنی کودک در خودروها (لایحه اصلاح ماده ۱۹ رسیدگی به تخلفات رانندگی) تاکنون به دلایل مختلف مورد اهمال واقع شده و مسکوت مانده است.

آیا کیسه هوا باز شده قابل تعمیر است؟

با توجه به طرز کار کیسه هوا و مکانیزم عملکرد آن باید گفت تعمیر دوباره چنین قطعه ای انجام پذیر نیست و در صورت تصادف و باز شدن کیسه هوا می بایست نسبت به تعویض آن اقدام نمود. البته برخی مراکز غیرمجاز در این زمینه وجود دارند که با تبلیغات واهی خود مدعی تعمیر کیسه هوا شده اند اما واضح است که در چنین مراکزی تنها پوسته فرمان یا داشبورد که بر اثر باز شدن کیسه هوا دچار پارگی شده تعمیر می شود و خبری از نصب مجدد کیسه هوا نخواهد بود. البته برخی قطعات مثل پوسته داشبورد یا فرمان را می توان تعویض کرد تا مالک هزینه کمتری را متحمل شود.

 

محفظه پیشرانه خودرو جزو مهم‌ترین اجزای آن به شمار می‌رود چراکه پیشرانه، گیربکس و دیگر قطعات کلیدی را در خود جای داده است. با گذشت زمان شاهد کثیفی قطعات داخل محفظه پیشرانه خواهید بود که به دلایل مختلفی همچون نفوذ گردوغبار و نشتی روغن‌های مختلف رخ می‌دهد. بسیاری از افراد توجهی به تمیزی این بخش خودرو ندارند و به همین خاطر با گذشت زمان احتمال خوردگی قطعات و نهایتاً از کار افتادن برخی از آن‌ها وجود خواهد داشت. معمولاً وقتی به کارواش مراجعه می‌کنید بخش‌های پیش پا افتاده و همیشگی یعنی بدنه و کابین تمیز می‌شوند اما اگر به دنبال تمیز کردن محفظه پیشرانه باشید صفرشویی موتور خودرو گزینه جذابی خواهد بود. برخی افراد شستن پیشرانه را توصیه نمی‌کنند چراکه می‌تواند باعث خرابی برخی قطعات به ویژه بخش‌های برقی و الکترونیکی شود اما اگر به فکر فروش خودرو هستید و یا اینکه می‌خواهید محل دقیق نشتی را پیدا کنید صفرشویی موتور خودرو توصیه خواهد شد.

صفرشویی موتور خودرو چیست؟

منظور از صفرشویی موتور خودرو نظافت کلی و جزئی آن است به گونه‌ای که اکثر اجزا کاملاً تمیز شوند. هدف از این کار می‌تواند افزایش جذابیت‌های خودرو قبل از فروش، عیب‌یابی به ویژه یافتن محل نشتی روغن، حفظ سلامت قطعات مختلف، شناسایی مشکلات احتمالی، پیشگیری از زنگ‌زدگی قطعات و… باشد. اگر می‌خواهید صفرشویی موتور خودرو را در خانه انجام دهید پس حتماً در ادامه مقاله همراه ما باشید.

مراحل صفرشویی موتور خودرو

مرحله اول: تجهیزات لازم را آماده کنید و اجازه دهید پیشرانه خنک شود

پیش از آنکه تمیزکاری محفظه پیشرانه را شروع کنید باید تجهیزات موردنیاز را تهیه کنید. همچنین مطمئن شوید پیشرانه خودرو خنک است و اگر با وجود داغ بودن پیشرانه صفرشویی را شروع کنید آسیب زیادی به قطعات آن وارد خواهید کرد. تجهیزات لازم برای این کار عبارت‌اند از: دستکش محافظ، جاروبرقی و دمنده، پوشش‌های پلاستیکی یا نایلون، چربی زدا، بخارشو و پارچه بدون پرز یا میکرو فیبر.

مرحله دوم: با استفاده از جاروبرقی، دمنده یا برس آلاینده‌ها و گردوغبار را پاک‌ کنید

در این مرحله می‌بایست با ابزارهای موجود گردوغبار و آلودگی‌ها را از محفظه پیشرانه پاک کنید. به همین منظور می‌توانید از دمنده یا جاروبرقی استفاده کنید. اگر از جاروبرقی استفاده می‌کنید دقت بالایی داشته باشید چراکه امکان دارد به قطعات حساس پیشرانه آسیب برسانید. وارد کردن فشار زیاد به قطعات می‌تواند آن‌ها را از محل اتصالات خود جدا کند.

مرحله سوم: باتری را جدا کرده و قطعات برقی را با پوشش پلاستیکی بپوشانید

از آنجایی که اطراف باتری را نیز تمیز خواهید کرد بنابراین باید آن را از محل قطب‌های خود جدا کنید. این امر مانع هرگونه شوک الکتریکی خواهد شد. به همین منظور قطب مثبت باتری را جدا کنید و در محل امنی قرار دهید. اگر امکان داشته باشد کل باتری را جدا نمایید تا بتوانید زیر آن را نیز تمیز کنید. در این زمان می‌بایست کلیه قطعات حساس از جمله قطعات برقی و الکترونیکی را با پلاستیک بپوشانید. این امر از نفوذ آب به داخل قطعات جلوگیری خواهد کرد. از جمله قطعاتی که می‌بایست بپوشانید می‌توان به باتری، کابل‌های جرقه‌زنی، واحد کنترل پیشرانه یا ECU و سیستم ورود هوا به داخل پیشرانه اشاره کرد.

مرحله چهارم: از چربی زدا استفاده کنید

در این مرحله از چربی زدا برای تمیز کردن بخش‌های مختلف لاستیکی و پلاستیکی داخل پیشرانه استفاده کنید. این امر هرگونه چربی را از بین خواهد برد. زمانی که از چربی زدا استفاده می‌کنید مطمئن شوید تمامی بخش‌ها از روغن و گریس پاک می‌شوند. کار را از زیر کاپوت شروع کنید و پس از بکار بردن این ماده برسی را برای پاک کردن مواد باقی مانده انتخاب کنید. در قدم بعدی با دستگاه بخارشو ذرات آلاینده و چربی باقی مانده را پاک کنید و نهایتاً با دستمال بدون پرز محفظه پیشرانه را پاک کنید. همین مراحل را برای تمامی بخش‌های پیشرانه بکار گیرید تا کاملاً تمیز شوند.

مرحله پنجم: فضای داخل پیشرانه را به خوبی بشویید

پس از آنکه چربی‌ها و روغن‌های موجود را پاک کردید زمان شست‌وشوی آن فرا می‌رسد. شما می‌توانید این کار را با کارواش خانگی یا بخارشو انجام دهید. اگر از کارواش استفاده می‌کنید مطمئن شوید فشار آب آن آسیبی به قطعات حساس نمی‌رساند. زمانی که کار در این مرحله تمام شد با حوله‌های میکرو فیبری قطعات را خشک کنید. قبل از آنکه به مرحله بعد برسید مطمئن شوید پیشرانه به خوبی خشک شده است.

مرحله ششم: باتری را وصل کنید

پس از پاک کردن کامل چربی و روغن‌ها از پیشرانه و تمیز کردن آن نوبت به وصل کردن دوباره باتری می‌رسد. به همین منظور کابل مثبت باتری را باید به قطب آن وصل نمایید تا خودرو آماده استارت زدن شود.

صفرشویی خودرو در خانه

برخی افراد به خاطر هزینه بالای صفرشویی موتور ماشین در کارواش دوست دارند در خانه آن را انجام دهند و برخی نیز صرفاً به تمیزکاری خودرو در منزل علاقه دارند. به همین منظور می‌بایست تجهیزاتی همچون جاروبرقی یا دمنده، بخارشو، چربی زدا و… مهیا شود. در قدم اول می‌بایست پیشرانه را با جاروبرقی یا دمنده تمیز کنید و سپس بخش‌های مهم را با پلاستیک بپوشانید و باتری را جدا کنید. در گام بعدی با استفاده از چربی زدا پیشرانه را پاک کرده و آن را بشویید. در نهایت پیشرانه را کاملاً خشک می‌کنید و باتری را دوباره وصل کرده و خودرو آماده استفاده می‌شود.

محلول صفرشویی خودرو

در بازار محلول‌های متنوعی برای صفرشویی قسمت‌های گوناگون خودرو از جمله پیشرانه وجود دارند اما نکته مهم این است که قبل از انتخاب هر محلولی می‌بایست از عدم آسیب زدن به بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های پلاستیکی و فلزی پیشرانه اطمینان حاصل کنید. این محلول‌ها با محدوده قیمتی ۵۰ هزار تا ۳ میلیون تومان (بسته به تعداد و حجم) عرضه می‌شوند.

 

در دل یک خودرو ده‌ها قطعه متحرک قرار دارد که با یکدیگر کار می‌کنند. نتیجه سایش قطعات با یکدیگر افزایش دما و اصطکاک خواهد بود و اگر دما و اصطکاک بین قطعات کاهش نیابد خودرو از کار خواهد افتاد. وظیفه روان کاری بین قطعات بر عهده روغن‌ها و گریس‌های مختلف است و سیستم روان کاری خودرو انجام چنین کار مهمی را بر عهده دارد. از جمله مهم‌ترین قطعات این سیستم می‌توان به اویل پمپ اشاره کرد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

اویل پمپ چیست و چه وظیفه‌ای در خودرو دارد؟

پیشرانه‌های درون‌سوز برای روان کاری قطعات متحرک، جلوگیری از خوردگی، جمع‌آوری ذرات و جذب بخشی از گرمای تولیدی پیشرانه نیازمند روغن هستند. اویل پمپ نیروی لازم جهت حرکت روغن در بین قطعات را تأمین می‌کند. این قطعات مهم معمولاً داخل یا خارج کارتل قرار می‌گیرند و توسط میل‌لنگ کار خود را انجام می‌دهند. زمانی که پیشرانه استارت می‌خورد اویل پمپ نیز در همان زمان کار خود را شروع می‌کند تا با پمپاژ روغن بین اجزای مختلف پیشرانه از جمله سوپاپ، یاتاقان و… میزان دما و اصطکاک بین قطعات را کاهش دهد.

اجزای تشکیل دهنده اویل پمپ

اویل پمپ وسایل نقلیه از بخش‌های مختلفی تشکیل می‌شود که در ادامه آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

o  پروانه

این بخش از قطعه یاد شده باعث ایجاد مکش و ورود روغن به پمپ می‌شود. پروانه معمولاً از جنس فلز است و توسط میل‌لنگ به حرکت درمی‌آید.

o     دنده متحرک

این بخش از پمپ وظیفه ایجاد فشار و توزیع روغن در پیشرانه را بر عهده دارد و معمولاً به میل‌لنگ متصل است و داخل قطعه یاد شده قرار دارد.

o     سوپاپ

سوپاپ فشار روغن داخل پیشرانه را تنظیم می‌کند تا به مرز خطرناک نرسد. اگر فشار روغن از حد معینی فراتر برود سوپاپ یاد شده باز خواهد شد تا میزان فشار را کاهش دهد و جلوی آسیب دیدن پیشرانه را بگیرد.

o  بدنه و کاور

این قطعات نیز تشکیل دهنده اجزای بیرونی پمپ هستند و قطعات دیگر را در خود جای می‌دهند. بدنه و کاور اویل پمپ معمولاً از فلز ساخته می‌شود و در برابر دما و فشار بالا مقاومت زیادی دارد.

 

وظایف اویل پمپ

وظیفه اصلی این قطعه مکش روغن از کارتل، ایجاد فشار لازم و سپس توزیع در بین قطعات مختلف پیشرانه است. این فرایند را می‌توان به مراحل زیر تقسیم‌بندی کرد:

• عملکرد پروانه

همان‌طور که گفته شد پروانه پمپ توسط میل‌لنگ به حرکت درمی‌آید و این امر باعث ایجاد مکش روغن به داخل اویل پمپ می‌شود.

• تحت‌فشار قرار دادن

زمانی که روغن در داخل پمپ روغن باشد دنده یاد شده باعث ایجاد فشار شده و روغن را به داخل قطعات مهم پیشرانه از جمله سوپاپ‌ها، یاتاقان‌ها، شاتون و… می‌فرستد.

• روان کاری

هم‌زمان با گردش روغن در بین اجزای گوناگون پیشرانه، روان کاری آن‌ها نیز صورت می‌گیرد تا میزان اصطکاک و استهلاک قطعات کاهش یابد. این امر به افزایش طول عمر پیشرانه و بهبود عملکرد آن کمک می‌کند.

• حفظ فشار

قطعه موردبحث باید سطح معینی از فشار روغن را در داخل پیشرانه حفظ کند و این کار با استفاده از سوپاپ تنظیم می‌شود. اگر فشار روغن بسیار بالا باشد سوپاپ باز خواهد شد.

• ارسال روغن به فیلتر

قطعه یاد شده همچنین روغن پیشرانه را به فیلتر روغن می‌فرستد تا ذرات و ناخالصی‌ها را بگیرد. به این ترتیب روغن تمیز و عاری از ذرات باقی خواهد ماند.

 

علائم خرابی اویل پمپ

اگرچه بررسی و تعویض اویل پمپ جزو سرویس‌های روتین نیست اما به دلیل نقش حیاتی‌اش در عملکرد درست پیشرانه باید هرگونه مشکل در آن را سریعاً برطرف کرد. معمولاً روشن شدن چراغ روغن یا نشانگر فشار روغن پایین حاکی از میزان روغن کم در پیشرانه خواهد بود و این موضوع به نوبه خود نشانگر عملکرد نادرست پمپ روغن است. زمانی که چراغ هشدار روغن روشن شود بهترین کار خاموش کردن پیشرانه و بررسی میزان روغن آن است. اگر میزان روغن نرمال باشد و با روشن کردن پیشرانه چراغ هشدار روغن دوباره روشن شود بنابراین پمپ روغن خراب است و در صورت ادامه کارکرد پیشرانه آسیب‌های زیادی به آن وارد خواهد شد.

 

چگونه طول عمر اویل پمپ را افزایش دهیم؟

بررسی صحت عملکرد اویل پمپ اهمیت زیادی دارد و به همین خاطر برخی نکات کلیدی درباره افزایش طول عمر این قطعه را ذکر کرده‌ایم.

• تعویض به موقع و منظم روغن‌موتور

تعویض منظم روغن موتور برای حفظ سلامتی اویل پمپ و دیگر قطعات پیشرانه ضروری است. روغن با گذشت زمان کیفیت خود را از دست داده و کثیف خواهد شد و این امر می‌تواند باعث آسیب دیدن پمپ و سایر قطعات شود.

• بررسی منظم فشار روغن

برای اطمینان از صحت عملکرد اویل پمپ حتماً می‌بایست فشار روغن چک شود. فشار روغن باید در محدوده توصیه شده توسط خودروساز باقی بماند و اگر از آن محدوده بیشتر یا کمتر باشد احتمالاً مشکی در خود پمپ یا دیگر قطعات وجود خواهد داشت.

• بررسی نشتی روغن

هرگونه نشتی روغن باعث کاهش میزان آن خواهد شد و تأثیر منفی روی کارکرد پمپ روغن خواهد گذاشت که در نهایت می‌تواند منجر به آسیب دیدن پیشرانه شود. بررسی منظم نشتی روغن به یافتن سریع‌تر منشا آن و جلوگیری از آسیب‌های بعدی کمک خواهد کرد.

• تعویض منظم فیلتر روغن

فیلتر روغن یکی از اجزای مهم سیستم روغن‌کاری خودروست و باید به‌صورت منظم تعویض شود تا عملکرد مناسبی داشته باشد. فیلتر کثیف و گرفته می‌تواند روی کارکرد درست پمپ روغن تأثیر بگذارد.

 

فن رادیاتور خودرو با دستوراتی که از ECU خودرو می‌گیرد، در زمان‌های لازم روشن و خاموش می‌شود تا با افزایش جریان هوا، به خنک شدن موتور کمک کند. اما گاهی فن برای مدت طولانی روشن می‌ماند و به‌اصطلاح، یکسره می‌شود. یکسره شدن فن خودرو علت‌های مختلفی دارد و علاوه‌بر آن، ممکن است بر عملکرد موتور هم تأثیر بگذارد و مشکلات زیادی برای خودرو ایجاد کند. بنابراین، تشخیص سریع و درست این مسئله ضروری است.

 

فن رادیاتور چه زمانی شروع به کار می‌کند؟

وقتی دمای موتور خودرو به حد خاصی می‌رسد، فن رادیاتور فعال می‌شود تا موتور را خنک کند. در واقع، میزان دمای موتور یا مایع‌ خنک‌کننده تعیین می‌کند که فن روشن شود یا خاموش بماند. اگر دمای موتور یا مایع خنک‌کننده کمتر از ۹۳ درجه سانتی‌گراد باشد، فن خاموش می‌ماند. اما وقتی دمای مایع خنک‌کننده به حدود ۹۳ تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، فن رادیاتور فعال می‌شود.

معمولاً پس از خاموش شدن موتور، حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه طول می‌کشد تا فن خاموش شود. اگر با گذشت ۲۰ دقیقه از خاموش شدن موتور، فن همچنان روشن بماند، پس احتمالا مشکلی وجود دارد.

 

دلایل یکسره شدن فن خودرو

۱. خراب شدن سنسور دما

روشن ماندن فن رادیاتور ممکن است مربوط به خرابی سنسور دما باشد. این قطعه با توجه به دمای مایع خنک‌کننده، زمان فعال شدن فن رادیاتور را تعیین می‌کند.

سنسور دمای مایع خنک‌کننده یک نوع ترمیستور است؛ یعنی مقاومت آن با تغییر دما، تغییر می‌کند. با تغییر این مقاومت، سیگنالی به واحد کنترل خودرو (ECU) فرستاده می‌شود تا بسته به دما، فن خنک‌کننده رادیاتور روشن یا خاموش شود. اگر سنسور دما به‌درستی کار نکند، سیگنال نادرستی به ECU ارسال می‌شود و ممکن است فن خنک‌کننده پیوسته کار کند یا روشن نشود.

اگر یکسره شدن فن خودرو به‌دلیل خرابی سنسور دما باشد، با یافتن محل سنسور دما، بررسی اتصالات یا تعویض سنسور دما، می‌توانید مشکل را برطرف کنید.

 

۲. گیر کردن رله فن

رله فن خنک‌کننده نقش اصلی را در کنترل عملکرد فن رادیاتور ایفا می‌کند. اگر رله گیر کند یا خراب شود، فن نمی‌تواند به‌درستی کار کند.

برای تشخیص دقیق میزان آسیب رله، می‌توانید از ولت‌متر (VOM) برای اندازه‌گیری ولتاژ آن استفاده کنید. اگر ولتاژ ۱۲ ولت باشد، وضعیت آن طبیعی است. اما اگر ولتاژ عدد دیگری باشد، ممکن است رله آسیب دیده باشد و نیاز به تعویض داشته باشد. 

اگر یکسره شدن فن خودرو به‌دلیل گیر کردن یا خرابی رله فن باشد، مکان رله را از جعبه فیوز خودرو شناسایی و سپس رله مشکل‌دار را با دقت خارج کنید.

 

۳. خراب بودن سوئیچ فن

سوئیچ فن به ترموستات ماشین متصل است و مشابه سنسور دمای مایع خنک‌کننده عمل می‌کند. به این معنا که وقتی دمای موتور بالا می‌رود،‌ سوئیچ فن سیگنالی به کامپیوتر ارسال و فن خنک‌کننده را فعال می‌کند. اگر این قطعه خراب شود، فن رادیاتور به‌طور مداوم روشن خواهد ماند و ممکن است مشکلات جدی به‌وجود بیاورد.

۴. مشکل در ECU

کامپیوتر خودرو یا ECU مسئول پردازش اطلاعات و کنترل فعالیت‌هایی است که درون موتور خودرو اتفاق می‌افتد. ECU با ارسال سیگنال‌هایی به فن رادیاتور، تعیین می‌کند که فن چه‌موقع باید روشن یا خاموش شود. اگر ECU مشکلی داشته باشد، نمی‌تواند سیگنال‌های درستی برای فن ارسال کند؛ درنتیجه ممکن است فن یکسره شود.

۵. خرابی سیم‌کشی فن خودرو

اگر متوجه شدید که موتور خودرو سرد شده است ولی فن رادیاتور همچنان کار می‌کند، احتمالاً سیم منفی آسیب دیده است. در موتورهایی که دو سنسور دمای مایع خنک‌کننده دارند:

اگر سنسور اول خراب شود، فن با سرعت بالایی کار خواهد کرد.

اگر سیم‌های عایق سنسور دوم آسیب ببینند، فن به‌طور مداوم در حین کار موتور فعال می‌ماند.

برای اینکه متوجه شوید مشکل دقیقا کجاست، با استفاده از ولت‌متر، جریان سیم را اندازه‌گیری کنید. اگر جریانی عبور نکند، سیم آسیب دیده است.

۶. آسیب‌دیدگی کلاچ فن

اگر کلاچ فن آسیب ببیند، فن رادیاتور هم به‌درستی کار نخواهد کرد. فنرهای کلاچ در گذر زمان، فرسوده و دچار خوردگی می‌شوند. با آسیب فنرها، حرکت موتور نامنظم می‌شود و در کارکرد صحیح خودرو اختلال ایجاد می‌شود.

۷. پایین بودن سطح مایع خنک‌کننده رادیاتور

اگر حتی پس از خاموش کردن موتور خودرو، فن همچنان روشن می‌ماند، ممکن است علت آن، کم بودن سطح مایع خنک‌کننده خودرو باشد. پمپ آب، منبع بالقوه نشتی است. هنگامی که در این قسمت نشتی اتفاق می‌افتد، مایع خنک‌کننده خودرو کم می‌شود. در این شرایط فن خنک‌کننده به‌صورت مداوم کار می‌کند تا دمای موتور را کاهش دهد و جلوی آسیب به موتور را بگیرد

۸. خراب بودن رادیاتور

شلنگ‌های رادیاتور خودرو مستعد ساییدگی و پارگی هستند و امکان زنگ زدن آنها هم وجود دارد. اگر لوله‌ها و شلنگ‌ها زنگ بزنند یا آسیب ببینند، ممکن است فن ماشین خاموش نشود.

۹. نشتی محفظه ترموستات

نشتی محفظه ترموستات هم می‌تواند باعث یکسره شدن فن خودرو شود.

۱۰. نشتی هسته بخاری

نشتی در هسته بخاری باعث افزایش دمای موتور می‌شود و فن خنک‌کننده به‌طور مداوم کار می‌کند تا موتور را در دمای مطلوب نگه دارد.

 

اگر فن رادیاتور ماشین روشن بماند، چه می‌شود؟

یکسره شدن فن خودرو برای مدت طولانی ممکن است باعث کاهش عمر مفید یا حتی آسیب دیدن آن شود. این وضع ممکن است باعث خالی شدن باتری شود که درنتیجه آن، خودرو روشن نخواهد شد.

 

وقتی فن ماشین خاموش نمی‌شود، چه کنیم؟

• سیم متصل به پایانه منفی باتری خودرو را جدا کنید. این کار باعث خاموش شدن فن خواهد شد.
• اگر با جدا کردن سیم منفی، فن همچنان کار می‌کند، پس احتمالاً مشکل از رله منبع است. رله را بررسی و در صورت لزوم آن را تعویض کنید. مطمئن شوید مشخصات رله جدید با رله قبلی یکسان است. برای بررسی رله، می‌توانید از مولتی‌متر دیجیتال استفاده کنید.
• سطح مایع خنک‌کننده خودرو را بررسی کنید. اگر متوجه شدید مقدار مایع کم شده است، مقداری از آن به محفظه اضافه کنید.
• سنسور دمای مایع خنک‌کننده را بررسی و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

 

چه‌طور از یکسره شدن فن خودرو جلوگیری کنیم؟

• بررسی و تمیز کردن فن رادیاتور: رادیاتور کثیف ممکن است باعث شود فن به‌طور پیوسته کار کند. تمیز کردن کثیفی‌ها از روی محفظه فن و پره‌ها می‌تواند از یکسره شدن فن خودرو جلوگیری کند.
• بررسی سیم‌کشی‌ها و منبع تغذیه فن: سیم‌های مثبت و منفی متصل به فن را بررسی کنید. این سیم‌ها مهم هستند و اگر آسیب دیده باشند یا اتصال‌شان ضعیف شده باشد، فن درست کار نمی‌کند.
• بررسی مایع خنک‌کننده: سطح مایع خنک‌کننده خودرو را بررسی کنید. با انجام این کار ساده مطمئن می‌شوید که موتور در دمای مناسب کار می‌کند.
• بررسی واحد ECU: این بخش مسئول کنترل عملکرد خودرو است. بررسی منظم و دوره‌ای واحدECU می‌تواند از یکسره شدن فن پیشگیری کند.

اگر احساس می‌کنید که باید روی پدال ترمز فشار زیادی وارد کنید تا سرعت خودرو کم یا خودرو متوقف شود، پس پدال ترمز خودرویتان سفت شده است. طبیعتا این مشکل باعث می‌شود که ایمنی خودرو کم شود؛ به همین خاطر فوراً باید آن را تعمیر کنید. اما چه چیزی باعث می‌شود که پدال ترمز سفت شود؟ 

۱. بوستر ترمز معیوب

در بیشتر موارد، سفت شدن ترمزها به‌دلیل مشکلات بوستر ترمز ایجاد می‌شود. بوسترهای ترمز، نیروی اعمال‌شده به پدال ترمز را چندبرابر می‌کنند و مایع هیدرولیک در لوله ترمز این نیرو را منتقل می‌کند. این سیستم که به‌عنوان ترمز برقی هم شناخته می‌شود، اجازه می‌دهد تا یک وسیله نقلیه دو تُنی، فقط با فشار پا متوقف شود.

کارکرد بیشتر ترمزهای برقی به‌دلیل وجود خلاء در موتور است. تقویت‌کننده ترمز مستقیماً از طریق یک شلنگ خلاء به منیفولد ورودی موتور متصل می‌شود و باعث کشیدن هوا به داخل موتور می‌شود. بوستر ترمز معیوب، تقویت‌کننده‌ای است که دیگر نمی‌تواند فشار خلاء را حفظ کند. خرابی بوستر ترمز یکی از دلایل رایج پدال ترمز سفت است. به همین خاطر، بوستر، باید اولین گزینه‌ای باشد که بررسی می‌کنید.

خوشبختانه، یک راه آسان برای تشخیص خرابی بوستر ترمز وجود دارد:

o       وقتی ماشین خاموش است، پدال ترمز را چندبار فشار دهید. نباید فشار دادن ترمز خیلی سخت باشد.

o       سپس درحالی‌که همچنان پای خود را روی پدال فشار می‌دهید، خودرو را روشن کنید.

o       اگر پدال به‌آرامی پایین بیاید، احتمالاً بوستر ترمز مشکلی ندارد اما اگر پدال همچنان سفت باشد، احتمالاً بوستر ترمز خراب شده است.

چطور این مشکل را حل کنیم؟

ممکن است خودرو به بوستر ترمز جدید نیاز داشته باشد. برای مطمئن شدن از این مشکل، حتما با متخصص خودرو مشورت کنید

 

۲. شکستگی دریچه شیر یک‌طرفه (Check Valve)

شیر یکطرفه، سوپاپ یک‌طرفه‌ای است که اجازه می‌دهد هوا به‌سمت موتور جریان یابد و وارد بوستر ترمز نشود. هنگامی که موتور خودرو را روشن می‌کنید، سوپاپ برگشت، فشار خلاء را در بوستر ترمز نگه می‌دارد. گاهی اوقات، دیافراگم پاره می‌شود یا دریچه شیر یکطرفه می‌شکند. در هر دو حالت، بوستر ترمز ممکن است دیگر خلاء ایجاد نکند و در تأمین برق به سیلندر اصلی به مشکل بخورد.

یک نشانه رایج معیوب بودن سوپاپ این است که هوا همچنان از شیر عبور می‌کند و از کناره (جایی که به بوستر ترمز وصل می‌شود) خارج می‌شود.

چطور این مشکل را حل کنیم؟

شیر یک‌طرفه بخش ساده اما مهمی از عملکرد بوستر را برعهده دارد؛ اگر معیوب است، باید آن را تعویض کنید.

 

۳. خرابی پمپ خلاء یا پمپ فرمان برقی

در برخی خودروها، بوستر ترمز به‌جای استفاده از منیفولد ورودی موتور برای ایجاد خلاء، یک پمپ مکانیکی یا الکتریکی دارد. در برخی خودروها هم ممکن است یک تقویت‌کننده ترمز هیدرولیک وجود داشته باشد که از فشار هیدرولیک تولیدشده توسط پمپ فرمان به‌جای پمپ خلاء موتور استفاده می‌کند.

اگر خودرویتان پمپ خلاء یا تقویت‌کننده ترمز هیدرولیک دارد و پدال ترمزتان سفت شده است، مشکلاتی از جمله خرابی تسمه پروانه، خرابی پمپ یا مایع فرمان کم‌قدرت می‌تواند باعث بروز آن شده باشد.

 

۴. ترک خوردن شلنگ خلاء

شلنگ خلاء، بوستر ترمز را به موتور متصل می‌کند تا هوا برای ایجاد خلاء کشیده شود. اغلب اوقات، نبود خلاء که منجر به سفت شدن پدال ترمز می‌شود، به‌دلیل خرابی شلنگ خلاء به‌وجود می‌آید. چراکه شلنگ‌های خلاء لاستیکی به‌مرور به‌دلیل خشک شدن و پوسیدگی در نقاط مختلفی دچار ترک‌خوردگی می‌شوند. اگر وقتی ترمز را فشار می‌دهید، صدای خش‌خش می‌شنوید، ممکن است صدای نشتی شلنگ خلاء یا دیافراگم بوستر ترمز باشد. در موارد نادر، اندازه یا نوع اشتباه شلنگ خلاء متصل‌شده باعث می‌شود کل سیستم ترمز از کار بیفتد. 

چطور این مشکل را حل کنیم؟

شلنگ خلاء فرسوده را جایگزین کنید یا نوع صحیح شیلنگ را نصب کنید.

 

۵. گیر کردن کولیس یا کالیپر

یکی دیگر از دلایل سفت شدن پدال ترمز، گرفتگی کالیپرهای ترمز است. کالیپرهای ترمز یکی از ضروری‌ترین اجزای سیستم ترمز خودرو هستند. وظیفه اصلی آنها فشار دادن لنت‌های ترمز به روتور است؛ درست در زمانی که می‌خواهید وسیله نقلیه خود را متوقف کنید.

گاهی اوقات، کالیپرهای ترمز یا پیچ‌های متصل به آن‌ها ممکن است گیر کنند و از درگیر شدن و قرار گرفتن صحیح لنت‌های ترمز جلوگیری کنند. تمام این‌ها، ممکن است باعث سفت شدن پدال ترمز شود.

چطور این مشکل را حل کنیم؟

اگر کولیس گیر کرده است، بهتر است یک متخصص حرفه‌ای مشکل را بررسی و حل کند.

 

۶. وجود لجن در لوله‌های ترمز

سفت شدن پدال ترمز ممکن است به‌دلیل تجمع لجن در لوله ترمز باشد. رطوبت ممکن است در اثر قرار گرفتن در معرض هوا وارد سیستم ترمز شود و روغن ترمز آن را جذب می‌کند. با گذشت زمان، وجود آب باعث ایجاد لجن می‌شود، حرکت روغن ترمز را سخت می‌کند و باعث می‌شود پدال سفت شود

چطور این مشکل را حل کنیم؟

اگر شک دارید که روغن ترمز علت اصلی مشکل شماست یا نه، رنگ و ظاهر روغن ترمز را بررسی کنید. معمولاً روغن ترمز باید رنگ کهربایی شفاف داشته باشد. اگر غلیظ و تیره به نظر می‌رسد، یعنی کثیف است. روغن ترمز را در صورت کثیف بودن یا حداقل هر دو سال یکبار تعویض کنید تا از تجمع لجن جلوگیری شود و پدال به‌خوبی کار کند.

 

۷. متناسب نبودن محور و طول پدال ترمز

نسبت پدال ترمز، رابطه بین نقاط محوری پدال و طول پدال ترمز است. این نسبت به‌طور معمول و استاندارد ۴:۱ است. نسبت نادرست پدال ترمز می‌تواند به‌شدت بر نحوه عملکرد تقویت‌کننده ترمز و پیستون سیلندر اصلی تأثیر بگذارد و احتمالاً فشار ترمز را کاهش دهد. این اختلال می‌تواند منجر به سفت شدن پدال ترمز شود. چون فشار ترمز به‌خوبی از پدال به بوستر ترمز نمی‌رسد.

چطور این مشکل را حل کنیم؟

تشخیص نسبت نادرست پدال ترمز، نیازمند بررسی نسبت پدال و نقاط محوری است. اگر این نسبت درست نبود، باید تنظیمش کنید. البته این کار ساده نیست، بنابراین بهتر است آن را به یک متخصص حرفه‌ای بسپارید.

 

۸. آسیب‌دیدگی سیلندر اصلی

سیلندر اصلی، فشار ترمز ایجادشده توسط پدال ترمز را به چرخ جلو و چرخ عقب هدایت می‌کند. این فشار از طریق مایع هیدرولیکی که از طریق لوله ترمز عبور می‌کند، منتقل می‌شود. اگر سیلندر اصلی آسیب دیده باشد یا طول عمرش تمام شده باشد، ترمزها قفل می‌شوند و ممکن است هر زمان که بخواهید سرعت خود را کاهش دهید، سفتی پدال ترمز را حس کنید.

چطور این مشکل را حل کنیم؟

باید به متخصص خودرو مراجعه کنید.

 

۹. تنظیم نادرست ترمزهای درام عقب

با گذشت زمان، ترمزهای عقب ماشین خراب می‌شود. فاصله بین ترمزهای درام و کفشک‌ها با خراب شدن آنها بدتر می‌شود و درنتیجه کالیبراسیون به‌درستی انجام نمی‌شود. این کالیبراسیون نادرست، اعمال فشار لازم به ترمز را دشوار می‌کند و منجر به سفت شدن پدال ترمز می‌شود. 

سفت شدن پدال ترمز می‌تواند مشکل به‌وجود بیاورد، به‌خصوص زمانی که در بزرگراه شلوغ مجبورید زیاد ترمز بزنید. ممکن است چراغ ترمز حتی زمانی که ترمز نمی‌کنید هم روشن شود و باعث به‌وجود آمدن مشکل برای سایر رانندگان شود. بنابراین سفت شدن پدال ترمز خودرویتان را جدی بگیرید و سریعا برای رفع آن اقدام کنید.

 

سؤالات متداول

۱. آیا امکان دارد مشکل سفت شدن پدال در ترمز ABS رخ دهد؟‌

بله، شایع‌ترین علت پدال سفت شدن، فشار هیدرولیک ناکافی سیستم است. علت اصلی آن می‌تواند خرابی پمپ ABS باشد. سوختن فیوز پمپ ABS، باتری خراب ABS، سطح سیال هیدرولیک پایین، همه از علت‌های درست کار نکردن پمپ هستند. با وجود این‌ها شاید همچنان بتوان ترمز کرد، اما پدال به‌طرز عجیبی سفت می‌شود.

۲. آیا ترمز خیلی شدید می‌تواند به خودرو آسیب برساند؟

بله. گرما و فشار ایجادشده در اثر کوبیدن شدید ترمزها می‌تواند باعث ایجاد ترک در شلنگ‌های ترمز و نشت مایع ترمز شود.

تصور کنید به خاطر امری ضروری پشت فرمان نشسته‌اید ولی ناگهان متوجه می‌شوید باتری خودرو خوابیده است و استارت نمی‌خورد؛ اما چرا باتری ماشین از کار می‌افتد و برای حل این مشکل چه راهکارهایی وجود دارد؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم اما بهتر است قبل از آن کمی با خود باتری خودرو و وظیفه آن آشنا شویم. باتری خودرو یکی از مهم‌ترین اجزای سیستم برقی آن به شمار می‌رود و از جمله وظایف آن می‌توان به تأمین انرژی و برق لازم جهت استارت زدن، تأمین انرژی لازم برای روشن شدن چراغ‌ها، سیستم صوتی، بخاری و… اشاره کرد. به همین خاطر باتری نقشی حیاتی در عملکرد صحیح وسیله نقلیه ایفا می‌کند و درصورتی‌که ماشین باتری خوابید مشکلات زیادی وجود خواهد داشت. از طرف دیگر با افزایش قیمت خودرو شاهد رشد قیمت قطعاتی همچون باتری هستیم بنابراین نگهداری از این قطعه مهم الزامی خواهد بود. 

چرا باتری ماشین از کار می‌افتد؟

• خطای انسانی

یکی از دلایل رایجی که باعث می‌شود باتری ماشین از کار بیفتد خطای انسانی است. شاید راننده پس از خاموش کردن خودرو فراموش کند چراغ‌ها را نیز خاموش کند یا حتی سیستم صوتی همچنان فعال مانده باشد که مجموع این عوامل می‌تواند باعث شود باتری ماشین بخوابد. به این ترتیب بخش اعظم انرژی باتری در زمان استارت زدن مصرف خواهد شد اما آلترناتور که برق را به باتری می‌رساند زمان کافی برای شارژ کامل آن را نخواهد داشت.

• عمر باتری

اگر باتری ماشین خوابید حتماً به نگاهی به تاریخ تولید و طول عمر آن داشته باشید. اکثر باتری‌ها از سرب اسید استفاده می‌کنند و داخل خانه‌های مخصوص داخل باتری محلولی شامل سولفوریک اسید و سرب بکار می‌رود. با افزایش سن خودرو فرایندی طبیعی در باتری به نام سولفاته شدن رخ می‌دهد. این امر باعث کاهش توانایی باتری در تأمین برق سیستم‌های مختلف وسیله نقلیه می‌شود. اگر باتری خودروی شما بین ۲ تا ۵ سال کار کرده باشد به احتمال زیاد باید به فکر یک باتری نو  باشید.

• خرابی باتری

گاهی اوقات وجود خرابی در خود باتری می‌تواند سبب از کار افتادنش شود. درصورتی‌که این اتفاق چندین بار رخ دهد یا با وجود نو بودن باتری بازهم شاهد از خوابیدن آن باشید حتماً باید نزد یک مکانیک خبره مراجعه نمایید تا خرابی خود باتری یا دیگر بخش‌های خودرو را تشخیص دهد.

• سیستم شارژ وسیله نقلیه

گاهی اوقات باتری از کار افتاده شاید مقصر نباشد بلکه سیستم شارژ خودرو باعث خوابیدن باتری شود. اگر در زمان رانندگی چراغ هشدار باتری در پشت آمپرها روشن شود احتمالاً عیبی در سیستم شارژ وجود دارد. برای بررسی مواردی همچون آلترناتور، تسمه دینام، کابل و ترمینال باتری و… باید به یک مکانیک و باتری‌ساز ماهر مراجعه نمایید.

• خوردگی قطب‌های باتری

یکی دیگر از دلایل احتمالی خوابیدن باتری می‌تواند خوردگی قطب‌ها باشد. ترمینال یا قطب باتری محل اتصال آن به سیستم شارژ خودروست و با گذشت زمان خوردگی در آن رخ می‌دهد که به‌صورت مواد سفید رنگ بین کابل‌ها و قطب‌ها پدیدار می‌شود. این امر باعث کاهش جریان برق در خودرو خواهد شد هرچند می‌توان با استفاده از یک برس سیمی این مواد را پاک کرد. البته اگر این مواد مکرراً روی قطب‌های باتری ظاهر می‌شوند احتمالاً مشکلی در خود باتری، کابل‌ها یا قطب‌ها وجود دارد.

اگر باتری ماشین خوابید چه کنیم؟

اگر دید باتری ماشین خوابید بهترین راه استفاده از باتری خودروی دیگر برای روشن کردن آن است. البته می‌توان از جامپ استارتر خودرو نیز استفاده کرد که در واقع پاور بانکی برای وسایل نقلیه محسوب می‌شود. در ادامه نکات مهم برای شارژ کامل باتری ماشین با استفاده از باتری خودروی دیگر را خدمت شما عزیزان تقدیم می‌کنیم:

o       بررسی کابل‌ها

مطمئن شوید کابل‌های اتصال تمیز هستند و هیچ‌گونه خوردگی و پارگی روی آن‌ها وجود ندارد.

o       خاموش کردن هر دو خودرو

مطمئن شوید هر دو خودرو خاموش هستند و گیربکس در دنده قرار داشته و ترمزدستی کشیده شده است.

o       اتصال کابل قرمز به قطب مثبت باتری

کابل قرمز را به قطب مثبت باتری از کار افتاده متصل کنید. قطب مثبت باتری وسایل نقلیه با علامت مثبت مشخص می‌شود و معمولاً یک درپوش پلاستیکی قرمز رنگ روی آن وجود دارد.

o       اتصال کابل قرمز و مشکی به باتری خودروی دوم

این بار سر دیگر کابل را به باتری خودروی سالم متصل کنید و سپس کابل مشکی را به قطب منفی همین باتری وصل نمایید. قطب منفی باتری ماشین نیز با علامت منفی مشخص می‌شود.

o       تکمیل اتصال کابل‌ها

نهایتاً کابل مشکی باقی مانده را باید برای تکمیل جریان شارژ باتری وصل کنید اما دقت داشته باشید بجای اتصال این کابل مشکی به قطب منفی باتری از کار افتاده باید یک سطح فلزی رنگ نشده در خودرو پیدا کنید. این محل فلزی نباید به باتری نزدیک باشد و دلیل آن نیز کمک به جریان برق و جلوگیری از جرقه زدن و انفجار باتری است.

o       بررسی دوباره

فرایند روشن کردن باتری خوابیده ماشین امری حساس است و به همین خاطر باید دوباره اتصالات کابل‌ها و قطب‌های هر دو باتری را بررسی نمایید.

o       روشن کردن خودرو

ابتدا خودروی دارای باتری سالم را روشن کنید و اجازه دهید چند دقیقه‌ای کار کند. سپس می‌توانید خودروی دارای باتری خوابیده را استارت بزنید. اگر خودرو در ابتدا استارت نخورد اتصالات و کابل‌ها را بررسی کرده و چند دقیقه‌ای صبر کنید تا جریان برق بین دو باتری ادامه یابد. برای استارت زدن خودروی دوم بین ۳ تا ۵ دقیقه زمان لازم خواهد بود.

o       کارکرد درجای خودرو

علیرغم استارت خوردن خودروی دوم باید دانست باتری آن همچنان انرژی کمی دارد و بنابراین باید بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه کار کند. همچنین در این مدت نباید از سیستم‌های برقی همچون سیستم صوتی یا شارژر گوشی استفاده کرد چراکه باعث خالی شدن باتری ماشین می‌شود.

چگونه باتری درستی را برای ماشین انتخاب کنیم؟

باتری ماشین یکی از مهم‌ترین قطعات سیستم برقی آن است و بنابراین انتخاب گزینه درست امری حیاتی خواهد بود. البته باید دانست باتری‌های تولیدی در سراسر دنیا شبیه هم نیستند و انتخاب باتری مناسب خودرو امری گیج‌کننده خواهد بود؛ اما اگر بخواهیم یک باتری جدید برای وسیله نقلیه خود انتخاب کنیم چه نکاتی باید رعایت شوند؟

o     به ابعاد باتری انتخابی و محل قرارگیری آن در محفظه پیشرانه دقت داشته باشید چراکه ابعاد باتری‌ها متفاوت است.

o     باتری‌ای را انتخاب کنید که توانایی لازم در تأمین برق سیستم‌های گوناگون خودرو را داشته باشد. برای اطلاع از ویژگی‌های باتری خودروی خود می‌توانید دفترچه راهنمای آن را مطالعه کنید تا با اطلاع از مواردی همچون آمپراژ و ظرفیت آن خرید خوبی داشته باشید.

o     اگر در مناطقی با آب‌وهوای سرد زندگی می‌کنید حتماً در انتخاب باتری مناسب این مناطق دقت کنید چراکه معمولاً کارایی باتری‌ها در هوای سرد کاهش می‌یابد.

اگر باتری ماشین خوابید چگونه آن را تعویض کنیم؟

اگرچه شما همیشه می‌توانید باتری از کار افتاده را با مراجعه به مکانیک تعویض کنید اما این کار به راحتی در خانه نیز امکان‌پذیر است. درصورتی‌که تصمیم دارید خودتان باتری خوابیده ماشین را تعویض کنید می‌بایست موارد ایمنی زیر را رعایت نمایید:

o  خواندن دفترچه راهنمای خودرو

قبل از خرید باتری خودروی خود حتماً باید دفترچه راهنمای آن را مطالعه نمایید تا از مشخصات باتری مناسب وسیله نقلیه آگاهی پیدا کنید.

o  رعایت نکات ایمنی

حتماً قبل از تعویض باتری ماشین نکات ایمنی همچون پوشیدن دستکش و عینک ایمنی را رعایت نمایید چراکه تماس اسید باتری با پوست و چشم‌ها بسیار خطرناک خواهد بود.

o  رعایت ترتیب جدا کردن قطب باتری

همیشه در ابتدا قطب منفی و سپس قطب مثبت باتری ماشین را جدا نمایید.

o       عدم برخورد اشیای فلزی با قطب باتری

هرگز اجازه ندهید اشیا و ابزارهای فلزی با قطب‌های باتری اتصال پیدا کنند.

o       عدم استعمال دخانیات

هرگز در زمان تعویض باتری و در نزدیکی آن سیگار نکشید و مطمئن شوید هیچ‌گونه جرقه‌ای نیز وجود ندارد چراکه احتمال وقوع انفجار در باتری افزایش خواهد یافت.

 

مراحل تعویض باتری ماشین

مرحله اول: مطمئن شوید خودرو خاموش است. شاید این موضوعی بدیهی به نظر برسد اما اهمیت زیادی دارد.

مرحله دوم: با استفاده از آچار مخصوص قطب منفی باتری را جدا کنید. اگر خوردگی زیادی در این بخش وجود دارد می‌توانید با استفاده از برس یا آب مواد یاد شده را پاک کرده و سپس قطب منفی را جدا کنید.

مرحله سوم: فرایند جدا کردن قطب منفی باتری را برای قطب مثبت نیز تکرار کنید. همان‌طور که گفته شد قطب مثبت زیر درپوش پلاستیکی قرمز رنگی پوشانده شده است.

مرحله چهارم: پیچ و مهره‌های نگه‌دارنده باتری در محل خود را باز کنید. معمولاً باتری به وسیله میله‌ای فلزی در جای خود محکم می‌شود که آن را نیز باید جدا کنید.

مرحله پنجم: باتری از کار افتاده ماشین را از جای خود بیرون بیاورید.

مرحله ششم: محل باتری را کاملاً تمیز نمایید. اگر خوردگی و آلودگی زیادی در محل قرارگیری باتری وجود دارد شاید به مواد مخصوصی جهت پاک کردن آن‌ها نیاز داشته باشید.

مرحله هفتم: باتری جدید را در فضای خود قرار دهید و پیچ و مهره‌های نگه‌دارنده آن را ببندید. مطمئن شوید باتری در جای خود تکان نمی‌خورد.

مرحله هشتم: پس از نصب باتری ابتدا قطب مثبت را متصل کنید.

مرحله نهم: سپس نوبت به وصل کردن قطب منفی باتری می‌رسد. مطمئن شوید کابل‌ها به خوبی با باتری اتصال دارند.

مرحله دهم: تمامی اتصالات را مجدداً بررسی کنید. دقت داشته باشید لقی باتری در جای خود می‌تواند مشکلاتی در پی داشته باشد.

مرحله پایانی: دقت داشته باشید که باتری وسایل نقلیه بسیار اسیدی هستند و بنابراین نمی‌توان آن‌ها را در طبیعت رها کرد. به همین خاطر باید باتری را به‌صورت اصولی بازیافت نمود. اکثر فروشندگان باتری خودرو در عوض دریافت باتری از کار افتاده و با دریافت مابه‌التفاوت، باتری نو را در اختیار خریداران قرار می‌دهند.

 

 

سالیان سال است که برندهای کره‌ای در بازارهای جهانی حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. کیا سلتوس یکی از خودروهای برند کره‌ای کیا است که با آزاد شدن واردات خودرو، کم‌کم قرار است در جاده‌های کشورمان بیشتر دیده شود. این خودرو یک کراس‌اوور ساب کامپکت با طراحی جذاب و مدرن است که اگر قیمتی رقابتی داشته باشد، می‌تواند بین رقبای چینی متمایز شود

معرفی کیا سلتوس ۲۰۲۳

کیا سلتوس محصول نسبتا جدیدی از کیا است که در کلاس کراس‌اوور ساب کامپکت (همان کوچک خودمان) قرار می‌گیرد. این خودرو در خط تولید کیا بین سولِ کوچکتر و اسپورتیجِ بزرگتر جای گرفته است. کیا سلتوس شیک، جادار و با بسیاری از آخرین فناوری‌ها و ویژگی‌های ایمنی عرضه شده است و مدل ۲۰۲۳ آن توسط کوشا خودرو به بازار ایران می‌آید. کیا سلتوس در بازار جهانی عملکرد بسیار خوبی داشته و به لطف ظاهر اسپرت و قیمت پایین خود توانسته توجه جوانان را به‌دست بیاورد و فروش خیلی خوبی را تجربه کند.

با این اوصاف، آیا کیا سلتوس وارداتی خواهد توانست موفقیت‌های خود را در بازار ایران تکرار کند؟ بیایید تمام ابعاد کیا سلتوس را مورد بررسی قرار دهیم تا به جواب این سؤال برسیم. توجه داشته باشید که نسخه وارداتی کیا سلتوس ساخت هند است و با کد SP2I شناخته می‌شود. قیمت پایه این مدل در بازار هند چیزی حدود ۱۳ هزار دلار برای مدل پایه است که در ایران هم همین مدل حضور خواهد داشت.

مشخصات ظاهری کیا سلتوس

کیا سلتوس یک کراس‌اوور کامپکت است که ابعادی برابر با ۴۳۰ سانتی‌متر، ۱۸۰ سانتی‌متر و ۱۶۰ سانتی‌متر، به ترتیب برای طول و عرض و ارتفاع دارد. از لحاظ ابعاد، کیا سلتوس کاملا شبیه به X55 پرو است، البته وزن ۱,۷۵۵ کیلویی آن برای کراس‌اووری با این اندازه، کمی زیاد به نظر می‌رسد.

مشخصات ظاهری

o       طول:  ۴,۳۱۵میلی‌متر

o       عرض:  ۱,۸۰۰میلی‌متر

o       ارتفاع:۱,۶۲۰میلی‌متر

o       فاصله محوری:            ۲,۶۱۰میلی‌متر

o       وزن:    ۱,۷۵۵ کیلوگرم

بررسی نمای جلوی کیا سلتوس

طراحی پوزه‌ببری در اولین برخورد با نمای روبه‌روی سلتوس کاملا قابل‌لمس است و حتی بدون لوگوی کیا هم متوجه می‌شویم که با محصولی از این برند روبه‌رو هستیم. در دو طرف این گریل چراغ‌های اصلی قرار گرفته‌اند که به‌صورت دو تکه واحد طراحی شده‌اند. اگر کمی ریزبین باشید، می‌توانید دو نوار LED را بالای چراغ‌ها ببینید که تا زیر لوگوی کیا امتداد پیدا می‌کنند اما به هم وصل نمی‌شوند. این LEDها نور بسیار کم و ملایمی دارند تا چهره خودرو را به‌خصوص در شب خراب نکنند، موضوعی که کاش در جک جی ۷ هم شاهدش بودیم. لامپ‌های سه‌گانه مه‌شکن هم در داخل سپر ماشین و با فاصله از چراغ‌های اصلی سلتوس جای گرفته‌اند.

حقیقتا کیا می‌داند که چطور یک کراس‌اوور کوچک را یک خودروی آفرود جذاب نشان دهد و این را با سینی زیر سپر جلو در کیا سلتوس ثابت می‌کند. با وجود اینکه جنس این قسمت حتی از فلز نیست، اما به‌خوبی حس یک شاسی‌بلند آفرودی را القا می‌کند. در مجموع نمای جلو بسیار جذاب است و با ورود به خیابان‌های ایران می‌تواند نگاه‌ها را به خود جلب کند.

بررسی نمای کناری کیا سلتوس

نمای کناری کیا سلتوس، طراحی جعبه‌ای‌شکل آن را به نمایش می‌گذارد تا علاوه‌بر همراه شدن با ترند طراحی این‌روزهای کراس‌اوورها (مثل نسل جدید سانتافه)، فضای سر مناسبی را در اختیار سرنشینان ردیف عقب قرار دهد. کیا مجددا با یک ترفند طراحی جالب در این قسمت، از یک باربند بزرگ استفاده کرده تا خودرو را بلندتر و بزرگ‌تر نشان دهد. گلگیر خودرو برآمده است و فلاپ‌های روی آن سعی می‌کنند تا حس اسپرت و آفرودی بودن را منتقل کنند که تا حد زیادی موفق هم می‌شوند. طراحی رینگ‌های ۱۷ اینچی هم یکی دیگر از جذابیت‌های این قسمت است که با کمی خلاقیت، می‌توانید چهره بوفالوها را در آن ببینید.

بررسی نمای عقب کیا سلتوس

نمای پشتی کیا سلتوس هم برای یک کراس‌اوور اقتصادی به‌اندازه کافی جذاب است. فرم جعبه‌ای در نمای عقب هم کاملا مشهود است و باعث می‌شود تا خودرو بزرگ‌تر دیده شود. چراغ‌های خطر به‌وسیله یک المان متالیک نسبتا حجیم به یکدیگر متصل شده‌اند که لوگوی کیا در مرکز آن دیده می‌شود. سینی پلاستیکی مشابه نمای جلویی در زیر سپر عقب هم قرار دارد و بالای آن دو خروجی اگزوز تقلبی طراحی شده است. اسپویلر یکپارچه با سقف و آنتن کوسه‌ای هم در طراحی عقب این خودرو لحاظ شده تا خودرو پرجنب‌وجوش‌تر به نظر برسد.

مشخصات فنی کیا سلتوس وارداتی

کیا سلتوس در نسخه‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شود اما نسخه پایه، نسخه‌ای است که به ایران می‌آید. ابتدا بیایید نگاهی به جدول مشخصات فنی کیا سلتوس بیندازیم:

مشخصات فنی

o       پیشرانه:            ۴سیلندر خطی تنفس طبیعی

o       گیربکس : ۶سرعته اتوماتیک

o       حجم موتور: ۱.۶لیتر

o       قدرت:۱۲۱اسب بخار

o       گشتاور: ۱۵۱نیوتن‌متر

o       شتاب: ۰ تا ۱۰۰۱۲ثانیه

o       حداکثر سرعت : ۱۸۰کیلومتر بر ساعت

o       مصرف ترکیبی: ۶.۹ لیتر در صد کیلومتر

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، موتور ۱.۶ لیتری کیا سلتوس با یک گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک جفت شده است که تمام قدرت را به محور جلو منتقل می‌کند. نتیجه این ترکیب، قدرت ۱۲۰ اسب بخاری و گشتاور ۱۵۰ نیوتن‌متری است. کیا سلتوس با وزن ۱,۷۵۰ کیلویی، حداکثر سرعت ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت ارائه می‌کند و مصرف سوختش هم برای هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۷ لیتر اعلام شده که عدد معقولی است. همه اعداد و ارقام از لحاظ شتاب و سرعت تا حد زیادی مشابه X55 pro است.

کیا سلتوس از سیستم تعلیق مک فرسون در جلو و اکسل محور پیچشی در عقب بهره می‌برد. اگرچه سیستم تعلیق این خودرو در مقایسه با سیستم تعلیق مولتی‌لینک رقبای چینی، تجربه چندان نرمی ارائه نمی‌دهد، اما سواری کیا سلتوس در اکثر موارد کنترل‌شده و راحت است. کمی سروصدای جاده و موتور به داخل کابین راه پیدا می‌کند. حالت‌های رانندگی سه‌گانه اسپرت، نرمال و اکو را در این خودرو شاهد هستیم و علاوه‌بر آن راننده می‌تواند نوع رانندگی را براساس سطح زمین بین حالت‌های خیابانی، برفی، گلی و ماسه‌ای انتخاب کند.

در مجموع کیا سلتوس عملکرد کاملا متوسطی را ارائه می‌دهد؛ چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ سواری. اما، استفاده از موتور تنفس طبیعی ممکن است برای بسیاری خوشایند باشد؛ چرا که پیچیدگی‌های موتورهای توربو را ندارد.

امکانات کابین و طراحی داخلی کیا سلتوس

با قیمت پایه ۱۳ هزار دلار، کیا باید راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های تولید پیدا می‌کرد و این کار را با اقتصادی نگه‌داشتن کابین انجام داد. هیچ مواد درجه‌یکی در اطراف کنسول وسط یا روکش چرمی برای صندلی‌ها وجود ندارد. طراحی کلاستر و صفحه اطلاعات سرگرمی در نسخه ساخت هند (تصویر بالا) و نسخه ساخت کره (تصویر پایین) تفاوت‌های فاحشی دارد.

در نسخه ساخت کره به جای صفحه نمایش کوچک ۸ اینچی و کلاستر آنالوگ قدیمی، از یک صفحه اطلاعات سرگرمی ۱۰.۲۵ اینچی و کلاستر مدرن استفاده شده و خبری از قاب دور آن‌ها نیست

سلتوس از صندلی راننده با قابلیت تنظیم برقی، بلندگوهای باکیفیت، صفحه نمایش لمسی که فناوری‌های زیادی را در خود جای داده است، بهره می‌برد. این خودرو به‌عنوان کراس‌اوور کامپکت فضای کافی برای اکثر مردم دارد، البته به شرط اینکه قد شما کمتر از ۱۸۵ سانتی‌متر باشد. کیا سلتوس برای کارهای روزمره و سفرهای کوتاه جاده‌ای به‌اندازه کافی راحت است. اکثر دست‌اندازها را بدون مشکل جذب می‌کند و در بزرگراه حس شناور بودن القا نمی‌کند. خودرو به‌صورت استاندارد دو پورت USB، یک پورت برق ۱۲ ولتی و یک پد شارژ بی‌سیم در جلو دارد؛ اما سرنشینان عقب بر سر یک درگاه USB با هم مبارزه خواهند کرد! دریچه تهویه مطبوع هم برای ردیف عقب در نظر گرفته شده است، ولی خبری از صندلی‌های چرم در نسخه وارداتی سلتوس نیست.

امکانات رفاهی و ایمنی کیا سلتوس

کیا سلتوس در نسخه‌های فول‌آپشن خود، اکثر آپشن‌های مدرن و کاربردی را دارد اما نسخه‌ای که وارد ایران می‌شود، تقریبا مدل پایه محسوب می‌شود و نباید انتظار آپشن‌های زیادی از آن داشته باشید. به نظر می‌رسد کیا سلتوس وارداتی از لحاظ تعداد آپشن‌های کاربردی حتی یک پله پایین‌تر از ایکس ۵۵ پرو قرار بگیرد. مهم‌ترین آپشن‌های کیا سلتوس شامل کروز کنترل هوشمند، کنترل کشش و کنترل پایداری، ۴ ایربگ، سانروف، ریموت استارت و کیلس استارت اشاره کرد. در کیا سلتوس وارداتی خبری از سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، شارژر وایرلس، سقف پاناروما، دوربین ۳۶۰ درجه و صندلی‌های چرمی و برخی از آپشن‌های جذاب مثل گرمکن و سردکن صندلی در نسخه وارداتی کیا سلتوس نیست. در ادامه می‌توانید لیست آپشن‌های این خودرو را ببینید.

آپشن‌های کیا سلتوس ۲۰۲۳

o       کنترل پایداری                      دارد

o       کنترل کشش                             دارد

o       کروز کنترل هوشمند             دارد

o       ریموت استارتر                         دارد

o       سنسور جلو و عقب                  فقط عقب

o       رادار تصادف جلو و عقب       ندارد

o       رادار نقطه کور                       ندارد

o       رادار تغییرلاین                       ندارد

o       ترمز ضدقفل                           دارد

o       ترمز پارک برقی                    ندارد

o       اتو پارک                                  ندارد

o       چراغ مه‌شکن جلو                 دارد

o       دی لایت                                 دارد

o       فرمان برقی                             دارد

o       دنده پشت فرمان                    ندارد

o       دوربین ۳۶۰                            ندارد

o       دوربین جانبی                         ندارد

o       ایربگ                                     ۴عدد

o       ورود بدون کلید                     دارد

o       استارت دکمه‌ای                     دارد

o       سیستم تهویه اتوماتیک            دارد

o       صندلی‌ راننده                         دستی

o       گرمکن صندلی                       ندارد

o       سردکن صندلی                      ندارد

o       ماساژور صندلی                        ندارد

o       شارژر وایرلس                         ندارد

o       سقف پانوراما                           ندارد

o       آینه عقب الکتروکرومیک      دارد

o       آینه جانبی با تنظیم برقی       دارد

قیمت کیا سلتوس وارداتی

قیمت نهایی کیا سلتوس وارداتی، ۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان تعیین شده است. با توجه به اینکه در زمان نگارش این مطلب حتی آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نهایی نشده است، اطلاعاتی درباره قیمت نسخه کارکرده وارداتی کیا سلتوس در دست نیست.

رقبای کیا سلتوس

و اما رقبا! اگر بخواهیم بر اساس قیمت برای کیا سلتوس رقیبی در نظر بگیریم، باید به تیگو ۸ پرومکس و هونگچی H5 اشاره کنیم که البته هر دوی آن‌ها از لحاظ داشتن آپشن‌های متعدد و عملکرد فنی، یک سروگردن بالاتر از کیا سلتوس قرار می‌گیرند.

یک نکته مثبت درباره کیا سلتوس این است که چون به‌صورت وارداتی در بازار کشورمان عرضه می‌شود، احتمالا نقص‌های خودروهای مونتاژی ازجمله مشکلات فنی و ضخامت رنگ پایین را در آن شاهد نباشیم.

اما اگر بخواهیم از لحاظ دسته‌بندی و امکانات، رقیبی برای کیا سلتوس معرفی کنیم ایکس ۵۵ پرو و چانگان CS35 پلاس شاید شبیه‌ترین خودروها به سلتوس باشند. از مزایای کیا سلتوس نسبت به X55 پرو می‌توان به طراحی جذاب‌تر بیرونی، حالت‌های رانندگی بیشتر، برند معتبر جهانی، قابلیت اطمینان بیشتر در درازمدت و استهلاک کمتر موتور تنفس طبیعی اشاره کرد. در سمت مقابل X55 پرو با طراحی و کیفیت بهتر کابین، آپشن‌های بیشتر، قدرت و گشتاور بیشتر و قیمت کمتر از کیا سلتوس می‌تواند گزینه خوبی برای جوانان و خانواده‌های کوچک باشد.

 

تا‌به‌حال به این فکر افتاده‌اید کاری کنید تا بنزینی که در باک خودرویتان می‌ریزید، بهتر بسوزد؟ گاهی استفاده از بنزین نامناسب، می‌تواند باعث بروز مشکلات اساسی در موتور شود. مکمل بنزین به شما این امکان را می‌دهد که بهره‌وری بنزین را بیشتر کنید. مکمل‌ها به‌ویژه برای خودروهای قدیمی، وسایل نقلیه دیزلی و همچنین رانندگی در محیط‌های خاص، بسیار کاربردی هستند. همراه‌مان بمانید؛ در این مطلب هرآنچه را که نیاز است درباره مکمل‌های سوخت بدانید، برایتان می‌گوییم.

مکمل بنزین چیست؟

مکمل بنزین مایعی است که به‌همراه بنزین در باک ریخته می‌شود. پاک‌کننده‌های سیستم، روان‌کننده‌ها و تقویت‌کننده‌ها، هرکدام نوعی مکمل بنزین هستند که می‌توانند عملکرد سوخت خودرو را بهتر کنند. مکمل‌های بنزین معمولا در مقادیر کم استفاده می‌شوند.

کیفیت بنزینی که استفاده می‌کنید هرقدر هم که خوب باشد، بازهم به مکمل بنزین نیاز دارید.

به‌طور کلی، مکمل‌ها این کارها را انجام می‌دهند:

• به حرکت بهتر بنزین کمک می‌کنند. مثلا مکمل‌های تمیزکننده با سوخت مخلوط می‌شوند و رسوبات سنگین را از بین می‌برند، اصطکاک را کاهش می‌دهند و جریان سوخت را روان‌تر می‌کنند.
• قطعات خودرو مانند انژکتورها و شیرها باید عاری از هرگونه آلودگی باشند تا بهترین عملکرد را داشته باشند. مکمل‌های تمیزکننده می‌توانند مشکلات مربوط به عملکرد با تأخیر و سخت روشن شدن خودرو را برطرف کنند.
• مکمل‌های روان‌کننده به قطعات کمک می‌کنند که بهتر و کارآمدتر حرکت کنند.
• افزایش عدد اکتان (که باعث بهبود عملکرد می‌شود) و جلوگیری از خراب شدن سوخت در طول زمان، از دیگر کارکردهای مکمل‌هاست.

انواع مکمل‌های سوخت

۱. مکمل تثبیت‌کننده سوخت

این افزودنی با جذب آب، کارایی بنزین را بهتر می‌کند. اگر بخارهای آب وارد سوخت شود، کارایی سوخت کم می‌شود و باعث می‌شود خودرو به‌سختی استارت بخورد و موتور دچار خوردگی شود. مکمل تثبیت‌کننده سوخت، این فرایند را متوقف و کیفیت بنزین را حفظ می‌کند.

اگر قرار است خودرویتان بیش از یک ماه در پارکینگ بماند، مقداری مکمل تثبیت‌کننده سوخت به آن اضافه کنید؛ به‌خصوص اگر هوا سرد است.

۲. مکمل تقویت‌کننده اکتان

تا قبل از دهه ۷۰ میلادی، تترا-اتیل سرب با اکتان بالا، به‌عنوان مکملی در بنزین استفاده می‌شد. اما زمانی که به خطرات سرب برای سلامتی پی برده شد، استفاده از آن متوقف شد. هنوز هم برخی از مردم همچنان به‌دنبال سوخت با اکتان بالا هستند.

بنزین با اکتان بالا، قدرت موتور را افزایش می‌دهد، زیرا می‌تواند نسبت تراکم را بیشتر کند. هرچه نسبت تراکم بالاتر باشد، هوای بیشتری در سیلندرهای موتور وجود خواهد داشت؛ درنتیجه فرآایند سوختن سوخت بهتر انجام می‌شود.

موتورها معمولاً برای کار با سطوح اکتان خاصی طراحی می‌شوند. اگر عدد اکتان سوخت پایین باشد، صدای تق‌تق (ناک زدن) در موتور شنیده می‌شود و موتور نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد.

اگر صدای ناک زدن خودرو می‌آید، احتمالاً به تقویت‌کننده اکتان نیاز دارد. برخی از خودروهای قدیمی که موتورهای با تراکم بالا دارند، بهتر است از تقویت‌کننده‌های اکتان استفاده کنند. خودروهای اسپرت و لوکس هم به مکمل اکتان نیاز دارند. تقویت‌کننده‌های اکتان را می‌توانید به‌همراه روان‌کننده استفاده کنید. روان‌کننده‌ها باعث کاهش سایش قطعات می‌شوند که درنتیجه موتور زیاد داغ نمی‌شود.

۳. مکمل ستان دیزل

در موتورهای دیزلی، بالا بودن سطح ستان، باعث احتراق سریع‌تر و بهبود مصرف سوخت می‌شود. تأخیر کوتاه بین پاشش سوخت و احتراق، نشان‌دهنده بالا بودن ستان است و تأخیر طولانی، نشانه‌ای از پایین بودن سطح ستان است که می‌تواند منجر به احتراق ناقص و صداهای زیاد شود. بنزینی که اکتان بالایی دارد، آهسته‌تر می‌سوزد؛ اما بالا بودن سطح ستان در گازوئیل باعث می‌شود که سوخت سریع‌تر بسوزد.

توجه داشته باشید که سطح مناسب ستان در وسایل نقلیه مختلف، با هم تفاوت دارد.

۴. مکمل پاک‌کننده انژکتور

انژکتور پاشش سوخت را کنترل می‌کند. سوخت تحت فشار، از طریق نازل رانده می‌شود و از انتهای دیگر انژکتور به بیرون پاشیده می‌شود تا راحت‌تر بسوزد. زمانی که انژکتور مسدود ‌شود، کل فرآیند احتراق سوخت به مشکل می‌خورد، قدرت و شتاب موتور کم و عملکرد آن مختل می‌شود؛ حتی زمانی که دور موتور کم است. چنین مشکلاتی در هوای سرد بسیار شایع‌اند.

مکمل پاک‌کننده انژکتور از گرفتگی این سیستم و جمع شدن رسوبات کربن حاصل از فرآیند احتراق جلوگیری می‌کند.

به‌طور کلی، مکمل‌ها می‌توانند تأثیر زیادی در کاهش رسوبات داشته باشند. همچنین، می‌توانند انتشار هیدروکربن، مونوکسید کربن و اکسید نیتروژن را کاهش دهند.

۵. مکمل بنزین ضد ژل دیزل

سوخت دیزل با هوای سرد، میانه‌ای ندارد؛ چراکه دمای پایین باعث می‌شود ذرات موم پارافین در سوخت متبلور و لوله‌ها و فیلترها مسدود شوند. هوای سرد می‌تواند عملکرد موتور را مختل کند و حتی از روشن شدن موتور هم جلوگیری کند. مکمل ضدژل دیزل می‌تواند نقطه انجماد سوخت را پایین بیاورد. این مکمل بهتر است قبل از اینکه فصل سرما برسد، استفاده شود. البته اگر هوا سرد شده است، همچنان می‌توانید از این مکمل استفاده کنید و نگران آسیب دیدن موتور نباشید.

۶. مکمل اتانول

بنزین حاوی مقداری اتانول است. این گاز به کاهش انتشار آلاینده‌هایی مانند مونوکسید کربن کمک می‌کند. درحقیقت، سوخت اتانول، دوست‌دار محیط زیست است. مکمل اتانول می‌تواند برای سوخت‌های اتانول مفید باشد؛ چراکه گاز را تثبیت و به تمیز نگه داشتن موتور کمک می‌کند.

اما مشکل اصلی اتانول، تمایلش به جذب آب از هواست که کارایی آن را به‌شدت کاهش می‌دهد. همچنین، برخی از موتورهای قدیمی‌تر برای سوخت اتانول ساخته نشده‌اند و ممکن است رسوب در آنها تجمع کند.

۷. مکمل تصفیه بنزین

تصفیه بنزین می‌تواند باعث عملکرد بهتر و پیشگیری از خرابی موتور شود. مکمل‌های تصفیه بنزین، اغلب رسوبات کربن را از سوخت حذف می‌کنند. می‌توانید مکمل‌های تصفیه بنزین را با افزودنی‌های تخصصی‌تر مانند تقویت‌کننده‌های اکتان ترکیب کنید. اگر به‌دنبال مکملی هستید که خودروی شما را از خرابی و فرسایش نجات دهد، مکمل تصفیه بنزین بهترین گزینه برای شماست.

می‌توانید از مکمل‌های بنزین چندمنظوره استفاده کنید. بعضی مکمل‌ها بهره‌وری سوخت را افزایش می‌دهند، دریچه‌ها و محفظه احتراق را تمیز می‌کنند و از خراب شدن بنزین جلوگیری ‌می‌کنند.

چطور از مکمل بنزین استفاده کنیم؟

گاهی با هر بار بنزین زدن باید از مکمل بنزین استفاده کنید. اما گاهی هم مکمل برای مدت طولانی‌تری در باک می‌ماند. برای اینکه مطمئن شوید چه موقع باید به سوخت مکمل اضافه کنید، برچسب روی مکمل را بررسی کنید.

بهتر است مکمل را قبل از اینکه بنزین بزنید، در باک بریزید. این کار باعث می‌شود سوخت و مکمل به‌خوبی با هم ترکیب شوند.

بهترین نکته درباره مکمل‌ها این است که به موتور خودرو آسیب نمی‌رسانند حتی اگر از مکمل اشتباهی استفاده کنید! بااین‌حال، برخی از افزودنی‌ها می‌توانند به سنسورهای خودرو آسیب بزنند، به‌خصوص اگر در مقادیر زیاد استفاده شوند. بنابراین، قبل از استفاده از هر مکمل، حتماً برچسب روی آن را بخوانید و دفترچه راهنمای سازنده خودروی خود را مطالعه کنید. به‌طور معمول شرکت‌های سازنده خودرو، مکمل‌های سازگار با خودرو را در دفترچه راهنما معرفی می‌کنند

 

بررسی اهمیت استفاده از مکمل سوخت در انواع خودرو

خودروهای معمولی، فقط ۱۲ تا ۳۰ درصد از انرژی شیمیایی موجود در بنزین را به انرژی جنبشی تبدیل می‌کنند. یعنی در بهترین حالت حدود ۷۰ درصد از این انرژی در موتور هدر می‌رود. بنابراین، هرکاری که برای بهبود کارایی سوخت انجام شود، باعث می‌شود که بهره‌وری سوخت بیشتر شود.

استفاده از مکمل‌ها در شرایط زیر مناسب‌تر است:

o       خودروهای قدیمی: مکمل‌های سوخت برای خودروهای کارکرده مناسب‌ترند. چون این خودروها برای انواع سوخت‌های مختلف ساخته شده‌اند و نیازهای متفاوتی نسبت به خودروهای مدرن دارند. سوپاپ‌های قدیمی، موتورهای با تراکم بالا و قطعات قدیمی، به مکمل نیاز دارند تا بتوانند همانند روز اول کار کنند.

o       فصل‌های سرد: اگر در فصول سرد از خودرویتان استفاده نمی‌کنید، بهتر است در باک آن مکمل تثبیت‌کننده بریزید تا سوخت سالم بماند.

o       وسایل نقلیه دیزلی: موتورهای دیزلی، ساختار موتور و ترکیب سوخت متفاوتی دارند. تثبیت‌کننده‌ها، ضدیخ و مکمل‌های ضدژل، همگی می‌توانند مزیت‌های زیادی برای خودروهای دیزلی داشته باشند.

نکات تکمیلی

• هر مکمل کارکرد خاصی دارد. باید از مکمل مناسب خودروی خود استفاده کنید.
• استفاده از تقویت‌کننده اکتان در یک ماشین مدرن، ممکن است سطح اکتان را به بالاتر از حد لازم برای موتور برساند. در این شرایط هیچ سودی برای خودرو نخواهد داشت.
• مکمل تثبیت‌کننده برای خودرویی که هر روز از آن استفاده می‌کنید، مناسب نیست. این مکمل باید زمانی استفاده شود که قرار است خودرو مدتی در پارکینگ بخوابد.
• مکمل‌ها می‌توانند باعث شوند موتور خودرو کارآمدتر کار کند، سریع استارت بخورد و سرعت خوبی داشته باشد.
• اساس استفاده از مکمل‌ها، پیشگیری از تعمیر و خرابی خودروست. مکمل‌ها می‌توانند رسوبات داخل موتور را پاک کنند و از تعمیرات پرهزینه موتور درنتیجه‌ی خوردگی قطعات، جلوگیری کنند.

 

سؤالات متداول

۱. چقدر مکمل به سوخت اضافه کنم؟

۵۶تا ۸۵ گرم مکمل بنزین برای ۳۸ لیتر بنزین یا سوخت دیزل. البته این میزان به نوع مکمل و دستورالعمل سازنده آن بستگی دارد.

۲. آیا می‌توانم مکمل سوخت را به باک پُر اضافه کنم؟

مهم نیست باک خالی باشد یا پر. اما بهتر است زمانی که باک خالی است یا سه‌چهارم آن پُر است، مکمل را در باک بریزید و بعد روی آن بنزین بریزید.

۳. هر چند وقت یک‌بار باید در باک مکمل بریزم؟

برای پاک‌کننده‌های انژکتور سوخت، حدودا هر ۴,۸۰۰ کیلومتر از این مکمل استفاده کنید. اگر خودرو جدید یا بنزین باکیفیت باشد، معمولا تا ۱۶ هزار کیلومتر نیازی به مکمل سوخت ندارید.

۴. آیا مکمل‌های بنزین واقعاً مفیدند؟

اگر از مکملی با کیفیت بالا استفاده کنید، بله.