All Categories
    View My Stats
    Filters
    Preferences
    جستجو
    خبرخوان

    بلاگ

    0 دنده مرده چیست و چه ضررهایی برای ماشین دارد؟

    یکی از اصطلاحات رایج بین رانندگان باتجربه حرکت با دنده مرده است که در این مقاله آموزشی می‌خواهیم به بررسی آن بپردازیم.

    رانندگی یک هنر است و راننده می‌بایست هماهنگی بسیار زیادی بین تمامی اندام‌های بدن خود به ویژه پاها، دست‌ها، چشم‌ها و گوش‌ها داشته باشد. اکثر خودروهای موجود در جاده‌های کشورمان از گیربکس دستی استفاده می‌کنند و طرز استفاده صحیح از گیربکس تأثیر زیادی روی راندمان کلی خودرو و جلوگیری از آسیب دیدن قطعات آن خواهد داشت. در خودروهای مجهز به گیربکس دستی می‌بایست سرعت حرکت خودرو با دنده انتخابی هماهنگ باشد و اگر دنده سبک‌تر یا سنگین‌تر را در موقع نامناسب انتخاب کنید آسیب زیادی به گیربکس و پیشرانه وارد خواهد شد

    دنده مرده چیست و چه ضررهایی برای ماشین دارد؟

    پیشرانه‌های درون‌سوز در دور مشخصی حداکثر قدرت و گشتاور خود را ارائه می‌کنند و خودروسازان نیز در اطلاعات فنی محصولات خود به این موضوع اشاره می‌کنند. به منظور استفاده بهینه از قدرت پیشرانه می‌بایست دنده‌ها در محدوده معینی از دور موتور تعویض شوند تا هم آسیبی به قطعات وارد نشود و هم شتاب و مصرف سوخت خودرو حالت بهینه‌ای داشته باشد. کارشناسان توصیه می‌کنند دنده‌ها را در دورهای بین ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تعویض کنید تا خودرو هم کشش خود را حفظ کرده و هم پیشرانه و گیربکس تحت‌فشار نباشند.

    درصورتی‌که دنده‌ها را در دور موتور خیلی پایین‌تر تعویض کنید خودرو کشش و قدرت لازم برای حرکت را نخواهد داشت و به حالت واماندگی درخواهد آمد. در این حالت با گاز دادن، خودرو به سختی شتاب می‌گیرد و همان حالت حرکت با دنده مرده مطرح می‌شود. همان‌طور که تعویض دنده در دورهای بالا باعث آسیب دیدن قوای محرکه وسیله نقلیه می‌شود، حرکت در دنده مرده نیز مشکلات زیادی را در پی دارد. در واقع رانندگان با سبک کردن زودتر از موعد دنده‌ها عملاً باعث اتلاف توان پیشرانه می‌شوند.

    شاید برخی رانندگان تصور کنند تعویض دنده در دورهای بسیار پایین باعث کاهش استهلاک و مصرف سوخت می‌شود اما این‌طور نیست و عدم تناسب سرعت خودرو با دنده انتخابی باعث فشار مضاعف به پیشرانه و گیربکس می‌شود. از جمله ضررهایی که حرکت با دنده مرده به خودرو وارد می‌کند می‌توان به روغن‌سوزی، خرابی رینگ و پیستون، آسیب دیدن کلاچ، پارگی تسمه تایم و ایجاد مشکل در سیستم خنک‌کننده پیشرانه اشاره کرد.

    بهترین دور موتور برای تعویض دنده

    کارشناسان نظرات گوناگونی دراین‌باره دارند. برخی از آن‌ها معتقد هستند بهترین دور موتور برای تعویض دنده بین ۳ تا ۴ هزار است درحالی‌که برخی افراد دیگر اظهار می‌دارند تعویض دنده‌ها بین دور موتور ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ بهتر خواهد بود. در حالت کلی می‌توان از صدای پیشرانه به عنوان یک نشانه نام برد به این معنی که با افزایش دور موتور صدای پیشرانه نیز تغییر یافته و این نقطه بهترین زمان برای تعویض دنده خواهد بود. هرچقدر دنده‌ها در دورهای پایین‌تر یا بالاتر از حد استاندارد تعویض شوند مجموعه پیشرانه و گیربکس آسیب خواهد دید.

    سرعت در دنده‌های مختلف

    به‌طورکلی در خودروهای مجهز به گیربکس دستی محدوده سرعت خاصی برای تعویض دنده‌ها در نظر گرفته شده است. برای اینکه پیشرانه و گیربکس خودرو تحت‌فشار قرار نگیرند سرعت در دنده‌ها را طبق جدول زیر رعایت کنید:

    باید دقت داشت اعداد ذکر شده با توجه به نوع خودرو و مشخصات پیشرانه و گیربکس آن اندکی متفاوت خواهد بود.

     

     

     

    0 کولر ماشین، عملکرد و نگهداری از آن

    دمای مناسب داخل کابین خودرو، اهمیت بسیاری در نحوه رانندگی افراد دارد. در روزهای سرد سال، بخاری فضای گرمی را در کابین به وجود می‌آورد و در روزهای گرم سال، کولر ماشین به کمک راننده و سرنشینان خودرو می‌آید. فضای کابین و آسایش آن، تاثیر مستقیمی در عملکرد راننده دارد و در ایام گرم تابستان، کولر به یک نیاز مبرم و بدیهی در خودرو تبدیل می‌شود. کولر ماشین بخشی از سیستم تهویه مطبوع به حساب می‌آید که وظیفه خنک‌سازی و تنظیم دمای داخل کابین را بر عهده دارد.

     

    کولر ماشین

    کولر اتومبیل، یکی از مهم‌ترین بخش‌های خودرو است که رانندگی در ایام گرم سال را قابل‌تحمل می‌کند. کولر ماشین از قطعات متعددی تشکیل شده است که با همکاری یکدیگر، هوای سرد را از دریچه تهویه به داخل کابین وارد می‌کنند. کوچک‌ترین نقص در هر یک از اجزای کولر خودرو، باعث از کار افتادن سیستم خنک‌کننده می‌شود. گردش سیال مبرد و داغ و سرد شدن آن، سازوکار اصلی کولر ماشین است. سیال با گردش در بخش‌های مختلف کولر گازی ماشین و تغییر بین حالات مایع و گاز، باعث خنک شدن هوای کابین می‌شود.

    کولر خودرو دوال

    کولر دوال خودرو به سیستم تهویه‌ای گفته می‌شود که می‌تواند باد خروجی را طبق انتخاب سرنشینان تفکیک کند. به بیان بهتر، سرنشینان در آن واحد می‌توانند از باد سرد و گرم بهره‌مند شوند. به عنوان مثال، راننده می‌تواند از هوای خنک کولر برقی ماشین استفاده کند، در حالی که شاگرد راننده، از هوای گرمی که از دریچه تهویه خارج می‌شود، لذت ببرد. کولر دوال در فصولی از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد که هوا در وضعیت نیمه سرد و نیمه گرم قرار دارد. در این مواقع، سرنشینان احساس متفاوتی نسبت به دمای کابین دارند و نیاز آن‌ها به باد سرد یا گرم متفاوت است.

    تاریخچه کولر خودرو

    استفاده از کولر در خودرو به دهه ۳۰ میلادی باز می‌گردد. نخستین سیستم تهویه مطبوع توسط شرکت «سی اند سی کلوینیتور» به خودرو اضافه شد. این سیستم شامل یک کمپرسور بزرگ بود که پشت ماشین قرار می‌گرفت. البته کولر کلوینیتور به سبب ابعاد بزرگ، پیچیدگی و قیمت بالا مورد استقبال قرار نگرفت، ولی طولی نکشید که نسخه ارتقایافته آن توسط جنرال موتور  در خودرویی با برند کادیلاک  به جهان معرفی شد. موفقیت GM با عرضه مدل ۱۸۰ پاکارد در سال ۱۹۳۹ کم‌رنگ شد، چون این شرکت به عنوان رقیب اصلی فورد، سیستم تهویه مطبوع بهتری را در ماشین جدید خود به عرضه درآورد. سیستم پاکارد شباهت بسیاری به کولرهای امروزی داشت و متشکل از کمپرسور، تقطیرکننده، تبخیرکننده و درایر بود. این سیستم تنها یک دکمه برای تنظیم سرعت گردش فن داشت.

    با آغاز جنگ جهانی دوم، نوآوری در عرصه تولید سیستم تهویه مطبوع برای خودرو متوقف شد، هرچند حدود ۱۲ سال بعد، جنرال موتورز، کرایسلر و پاکارد در سال ۱۹۵۳ از سیستم تهویه مطبوع ارتقایافته‌تری رونمایی کردند. یک سال بعد (۱۹۵۴)، شرکت نش که در سال ۱۹۳۷ با کلوینیتور پیشگام ادغام شده بود، از سه غول خودروساز پیشی گرفت و مدل امباسادور را به حوزه خودرو معرفی کرد که به موتور متصل بود و عملکرد بهتری نسبت به مدل‌های قبلی داشت. تهویه نش به مدت ۱۰ سال ارتقا یافت و مورد استفاده قرار می‌گرفت تا زمانی که کادیلاک در سال ۱۹۶۴، به سیستم پیشرفته‌تری به نام Comfort Control مجهز شد. در این سیستم، راننده تنها باید دمای مطلوب را انتخاب می‌کرد. بعد سیستم به طور خودکار، دمای کابین را در درجه انتخابی کاربر نگه می‌داشت. با گذشت زمان، این سیستم ارتقا یافت و به سیستم کولر امروزی تبدیل شد.

    نحوه عملکرد کولر ماشین

    کولر ماشین از بخش‌های متعددی ساخته شده که اساس آن گردش سیال مبرد، داغ شدن و سرد شدن آن است. زمانی که شما دکمه کولر خودرو را فشار می‌دهید، کمپرسور شروع به فشرده‌سازی سیال مبرد می‌کند و با این کار، دمای سیال بالا می‌رود. سیال فشرده به سمت کندانسور فرستاده و به مایع پرفشار داغ تبدیل می‌شود. این مایع در کپسول خشک‌کننده، خشک و عاری از رطوبت می‌شود و به سمت شیر انبساط انتقال می‌یابد.

    مایع داغ بدون رطوبت در شیر انبساط دچار افت فشار می‌شود و دمای آن کاهش پیدا می‌کند. بدین ترتیب، مبرد سرد به سمت اواپراتور یا همان تبخیرکننده فرستاده می‌شود، سرمای آن از طریق فن به داخل کابین راه پیدا می‌کند و سپس مجددا به حالت گاز درمی‌آید. سیال گازمانند به سمت کمپرسور می‌رود و این چرخه تکرار می‌شود.

     

    0 شرکت تسلا چیست؟

    شرکت تسلا (به انگلیسی: Tesla, Inc.) شرکت خودروسازی چندملیتی آمریکایی است که طراح، فناور و تولیدکننده خودروهای برقی و قطعات موردنیاز خودروها و قطارهای برقی می‌باشد. شرکت تسلا همچنین تولیدکنندهٔ پکیج‌های باتری لیتیم-یون برای دیگر خودروسازها، مانند تویوتا و مرسدس-بنز است. تسلا موتورز در سال ۲۰۰۰ توسط ابرهارد جفری استریل و مارک تارپنینگ تأسیس شد و ادای احترام به مخترع و مهندس برق نیکولا تسلا است. ایلان ماسک هم‌اکنون به‌عنوان مدیرعامل اجرایی تسلا فعالیت می‌کند. سهام تسلا در بازار بورس نزدک معامله می‌شود.

    تسلا موتورز در سال ۲۰۰۰ توسط ابرهارد جفری استریل و مارک تارپنینگ تأسیس شد و ادای احترام به مخترع و مهندس برق نیکولا تسلا است. ایلان ماسک هم‌اکنون به‌عنوان مدیرعامل اجرایی تسلا فعالیت می‌کند. سهام تسلا در بازار بورس نزدک معامله می‌شود.

    داستان شرکت تسلا هم به مانند بسیاری دیگر از شرکت‌های سرشناس در زمینه فناوری، از سیلیکون‌ولی و رشد انفجاری شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های متنوع در بستر دوران شکوفایی اقتصادی _ سیاسی آمریکای پس از جنگ جهانی شروع می‌شود. اما بنیانگذار تسلا موتورز دقیقاً کیست؟

    داستان شرکت تسلا در حقیقت به دهه ۱۹۹۰ و گروهی از مهندسان جوان بازمی‌گردد. در این میان دو نام کلیدی و دو بنیانگذار تسلا به‌شمار می‌روند. یکی از نخستین تولیدات ایشان در زمینه کتاب‌خوان‌های الکترونیکی با تأسیس شرکت کوچکی به نام NuvoMedia در سال ۱۹۹۸ بود.

     

     

    اما ایده ساخت خودروهای الکتریکی چیزی بود که ذهن آن‌ها را به شدت به خود مشغول ساخته بود. ساخت خودروی الکتریکی مخلوق ذهن مارتین ابرهارد و همکارانش نبود. در همان زمان شرکت‌های مختلفی به این مسئله مشغول بودند و ابرهارد و تارپنینگ به‌طور مستمر به بررسی تجربیات این شرکت‌ها می‌پرداختند.

    یکی از این موارد مربوط به شرکتی با عنوان AC Propulsion بود که ایده‌هایی در این زمینه آزموده بود. ابرهارد و تارپنینگ در نهایت در سال ۲۰۰۳ با حفظ همکاری با شرکت مذکور دست به راه‌اندازی شرکتی زدند تا به‌طور تخصصی به ساخت خودروهای پاک‌سوز برقی با باتری‌هایی قوی بپردازد که نقایص و مشکلات نمونه‌های پیشین را نداشته باشد.

    در سال ۲۰۰۴ یعنی یک سال پس از تأسیس این شرکت، ایلان ماسک با ارائه طرح اولیه موتورهای سری A موفق شد سرمایه و بودجه این شرکت را به ۷ و نیم میلیون دلار افزایش دهد.

    جذب سرمایه ۷٫۵ میلیون دلاری سرمایه‌گذاری چون ایلان ماسک که بعدتر سمت ریاست هییت مدیره  شرکت را نیز کسب کرد برای آنها از اصلی‌ترین گام‌ها بود. به این ترتیب تیم تسلا در سال ۲۰۰۴ با اعضای اصلی خود یعنی جی‌بی استرابل، یان رایت،ایلان ماسک  مارتین ابرهارد و مارک تارپنینگ طرح اولین خودروی الکتریکی خود تحت عنوان رودستر را به مرحله کمال رساند.

    هدف اصلی تسلا تجاری‌سازی خودروی برقی  بود. به این منظور کار خود را با تولید ماشین اسپرت لوکس آغاز کرد و سپس به سمت تولید ماشین‌هایی همچون سدان وخودروی کامپکت ارزان قیمت رفت.

    0 گیربکس CVT چیست و چه تفاوتی با گیربکس معمولی دارد؟

    این‌روزها، بیشتر خودروهای تولیدی دنیا از گیربکس CVT استفاده می‌کنند. این نوع از جعبه‌دنده در تولید خودروهای مختلف محبوب است و عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهد. ویژگی‌های این نوع از گیربکس مانند امکان تعویض دنده متناسب با سرعت در هر زمان مهم و قابل‌اعتنا است. در ادامه درباره این نوع گیربکس بیشتر می‌خوانید و از تفاوت آن با گیربکس‌های معمولی هم باخبر می‌شوید.

    گیربکس CVT چیست؟

    گیربکس‌های CVT یا سیستم انتقال قدرت متغیر (Continuously variable transmission) دنده‌هایی ثابت ندارد. این گیربکس به راننده اجازه می‌دهد که در هر لحظه، براساس شرایط و وضعیت خودرو دنده با سرعت متناسب با همان ثانیه تنظیم شود.

    این نوع از گیربکس دارای دو محور است که یکی به پیشرانه متصل است و دیگری هم به چرخ‌های خودرو وصل می‌شود. چنین ساختاری باعث می‌شود که فرایند انتقال قدرت بین دنده‌های سبک و سنگین نرم و روان انجام شود.

    جعبه‌دنده از بخش‌های مهم خودرو است که طیف گسترده و متنوعی هم دارند. در واقع، شرکت‌های خودروسازی از مدل‌های مختلفی برای طراحی و ساخت گیربکس استفاده می‌کنند. مدل‌های قدیمی‌تر خودرو فقط ۳ دنده دارند اما برخی از مدل‌ها هم با ۱۱ دنده کار می‌کنند و سیستم انتقال قدرت بسیار قوی و ارزشمندی دارند.

    مزایای گیربکس‌های CVT

    از مزایای گیربکس‌های CVT می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    • کاهش مصرف سوخت؛
    • نرم‌کردن حالت تعویض دنده؛
    • انتقال قدرت مناسب به چرخ‌ها؛
    • کمترشدن وزن خودرو.

     

    کاهش مصرف سوخت

    ضریب دنده در گیربکس‌های CVT، دور موتور را بهینه می‌کند و متناسب با بهترین حالت ممکن تنظیم می‌شود. در نتیجه، امکان کاهش مصرف سوخت هم به‌وجود می‌آید. صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌تواند امتیاز بزرگی برای خودروهای دارای گیربکس CVT باشد.

    نرم‌کردن حالت تعویض دنده

    در خودروهایی با جعبه‌دنده CVT نیازی به جابه‌جایی دستی دنده وجود ندارد و تعویض دنده بی‌صدا و بدون لرزش انجام می‌شود. این یکی از مزایای مهم گیربکس سی‌وی‌تی است.

    انتقال قدرت مناسب به چرخ‌ها

    اگر خودرویی گیربکس CVT داشته باشد، در شکل‌های مختلف رانندگی به خودرو قدرتی متناسب با سرعت حرکت داده می‌شود. خودرو با چنین گیربکسی با نسبت دنده مناسب هر لحظه حرکت می‌کند.

    کمترشدن وزن خودرو

    در خودروهایی که جعبه‌دنده CVT دارند، خبری از چرخ‌دنده‌هایی نیست که در گیربکس‌های معمولی وجود دارد. این موضوع باعث می‌شود که وزن خودروها با چنین گیربکسی کاهش پیدا کند. سبک‌ترشدن تجهیزات و ابزارهای موجود در هر خودرو به معنای قدم‌گذاشتن در مسیری مینیمال برای طراحی وسایل نقلیه مختلف است.

    معایب گیربکس CVT چیست؟

    ایرادات و معایبی هم در گیربکس‌های CVT وجود دارد:

    • هزینه تعمیرات زیاد؛
    • صدای زیاد پیشرانه.

    هزینه تعمیرات زیاد

    قطعاتی که برای تعمیر این نوع گیربکس استفاده می‌شوند، گران‌‌قیمت هستند. هر تعمیرکاری هم از عهده تعمیر گیربکس CVT برنمی‌آید. برای سرویس‌کردن و تعمیر این نوع از جعبه‌دنده باید از کمک کارشناسان باتجربه استفاده کنید. در غیر این صورت، مشکل خودروی شما رفع نمی‌شود و هزینه‌ای بیهوه صرفه بررسی وضعیت خودرو می‌کنید.

    صدای زیاد پیشرانه

    گیربکس‌های CVT در دور بالا، صدای زیادی تولید می‌کنند. اگر خودرویی با پیشرانه قدرتمند مجهز به این نوع از گیربکس باشد، در حین دورگرفتن صدای زیادی تولید می‌کند. این موضوع تاحد زیادی برای سرنشینان خودرو ناخوشایند است.

    تفاوت گیربکس CVT و معمولی چیست؟

    با شناخت نسبی که درباره گیربکس‌های CVT به‌دست آوردید به‌سراغ مقایسه این جعبه‌دنده‌ها با هم‌تایان معمولی‌شان می‌رویم. با توجه به ویژگی‌هایی که از گیربکس CVT مطرح شد به چند تفاوت اصلی آن با گیربکس معمولی اشاره می‌کنیم.

    ساختار گیربکس معمولی و CVT

    گیربکس‌های سی‌وی‌تی دنده ندارند و از دو قرقره مخروطی تشکیل می‌شوند. یکی از این قرقره‌ها به موتور و دیگری به باقی بخش‌های سیستم قدرت متصل می‌شود. ابعاد قرقره‌ها براساس میزان قدرت موردنیاز چرخ‌ها از موتور تغییر می‌کند.

    گیربکس‌های معمولی دارای دنده هستند و از همین رو زمانی که خودرو شتاب می‌گیرد، دنده‌ها تغییر مکان می‌دهند. برخی از رانندگان از اینکه خودروهای مجهز به گیریکس CVT تغییر دنده ندارند، احساس خوبی پیدا نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند که گیربکس وسیله‌شان معمولی باشد.

    امکان فرسودگی تسمه میان قرقره‌های گیربکس‌های سی‌وی‌تی وجود دارد. اگر چنین چیزی رخ بدهد، با چرخش دور موتور لغزش برای خودرو پیش می‌آید. توجه به ساختار گیربکس‌ها و آگاهی از عملکرد بخش‌های مختلف خودرو، راهی برای عیب‌یابی آن در هنگام بروز مشکلات است. پس نباید ارزش شناخت عملکرد انواع بخش‌های خوردو از جمله گیربکس را نادیده بگیرید.

    تفاوت عملکرد خودرو با گیربکس معمولی و CVT

    همان‌طور که گفته شد، گیربکس‌های CVT به‌طور مداوم نسبت به دنده تغییر می‌کند. چنین عملکردی موجب می‌شود که راندمان حرکت و مصرف سوخت خودرو را بالا می‌برد. فرقی نمی‌کند که سرعت موتور چقدر است، در هر حال، وجود این جعبه‌دنده در خودرو باعث می‌شود که عملکرد بهتری داشته باشد و مصرف سوختش هم بهینه می‌شود.

    توزیع و انتقال قدرت مناسب در خودروهای مجهز به گیربکس CVT هم عاملی برای نرم‌ترشدن سواری وسیله است. خودروهایی با این دنده در زمان نیاز به نیروی اضافی با تغییر دنده مواجه نمی‌شوند. در نتیجه، مانند خودروهای معمولی نیستند که گاهی در زمان تغییر دنده، سرنشینان را به جلو پرتاب می‌کنند. رانندگی با خودروهای مجهز به جعبه‌دنده CVT هم آسان‌تر از خودروهایی با دنده معمولی است.

    توانایی گیربکس‌های سی‌وی‌تی در کنترل دامنه دور موتور بیشتر از نمونه‌های معمولی است. به‌همین خاطر، هدررفت روغن گیربکس کمتری در خودرو ایجاد می‌کنند.

    سرویس گیربکس‌های معمولی و CVT

    سرویس‌کردن گیربکس‌های CVT هم نسبت به موارد معمولی متفاوت است. گیربکس سی‌وی‌تی برای سرویس‌شدن نیاز به روغن، مایع انتقال و تجهیزات و قطعات خاصی دارد. برای سرویس‌کردن این جعبه‌دنده‌ها هم نیاز به مراجعه به کارشناسی خبره دارید. برای نگهداری درست از گیربکس CVT، باید از مایعات مناسبی برای روغن‌کاری‌اش استفاده کنید. رسیدگی و مراقبت از گیربکس‌های CVT کمی چالش‌برانگیزتر از نگهداری نمونه‌های معمولی است.

    در آخر

    وجود گیربکس CVT می‌تواند سواری نرم‌تری با خودرو را به‌وجود بیاورد و تجربه‌تان در رانندگی را خوشایندتر کند. این گیربکس‌ها از هم‌تایان معمولی‌شان عملکرد بهتری دارند و خوردو را سبک‌تر می‌کنند. با این حال، برخی از رانندگان معتقدند که حس کنترل خودرو و حرکت در رانندگی با وجود چنین گیربکس‌هایی مخدوش می‌شود. به‌همین خاطر، بعضی از خودروهایی که CVT دارند، برای ایجاد حسی خوشایند برای رانندگان از تغییر دنده مصنوعی استفاده می‌کنند.

    0 گارانتی انواع خودروی جک و هرآنچه باید درباره آن بدانید

    بیشتر ما تجربه‌های خوبی از گارانتی محصولاتی که خریده‌ایم، به یاد نداریم. اما داستان خودرو کمی فرق می‌کند؛ چرا که خودرو، یکی از وسایل گرانی است که در طول زندگی‌مان می‌خریم و قطعا نمی‌خواهیم برای تعویض قطعات خراب آن، هزینه‌هایمان را بیشتر هم بکنیم. اگر خودروی جک دارید، پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای مطلب همراه‌مان بمانید؛ می‌خواهیم از سیر تا پیاز گارانتی خودروهای جک را با هم بررسی کنیم.

    شرایط کلی گارانتی خودروهای جک

    هر مدل جک خدمات گارانتی مختص به خودش را دارد که توسط شرکت خودروساز در دفترچه راهنمای خودرو اعلام شده است. شرکت «خدمات و تجارت بم خودرو»، تمامی خدمات پس‌ازفروش خودروهای جک کرمان‌موتور، از رفع ایراد و تعمیر تا تعویض قطعات مشکل‌دار را برعهده دارد.

    نکته مهم درباره گارانتی این است که اگر قطعه در زمانی که خودرو تحت پوشش گارانتی است تعویض شود، زمان گارانتی همچنان از تاریخی که خودرو را برای اولین بار تحویل گرفته‌اید، محاسبه می‌شود.

    برای مثال، اگر قطعه‌ای از خودروی جک شما، ۵,۰۰۰ کیلومتر گارانتی داشته باشد و در زمانی‌که فقط ۳,۰۰۰ کیلومتر از آن استفاده کرده‌اید مجبور به تعویض آن شوید، گارانتی باقی‌مانده برای قطعه تعویضی ۲,۰۰۰ کیلومتر خواهد بود.

    تمامی قطعاتی که با گارانتی تعویض می‌شوند، به شرکت سازنده تعلق دارند. بنابراین، نمایندگی‌های مجاز موظف هستند این قطعات را مطابق مقررات تعریف‌شده، به شرکت خدمات و تجارت بم خودرو تحویل دهند.

    چه مواردی خودرو را از گارانتی خارج می‌کند؟

    • دستکاری کیلومتر خودرو
    • انجام ندادن سرویس اولیه مطابق شرایط تعیین‌شده توسط شرکت بم خودرو
    • تعمیر خودرو در مکان‌هایی غیر از نمایندگی‌های مجاز و موردتأیید شرکت
    • مواردی که به تشخیص شرکت، نقص فنی ناشی از انجام ندادن به‌موقع سرویس‌های دوره‌ای خودرو جک بوده است.
    • انجام ندادن سرویس اولیه بین کیلومترهای ۴,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰ یا بعد از گذشت ۶ ماه از تحویل خودرو

     

    مدت زمان گارانتی خودروهای جک

    برای مدل‌های اتوماتیک خودروهای جک، گارانتی به‌مدت ۶۰ ماه بعد از تاریخ تحویل خودرو یا ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر کارکرد است (هرکدام زودتر فرا برسد).

    تمامی قطعاتی که با گارانتی تعویض می‌شوند، گارانتی یکسان دارند. این خدمات گارانتی عبارتند از:

    • ارائه خدمات گارانتی به‌مدت ۲ ماه یا ۳,۰۰۰ کیلومتر است (هرکدام که موعدش زودتر فرارسد). در این بازه، گارانتی خدمات برعهده نمایندگی است.
    • ارائه خدمات مربوط به قطعات گارانتی به‌مدت ۶ ماه یا ۱۰,۰۰۰ کیلومتر است (هرکدام که موعدش زودتر فرارسد). این گارانتی در تمامی نمایندگی‌ها قابل‌اجراست. حتی اگر تعویض قطعه‌ای بار اول در یک نمایندگی و بار دیگر همان قطعه در نمایندگی دیگری تعویض شود، باز هم مشمول گارانتی شرکت خواهد بود.

     

    شرایط گارانتی قطعات خودروهای جک

    ۱قطعات تزئینی

    قطعاتی مانند آفتابگیر، صندلی، آینه‌ها و رودری‌ها و … تزئیناتی دارند که به هنگام تحویل خودرو، بی‌نقص بودن ظاهری آنها به استحضار مشتریان رسانده می‌شود. بنابراین پس از تحویل خودرو و تأیید سلامت این قطعات توسط خریدار و تکمیل فرم مربوطه، این قطعات مشمول گارانتی نخواهند بود.

    ۲قطعات مصرفی

    به قطعاتی گفته می‌شود که عمر آنها نسبت به سایر قطعات خودرو محدودتر است و به‌صورت عادی پس از مدت محدودی یا مقدار کارکرد خاصی، مستهلک می‌شوند و باید تعویض شوند. استهلاک این قطعات رابطه مستقیمی با نحوه استفاده از خودرو توسط مشتری دارد.

    لیست برخی از قطعات مصرفی که شامل شرایط گارانتی نمی‌شوند:

    • بست‌ها
    • خارهای تزئیناتی
    • انواع فیوز ماشین
    • فیلترها
    • انواع روغن‌ها
    • مایع خنک‌کننده(ضد یخ)

    ۳سایر قطعات

    چنانچه علت معیوب شدن قطعه طبق نظر کارشناس نمایندگی ناشی از کیفیت قطعه باشد، قطعه و اجرت تعویض آن طبق چارچوب گارانتی شرکت، مشمول گارانتی خواهد بود.

    ۴شیشه

    اگر کیفیت شیشه‌های به‌کاررفته در خودرو نامناسب باشد، به‌عنوان مثال اگر شیشه چند رنگ، مواج یا کدر باشد، شامل گارانتی می‌شود. همچنین، اگر شیشه بدون ضربه دچار ترک‌خوردگی شود، تعویض آن با گارانتی خواهد بود.

    ۵ایربگ

    هرگونه ایراد در ایربگ تا پایان دوره گارانتی برعهده شرکت است. البته به شرط اینکه صاحب خودرو هم ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و هم مواردی را که توسط شرکت قید شده است، رعایت کرده باشد.

    ماده ۱۴:عیوب ناشی از انجام ندادن خدمات دوره‌ای مطابق با شرایط مندرج در کتابچه راهنمای مصرف‌کننده خودرو در شبکه نمایندگی‌های مجاز شرکت عرضه‌کننده خودرو، باعث خروج مجموعه‌های مرتبط خودرو به خدمت موردنظر، از شرایط تضمین می‌شود.

    ۶رنگ بدنه

    رنگ بدنه از تاریخ تحویل خودرو به‌مدت ۳ سال گارانتی خواهد داشت. این گارانتی هیچ محدودیت کیلومتری ندارد، البته به‌شرطی که خودرو موارد منع مشمولیت گارانتی نداشته باشد. این موارد در ادامه بررسی شده‌اند

     

    مواردی که مشمول گارانتی نمی‌شوند

    ۱. قطعاتی که به‌دلیل استفاده نادرست، تصادف یا به‌طور کلی به دلایلی غیر از نقص در تولید و جنس، دچار ایراد شده باشند.

    ۲. در مدت گارانتی، در صورت استفاده از قطعات غیراصلی (قطعاتی که از طریق شرکت بم خودرو تهیه و توزیع نمی‌شوند) و بروز عیب، قطعه‌ٔ معیوب و سیستم‌های مرتبط با آن شامل گارانتی نمی‌شوند.

    ۳. هرگونه دستکاری غیراصولی، تغییر یا نصب سیستم‌های اضافه روی خودرو بدون مجوز شرکت سازنده یا استفاده از آپشن‌هایی که مغایر با وضعیت استاندارد و طراحی خودرو باشند (مثل استفاده از رینگ‌ها، لاستیک‌ها، سیستم‌های پخش، دزدگیر و …) باعث خارج شدن جلوبندی، سیستم‌های برقی مرتبط و … از شرایط گارانتی خواهد شد.

    ۴. نصب هرگونه تجهیزات اضافی و آپشن برای تزئینات خودرو که باعث اختلال در عملکرد صحیح اجزا و قطعات خودرو شود، باعث خارج شدن سیستم‌های مرتبط از گارانتی می‌شود.

    ۵. صدمات ناشی از عوامل غیرمرتبط با ساختار خودرو از قبیل تصادفات، سنگ‌خوردگی، خراش، سرقت، آتش‌سوزی، بلایای طبیعی و غیرمترقبه، جنگ، اغتشاش و آشوب.

    ۶. هزینه پارکینگ و بکسل کردن خودرو (بکسل کردن خودرو در شرایط خاص و به‌تشخیص شرکت، تحت گارانتی است).

    ۷. خسارت واردشده به خودرو به‌دلیل انجام ندادن سرویس‌های دوره‌ای در نمایندگی‌های مجاز و نگهداری نادرست از خودرو (مطابق دفترچه راهنمای خودرو)، استفاده از سوخت یا مکمل‌های غیر استاندارد، استفاده نکردن از روغن‌ها و روانکارهای توصیه‌شده در دفترچه و … موجب خروج قطعات مرتبط از شرایط گارانتی خواهد بود.

    ۸. صدماتی که به‌علت استفاده نکردن از خودرو به‌مدت طولانی به آن وارد می‌شود؛ مانند: خسارت ناشی از تغییر خواص روغن موتوری، خالی شدن باتری،  هرگونه آسیب طبیعی یا غیرطبیعی به رنگ و بدنه.

    ۹. خرابی قطعات یا بروز ایراد‌هایی که ناشی از تصادف، تعویض اتاق کامل خودرو یا استفاده نامتعارف از خودرو مانند حمل بار با وزن بیشتر از حد مجاز و … باشد.

    ۱۰. استفاده از خودرو در مسابقات رالی، سرعت و …

    ۱۱. وجود هرگونه گرده رنگ که ناشی از قرار گرفتن خودرو در محیط نامناسب باشد.

    ۱۲. هرگونه تغییرات در خودرو و تقویت آن یا تغییرات در نرم‌افزار ECU موتور یا نرم‌افزار TCU گیربکس و … با حذف برخی از قطعات و جایگزینی با قطعات دیگر.

    ۱۳. تأثیر مواد پراکنده در محیط مانند سموم دفع آفات نباتی، فضله پرندگان، شیره درختان و همچنین عوامل جوی مثل باران‌های اسیدی و انواع آلودگی‌های زیست‌محیطی و سایر عوامل تأثیرگذار بر بدنه و رنگ خودرو.

    ۱۴. خسارات ناشی از قرار گرفتن خودرو در میدان‌های قوی مغناطیسی و … کنار پست‌ها و زیر دکل‌های فشار قوی انتقال نیرو.

    ۱۵. ایرادهای ناشی از تعویض یا تعمیر غیراصولی یا برداشتن قطعات خودرو.

    ۱۶. درصورتی‌که مالک، مدارک گارانتی خود را ارائه ندهد و امکان اثبات تحت پوشش گارانتی بودن خودرو وجود نداشته باشد.

    ۱۷. قطعاتی که به‌طور عادی مصرفی هستند یا در معرض استهلاک روزمره قرار دارند و نیاز است در یک دوره زمانی مشخص تعویض شوند مانند تسمه‌ها، سرریزکردن یا تعویض انواع سیالات مانند مایع شیشه‌شوی، مایع خنک‌کننده موتور، روغن موتور، روغن هیدرولیک، فیلترها و گاز کولر، مگر اینکه در مدت زمانی کمتر از حد استاندارد و معمول فرسوده شده باشند یا خرابی یکی از سیستم‌های تحت پوشش گارانتی موجب شود که این قطعات زودتر از موعد معمول تعویض شوند.

    ۱۸. صدمات ناشی از تردد خودرو در مسیرهای قیرپاشی شده، نمک‌ریزی شده و عوامل بیرونی شن، سنگ ریزه، گرد و غبار و … که باعث فرو رفتن بدنه و صدمه به رنگ بدنه یا شکستگی شیشه شود.

    ۱۹. خودروهای معیوب که در مزایده یا با تخفیف فروخته شده‌اند، مشمول گارانتی نخواهند بود مگر با مجوز از شرکت سازنده.

    ۲۰. آسیب‌دیدگی ناشی از حمل بار غیرمجاز و همچنین جابه‌جایی نامناسب با خودروبر.

    ۲۱. ایرادات ناشی از رانندگی در آب عمیق یا شست‌وشوی موتور که باعث نفوذ آب به اجزای الکترونیکی، موتوری و داخلی خودرو شود

    ۲۲. خسارات ناشی از استهالک طبیعی خودرو، فرسودگی و رنگ‌پریدگی.

    ۲۳. درصورتی‌که خودرو به روش تبدیل کارگاهی و با استفاه از کیت‌های تأییدنشده توسط شرکت کرمان موتور، در کارگاه‌های غیرمجاز دوگانه‌سوز شود، کلیه قسمت‌های موتور و سوخت‌رسانی و سیستم ترمز از شرایط گارانتی خارج خواهند شد.

    ۲۴. ایرادهای ناشی از استفاده از باتری خودرو  با آمپراژ نامناسب.

    ۲۵. استفاده از مواد شیمیایی برای تمیز کردن رنگ خودرو یا تزئینات داخلی.

    ۲۶. مراجعه نکردن مالک خودروی مشمول فراخوان پس از اعلام فراخوان از سوی شرکت به نمایندگی‌های مجاز، موجب خروج قطعات مرتبط از شرایط گارانتی و سلب مسئولیت از شرکت خواهد شد.

    ۲۷. در صورت وارد شدن نیروی مازاد بر مکانیزم بر اثر تصادف یا وارد شدن ضربه، مشمول گارانتی نخواهد شد.

    ۲۸. آسیب‌های واردشده به موتور، سیستم گیربکس و قطعات دیگر که بر اثر استفاده از سوخت‌ها و روغن‌های روان‌‌کننده تأییدنشده باشند، شامل گارانتی نمی‌شوند.

    ۲۹. هر جزئی از خودرو که توسط شخص دستکاری شده باشد، از گارانتی شرکت سازنده خارج می‌شود.

    ۳۰. بالا رفتن بیش‌ازحد دور موتور منجر به آسیب شدید موتور می‌شود که از پوشش گارانتی خارج خواهد بود.

    ۳۱. کنترل از راه دور خودرو کاملا ضدآب نیست. اگر نوشیدنی، آب و … به درون دستگاه نفوذ کند، باعث نقص‌هایی در کارکرد آن می‌شود که شامل گارانتی نمی‌شود.

    ۳۲. از تماس اشیای تیز با سطح داخلی شیشه عقب جلوگیری کنید. هرگونه آسیبی که از این طریق به سیم‌های گرمازا وارد شود، تحت پوشش گارانتی نیست.

    ۳۳. رفتن به دنده P (پارک) و/یا دنده عقب در هنگام حرکت خودرو، به گیربکس آسیب می‌رساند و تحت پوشش گارانتی قرار نمی‌گیرد.

    ۳۴. هر خسارتی که بر اثر نقص در سیستم هشدار مانع دنده عقب برای خودرو ایجاد شود، خارج از پوشش گارانتی است. بنابراین به هنگام دنده عقب گرفتن، بیش‌ازحد به این سیستم اتکا نکنید و به فضای پشت خودرو دقت داشته باشید. سیستم، اشیای کنار خودرو تا فاصله ۳۰۰ میلی‌متری را تشخیص نمی‌دهد.

     

    0 خودروی هیبریدی چیست؟ طرز کار، انواع و هر آنچه باید بدانید

    از زمان ورود به قرن ۲۱ و عرضه خودروهایی همچون هوندا اینسایت و تویوتا پریوس آمریکایی‌ها با رشدی پایدار اقدام به خرید خودروهای هیبریدی می‌کنند. در سال ۲۰۰۰ کمتر از ۱۰ هزار دستگاه خودروی هیبریدی در این کشور به فروش رفت درحالی‌که این آمار برای سال ۲۰۲۱ بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه بود؛ بنابراین واضح است که خودروهای هیبریدی طرفداران زیادی دارند؛ اما چه چیزی باعث می‌شود یک خودرو هیبریدی باشد و انواع مختلف خودروهای هیبریدی کدام ها هستند؟ برای اینکه بفهمیم چه چیزی باعث می‌شود یک خودرو هیبریدی باشد ابتدا باید بدانید خودروی غیر هیبریدی چیست. به اولین خودرویی فکر کنید که وقتی بچه بودید والدین شما می‌راندند. تا زمانی که سنتان زیر ۲۳ سال نباشد احتمالاً این خودرو از نوع هیبریدی نبوده و از پیشرانه درون‌سوز ICE استفاده می‌کرده است. بخش اعظم خودروهایی که در حال حاضر فروخته می‌شوند از نوع درون‌سوز هستند، از محصولات جمع‌وجور شهری گرفته تا وانت‌های بزرگ. پیشرانه‌های بنزینی، دیزلی یا دوگانه‌سوز شامل خودروهای درون‌سوز هستند و به عنوان خودروهای غیر هیبریدی شناخته می‌شوند. این خودروها از هیچ‌گونه قدرت الکتریکی استفاده نمی‌کنند.

    خودروهای الکتریکی

    با وجود نگرانی‌های فزاینده درباره آلایندگی هوا و محیط‌زیست خودروسازان بیشتری روی به تحقیق و توسعه خودروهای الکتریکی آوردند تا به‌ این ‌ترتیب آلایندگی دی‌اکسید کربنی تولیدی توسط محصولات درون‌سوز را کاهش دهند. این خودروها فاقد پیشرانه‌های درون‌سوز هستند و بجای آن از پیشرانه الکتریکی، مجموعه باتری و سیستم‌های الکترونیکی پیشرفته استفاده می‌کنند تا بتوانند فقط با اتکا به الکتریسیته پیش بروند.

    خودروهای هیبریدی

    البته باید به این نکته اشاره داشت که خودروهای الکتریکی هزینه تولید و قیمت بالایی دارند. خودروهای تمام الکتریکی همچنین از نظر شعاع حرکتی و زمان شارژ به پای مدل‌های درون‌سوز نمی‌رسند و از این نظر نگرانی برخی مالکان را در پی داشته‌اند. اینجاست که خودروهای هیبریدی وارد میدان می‌شوند. با ترکیب سوخت‌گیری راحت خودروهای درون‌سوز و راندمان بالاتر ناشی از نصب یک پیشرانه الکتریکی و باتری، خودروی هیبریدی می‌تواند مصرف سوخت و آلایندگی کمتری نسبت به مدل‌های درون‌سوز استاندارد داشته باشد. تویوتا پریوس موفق‌ترین خودروی هیبریدی تاریخ است. خودروهای هیبریدی همان‌طور که انتظار دارید فرایند طراحی و تولید پیچیده‌تری نسبت به خودروهای درون‌سوز و یا حتی مدل‌های الکتریکی دارند. به خاطر اینکه خودروهای هیبریدی از پیشرانه‌های درون‌سوز و الکتریکی استفاده می‌کنند به نوعی دو خودرو در یک قالب هستند و تجربه رانندگی مدل‌های درون‌سوز و الکتریکی را در یک پکیج عرضه می‌کنند

    خودروهای هیبریدی سری و موازی

    خب حالا که می‌دانیم خودروهای هیبریدی به خاطر ترکیب کردن قوای محرکه درون‌سوز و الکتریکی به این نام شناخته می‌شوند بیایید نگاهی به انواع مختلف آن‌ها بیندازیم. خودروهای هیبریدی معمولاً به دو نوع سری یا موازی دسته‌بندی می‌شوند. خودروی هیبریدی موازی همان چیزی است که احتمالاً در زمان فکر کردن به این نوع خودروها به ذهن می‌رسد. تویوتا پریوس چنین خودرویی است. یک پیشرانه الکتریکی و یک پیشرانه درون‌سوز وجود دارد و هر دو می‌توانند به‌صورت هم‌زمان کار کنند یا اینکه یکی کار کند و دیگری در مدار نباشد. هر دو پیشرانه درون‌سوز و الکتریکی می‌توانند گشتاور کافی برای به حرکت درآوردن خودرو را داشته باشند.

    اما خودروی هیبریدی سری را می‌توان به عنوان یک خودروی الکتریکی با ژنراتوری فابریک در نظر گرفت. همانند نسل اول شورولت ولت، خودروی هیبریدی سری از یک پیشرانه درون‌سوز برای شارژ باتری (همانند ژنراتور) استفاده می‌کند و سپس الکتریسیته ذخیره شده در باتری با استفاده از پیشرانه الکتریکی و به منظور حرکت چرخ ها بکار می‌رود

    خودروهای هیبریدی عادی و پلاگین هیبریدی

    نهایتاً به خودروهای پلاگین هیبریدی و تفاوت آن‌ها با مدل‌های هیبریدی عادی می‌رسیم. خودروی هیبریدی صرف‌نظر از سری یا موازی بودن می‌تواند پلاگین هیبریدی یا غیر پلاگین هیبریدی باشد. یک خودرو برای پلاگین هیبریدی بودن باید توانایی وصل شدن به پریز برق و شارژ باتری را داشته باشد. هر خودروی هیبریدی فاقد این قابلیت از نوع هیبریدی عادی خواهد بود و برای شارژ باتری فقط به ترمز احیا شونده و پیشرانه درون‌سوز متکی خواهد بود. خودروهای پلاگین هیبریدی به همین خاطر بیشتر شبیه خودروهای الکتریکی هستند تا مدل‌های درون‌سوز. همچنین بسیاری از خودروهای پلاگین هیبریدی دارای شعاع حرکتی ویژه در حالت تمام الکتریکی هستند. امروزه تقریباً تمامی خودروها دارای نسخه‌های هیبریدی هستند، از تویوتا پریوس گرفته تا راو ۴ شاسی‌بلند و حتی وانت بزرگ فورد F-150و شاسی‌بلند آفرود جیپ رانگلر.

     

     

    You are running a Trial version of Nop Rich Blog
    0 کلاس بندی خودرو ها

    لاس‌بندی خودروها بر اساس معیارها و پارامترهای مختلفی صورت می‌گیرد که بر اساس کاربردهای متفاوت از خودروها تعریف شده‌اند. خودروها بر اساس استانداردها و تعاریف مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند که از سوی موسسات، آژانس‌ها و نهادهای مختلف دولتی و خصوصی معتبر ارائه معرفی می‌شوند.

    در سیستم طبقه بندی تک حرفی، اتومبیل ها از سایز کوچک به بزرگ، یعنی از حرف A تا F تقسیم می شوند. کلاس A (مینی یا کوچک)، کلاس B (شهری کوچک)، کلاس C (خانوادگی کوچک)، کلاس D (خانوادگی بزرگ)، کلاس E (نیمه لوکس) و کلاس F (لوکس و لاکچری)

     

     

    در این کلاس خودروهایی با کوچک‌ترین سایز کابین قرار دارند، این خودرو‌های جمع‌و‌جور با تقریبا 3.5 متر طول، اغلب حجم موتوری کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی دارند، خودرو‌های کلاس A مانند دوو ماتیز یا ام‌وی‌ام 110 و یا هیوندایی آی 10 در تعداد سیلندر و مصرف سوخت نیز در پایین‌ترین رده قرار دارند.

     

     

    خودروهای این کلاس، کمی از خودرو‌های دسته قبلی بزرگ‌تر هستند و اغلب به عنوان خودرو‌های شهری شناخته می‌شوند. علاوه ‌بر سایز کابین، خودرو‌های این کلاس مصرف بنزین بالاتری نیز دارند. معمولا حجم موتور خودروهای این کلاس، بین 1000 تا 1600 سی‌سی است. از خودرو‌های این دسته می‌توان به پژو ۲۰۶ یا پراید هاچ‌بک در ایران اشاره کرد.

    خودرو‌های حاضر در این کلاس، برای مصارف خانوادگی مناسب هستند و اولین رده از خودرو‌هایی هستند که مناسب 5 سرنشین ساخته شده‌اند. اغلب این خودرو‌ها فضای صندوق عقب بزرگ و استاندارد دارند و حجم موتور و مصرف سوخت آن‌ها نسبت به دو کلاس قبلی بالاتر است. حجم موتورخودروهای این دسته نیز معمولا بین 1300 تا 2000 سی‌سی است. مزدا 3، هیوندای ورنا و مگان در ایران در این کلاس قرار دارند.

     

     

    خودروهای حاضر در این کلاس خودرو نیز برای خانواده طراحی شده‌اند؛ اما از لحاظ سایز و حجم موتور از دسته قبلی متمایز هستند. خودرو‌های کلاس‌ D بسیار جا‌دار بوده و مناسب مسافرت‌های طولانی طراحی شده‌اند. حجم موتوراین خودروها ۱۶۰۰ تا ۲۸۰۰ سی‌سی است و امکانات و آپشن‌های رفاهی آن‌ها در وضعیت به‌مراتب بهتری نسبت به کلاس‌های قبلی قرار دارد. از نمونه‌های این کلاس، خودروهایی نظیرتویوتا کمری ، کیا اپتیما  و سوناتا که در ایران نیز وجود دارند اشاره کرد.

     

    خودروهای این دسته که با عنوان خودرو‌های نیمه‌لوکس شناخته می‌شوند، از نظر سایز، طول و عرض بیشتری نسبت به خودروهای کلاس D دارند. حجم موتورخودروهای کلاس E بین 2000 تا 3500 سی‌سی است. توان خروجی بالاتر، مصرف سوخت بیشتر و البته امکانات رفاهی متنوع‌تر، تفاوت‌های اصلی خودرو‌های کلاس E با کلاس قبلی است. در این کلاس خودرو، می‌توان به خودروهایی نظیر بی ام و سری 5، هیوندای آزرا و بنز E کلاس اشاره کرد.

     

     

    این‌کلاس، آخرین دسته خودرو‌های چهاردر محسوب می‌شود. سایز کابین خودروهای این دسته، بزرگ‌تراز  سایر خودرو‌های چهار‌در است و حجم موتورآن‌ها اغلب بالاتر از 3000 سی‌سی است. طراحی، آپشن‌ها و امکانات رفاهی خودروهای این کلاس، در بهترین سطح قرار دارد. تمامی خودروهای حاضر در این کلاس خودرو، از ‌نظر امنیت بهترین هستند و انواع تست‌ها را با بهترین نمره پشت سر گذاشته‌اند. اکثر خودروهای این لیست اصطلاحاً راننده‌محور نیستند؛ زیرا به لحاظ کاربردی، مالکین این خودروها اغلب راننده اختصاصی دارند. رولزرویس فانتوم، بی ام و سری ۷ و بنز S کلاس در همین طبقه قرار دارند.

    0 ناک زدن موتور خودرو به چه معناست؟

    ممکن است شما هم بارها و بارها واژه ناک زدن موتور خودرو را شنیده باشید، ناک زدن گاهی به عنوان ضربه ناشی از احتراق هم خوانده می‌شود که همه این کلمات بیانگر وجود یک مشکل رایج و جدی در موتور خودرو هستند. صدای ناک از نظر برخی همان صدای سوپاپ است اما باید گفت چنین تصوری کاملاً اشتباه است. در ادامه مطلب با ناک زدن موتور خودرو و دلایل آن بیش‌تر آشنا خواهیم شد.

     

    ناک زدن زمانی اتفاق می‌افتد که اختلاط سوخت و هوا در محفظه سیلندر زودتر از زمان جرقه‌زنی اتفاق می‌افتد. ناک زدن با صدای جدیدی همراه است که کاملاً با صدای اصلی موتور متفاوت است و به راحتی قابل تشخیص است.

    صدای ناک زدن موتور

    امروزه ناک زدن به یکی از مشکلات معمول در بسیاری از خودروها و به ویژه خودروهای ساخت کشور ما تبدیل شده است. این اتفاق بیش از همه در مسیرهای سربالایی رخ داده و صدایی مانند برخورد قاشق و چنگال به هم ایجاد می‌کند. نوعی صدای تق تق که با رها کردن پدال گاز برطرف می‌شود و با فشردن این پدال دوباره به وجود می‌آید. وجود صدای ناک بیانگر یکی از مشکلات زیر است:

    عدد اکتان نامناسب بنزین

    در صورتی که عدد اکتان بنزین شما پایین‌تر از حد استاندارد باشد ناک زدن امری کاملاً طبیعی است. در چنین مواردی باید از سوخت با اکتان بالا و یا از مکمل‌های اورجینال و اکتان بوسترهای اصل استفاده کنید. به این نکته توجه داشته باشید که استفاده از مکمل غیراستاندارد باعث آسیب بیش‌تری به موتور خواهد شد.

    رسوب انباشت کربن در محفظه احتراق و سیلندر

    بنزینی که شما استفاده می‌کنید باید در بردارنده موادی باشد که از رسوب کربن بر روی سیلندر، شمع و دیگر قطعات جلوگیری کند. در صورت نبود این مواد رسوب کربن به سادگی اتفاق افتاده و خودرو دچار ناک زدن می‌شود.

    نامناسب بودن شمع

    اگر به مدت طولانی شمع را تعویض نکنید و یا از شمع نامناسب استفاده نمایید ممکن است خیلی زود صدای ناک زدن موتور را بشنوید. توجه داشته باشید که مقاومت انواع شمع در برابر حرارت متفاوت است.

    و در نهایت نبود لوبریکانت در بخش بالایی سیلندر که به دلیل کمبود روغن اتفاق می‌افتد.

    مشکلات به وجود آمده در اثر ناک زدن موتور خودرو

    • نشت دود از واشرها
    • آب شدن پیستون و سوپاپ‌های خارجی
    • از میان رفتن سرسیلندر
    • خراب شدن شمع
    • تغییر شکل شاتون
    • ایجاد فشار نامناسب بر روی میل‌لنگ و یاتاقان
    • ایجاد سوراخ در پیستون و از بین رفتن آن
    • خوردگی در بدنه سیلندر

    مقابله با ناک زدن موتور خودرو

    سنسور ناک

    این سنسور روی موتور برخی خودروها تعبیه شده است و ضربات به وجود آمده در اثر احتراق زودرس را به ECU  اطلاع داده و به همان نسبت زمانی، ECU نیز جرقه زدن شمع را به تاخیر می‌اندازد و به این ترتیب تا حدودی با ناک زدن موتور مقابله می‌کند.

    سیستم APC

    این سیستم فقط در خودروهای توربوشارژ کاربرد داشته و اولین بار به وسیله ساب معرفی گردید. کار این سیستم کاهش فشار ناشی از توربو در زمان ناک زدن است.

     

    0 راهکارهای جلوگیری از داغ شدن موتور خودرو در تابستان

    در این مطلب به بررسی راه‌هایی که می‌توان برای جلوگیری از جوش آوردن و داغ شدن ماشین در فصل گرما از آن استفاده کرد می پردازیم.

     

     

    اگر با بالا رفتن آمپر دما ماشین خود مواجه شدید اصلا وحشت نکنید. دلایل بسیاری برای بالا رفتن دمای ماشین وجود دارد اما دلیل اصلی آن می‌تواند به خاطر کم شدن مقدار خنک کننده ( مانند آب) باشد که به سادگی قابل رفع است. اما اگر مشکل از این جدی‌تر است بهترین کار حمل ماشین با یک جرثقیل و مراجعه به تعمیرگاه است.

     

    اگر با گرم شدن بیش از حد موتور رو به رو شدید، A/C کولر را خاموش و بخاری را روشن کنید. روشن کردن بخاری می‌تواند گرما را از موتور خارج و به خنک شدن ماشین کمک کند٬ در مقابل استفاده از کولر می‌تواند شرایط را بدتر کند. این کار نمی‌تواند مشکل را به طور کل برطرف کند اما راهکاری موثر برای رسیدن به مقصد یا تعمیرگاه است.

    اگر آمپر آب به منطقه قرمز یعنی H رسید کنار جاده توقف کنید و به مسیر خود ادامه ندهید. فلاشر خود را روشن کنید تا دیگران متوجه بروز مشکل بشوند. ادامه رانندگی در چنین شرایطی می‌تواند آسیب‌های مکانیکی جدی به موتور وارد کند. ماشین را خاموش و کاپوت را با احتیاط باز کنید تا حرارت اضافی از موتور خارج شود. 

    در این شرایط تمامی اجزای زیر کاپوت بسیار داغ هستند پس به آن 30 تا 60 دقیقه زمان دهید تا آمپر دما یا آب به حالت طبیعی برگردد. به هیچ عنوان درب رادیاتور را در این شرایط باز نکنید زیرا باعث خروج آب داغ با فشار بسیار زیاد به بیرون می‌شود و ممکن است به شما آسیب بزند. 

    یک بررسی کوچک برای پیدا کردن مشکل انجام دهید. بیرون آمدن دود، بخار یا آب از رادیاتور و اجزای آن می‌تواند یک مشکل جدی باشد. اگر صدای حباب شنیدید یعنی سیستم خنک کننده خودرو تحت فشار قرار گرفته است. هنگامی که خودرو خنک شد درب مخزن خنک کننده یا رادیاتور را با دقت بردارید تا ببینید آیا مایع درون کم است یا خیر. اگر میزان آب موجود در موتور کم بود آن را تا خط نشانه پر کنید و ترجیحا از آب گرم برای این کار استفاده کنید زیرا آب سرد می‌تواند باعث ترک برداشتن موتور شود. 

    اگر بعد از اضافه کردن آب آمپر به حالت طبیعی بازگشت می‌توانید به مسیر خود ادامه دهید اما بهتر است در اولین فرصت به یک تعمیرکار مراجعه کنید. در صورت مشاهده نشتی یا پایین نیامدن آمپر، با یک یدک کش تماس بگیرید تا ماشین را برای بررسی توسط تعمیرکار بکسل کند.

    برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی در جاده می‌توان چندین کار انجام داد. کم بودن میزان مایع خنک کننده (مانند آب) می‌تواند یکی از دلایل افزایش دما باشد. بررسی سطح خنک کننده و اضافه کردن در صورت نیاز می‌تواند از این مشکل جلوگیری کند. فقط باید توجه داشت هنگام بررسی آن باید ماشین کاملا خنک باشد و بهتر است هر چند روز یکبار آن را بررسی کرد. شستشوی کامل سیستم خنک کننده حتی اگر به چنین مشکلاتی برنخورید، یک امر مهم در نگهداری خودرو و پیشگیری از این مشکلات است. 

     

    0 6 علت سفت شدن فرمان هیدرولیک خودرو و روش‌های تعمیر آن

    سفت شدن فرمان خودرو قطعاً یکی از تجربه‌های ناخوشایند اما رایج رانندگی است که گاهی حتی حادثه‌آفرین هم هست. معمولاً در سرعت‌های پایین، فشار زیادی به فرمان وارد می‌شود و از آنجا که اغلب رانندگان در سرعت‌های پایین تغییر جهت می‌دهند، سفت شدن فرمان خودرو در این حالت ملموس‌تر است. اگر شما هم با این مشکل روبه‌رو هستید، هیچ نگران نباشید. در این مطلب قصد داریم دلایل سفت شدن فرمان هیدرولیک خودرو و راهکارهای رفع آن را بررسی کنیم.

    چه عواملی باعث سفت شدن فرمان هیدرولیک خودرو می‌شوند؟

    ۱کم یا کهنه بودن روغن هیدرولیک

    روغن هیدرولیک خودرو، نیروی هیدرولیکی را از پمپ هیدرولیک فرمان به دنده منتقل می‌کند و چرخاندن فرمان و به‌دنبال آن چرخش چرخ‌ها را آسان می‌کند. اگر مایع هیدرولیک خودرو کم باشد یا به‌موقع تعویض نشود، نیروی هیدرولیکی کم و اصطکاک فرمان زیاد می‌شود که نتیجه آن‌ها، سفت شدن فرمان خودرو است.

    حتما به‌موقع روغن هیدرولیک را تعویض کنید چراکه اگر غلظت روغن افزایش یابد، عملکرد پمپ هیدرولیک مختل و فرمان سفت می‌شود. همچنین، اگر به‌تازگی روغن ریخته‌اید اما متوجه شدید سطح روغن به‌طور غیرعادی کم شده است، در لوله‌های انتقال‌دهنده روغن دنبال نشتی بگردید.

    ۲خرابی یا وجود مشکلی در جعبه فرمان

    یکی دیگر از علت‌های رایج سفت شدن فرمان، خرابی یا وجود مشکلی در جعبه فرمان است. اگر پس از تعویض روغن هیدرولیک، فرمان همچنان سفت باشد یا اگر در حین رانندگی احساس کردید فرمان گاهی سفت و گاهی روان است، احتمالاً مشکل از جعبه فرمان است و بهتر است آن را بررسی کنید.

    جعبه فرمان حرکت چرخشی فرمان را به حرکت خطی تبدیل می‌کند و درنهایت سبب چرخش تایرها می‌شود. هر اختلالی در عملکرد جعبه فرمان سبب افزایش مقاومت، سفت شدن فرمان و چرخش دشوار تایرها می‌شود. به همین دلیل لازم است که جعبه فرمان از نظر وجود فرسودگی یا خرابی، بررسی شود.

    یکی از نشانه‌های فرسودگی جعبه فرمان این است که پس از مدتی رانندگی، احساس می‌کنید فرمان سفت‌تر می‌شود. توجه کنید که اگر خیلی سریع برای رفع این مشکل اقدام نکنید، خرابی قطعات بیشتر خواهد شد.

    ۳خرابی پمپ فرمان

    اگر وقتی با سرعت کم رانندگی می‌کنید، احساس می‌کنید فرمان سفت می‌شود، احتمالاً پمپ هیدرولیک فرمان دچار مشکل شده است. این مشکل می‌تواند به‌دلیل شل شدن اتصالات پمپ رخ دهد. شل بودن اتصالات، سبب کاهش فشار هیدرولیکی و نهایتاً سفت شدن فرمان موقع چرخش خواهد شد.

    پمپ هیدرولیک، نیروی لازم برای چرخش تایرها را تولید می‌کند. اگر پمپ به هر دلیلی دچار مشکل شود، این نیرو کم یا کلاً حذف می‌شود. در این شرایط چرخاندن فرمان به‌خصوص در سرعت‌های کم دشوار خواهد شد.

    ۴خرابی تسمه سرپانتین (تسمه پروانه)

    هر موقع که خودرو روشن است، تسمه پروانه هم مدام در حال کار است؛ پس بدیهی است که احتمال شل‌شدن یا خرابی آن زیاد است. با خرابی یا پاره شدن تسمه پروانه، چرخش تایرها سخت خواهد شد و همین مسئله، به سفت شدن فرمان منجر می‌شود.

    تسمه پروانه به حرکت قطعات مختلف موتور ازجمله پمپ فرمان، کمک می‌کند. از این رو، اگر تسمه پروانه پاره شود، پمپ هیدرولیک فرمان کار نمی‌کند و فرمان دستی می‌شود. در این حالت تغییر مسیر و چرخش تایرها به نیروی بیشتری نیاز دارد و به همین دلیل، رانندگی دشوار خواهد شد.

    ۵خرابی تسمه V

    شل شدن یا خرابی تسمه V هم یکی دیگر از دلایلی است که باعث سفت شدن فرمان می‌شود. هر مشکلی در این تسمه، انتقال نیرو از موتور به پمپ را با اختلال مواجه می‌کند.

    اگر تسمه V شل یا خراب شود، می‌لغزد یا کشیدگی لازم را نخواهد داشت. درنتیجه، چرخاندن فرمان دشوار می‌شود و راننده برای تغییر جهت و چرخش تایرها باید نیروی بیشتری اعمال کند.

    ۶خرابی سیبک فرمان

    خرابی یا فرسودگی سیبک فرمان سبب می‌شود که این قطعه حرکت نرم و روانی نداشته باشد. در این حالت، اصطکاک بین سیبک و سایر قطعات سیستم تعلیق خودرو افزایش می‌یابد؛ درنتیجه هنگام رانندگی با سرعت کم، تغییر جهت و چرخش تایرها سخت‌تر خواهد شد. در بدترین حالت، حرکت آزادانه تایرها محدود می‌شود و راننده مجبور می‌شود برای تغییر مسیر، نیروی بیشتری اعمال کند. به همین دلیل، باید سیبک را بررسی و پس از پیدا کردن مشکل، فوراً برای رفع آن اقدام کنید تا آسیب‌های بیشتری به بار نیاید.

    راهکارهای نرم کردن فرمان

    اگر فرمان خودرویتان سفت شده است، اولین کار این است که روغن را عوض کنید. سپس باید جعبه فرمان و پمپ را بررسی و در صورت لزوم تعمیر کنید. درنهایت، تسمه را بررسی و در صورت نیاز آن را محکم کنید.

    ۱تعویض روغن پمپ یا پُر کردن مخزن آن

    روغن هیدرولیک خودرو ممکن است به‌مرور کثیف و آلوده شود به همین خاطر، باید روغن قدیمی را با روغن جدید جایگزین کنید.

    مخزن روغن، نزدیک موتور و سمت جایگاه سرنشین است. قبل از اینکه درپوش مخزن را بردارید، اطراف آن را بررسی کنید تا زباله‌ای داخل مخزن نیفتد. سپس روغن داخل مخزن را تخلیه و مخزن را با روغن جدید پُر کنید. برای اینکه هوای داخل مخزن تخلیه شود، کافی است خودرو را روشن کنید و فرمان را چندین‌بار از یک سمت به سمت دیگر بچرخانید. سپس ارتفاع روغن در مخزن را بررسی و در صورت لزوم دوباره در مخزن روغن بریزید.

    ۲تعمیر یا تعویض تسمه پروانه

    اگر تسمه پروانه ترک خورده، فرسوده یا شُل شده باشد، احتمالاً لازم است آن را تعویض کنید تا مشکل سفت شدن فرمان رفع شود.

    برای تعویض تسمه پروانه:

    • زیر کاپوت بروید و با یک آچار، تسمه را از حالت کشش خارج کنید تا راحت‌تر بتوانید آن را بیرون بیاورید.
    • تسمه قدیمی را از قرقره‌ها جدا کنید.
    • تسمه جدید را روی قرقره‌ها قرار دهید. حتما نوع و اندازه تسمه جدید را درست انتخاب کنید.
    • با استفاده از یک تسمه‌کِش، آن را در حالت کشیده قرار دهید.

    مطمئن شوید که تسمه درست روی قرقره‌ها قرار گرفته است. همچنین لازم است که تراز بودن تسمه را بررسی کنید تا در هنگام رانندگی مشکلی پیش نیاید. اگر سفت شدن فرمان ناشی از خرابی تسمه باشد، پس از تعویض، فرمان باید نرم شده باشد.

    ۳تعمیر جعبه فرمان

    اگر متوجه شدید که جعبه فرمان خراب یا فرسوده شده است، باید خیلی فوری برای تعمیر آن اقدام کنید. توجه کنید که تعمیر جعبه فرمان کار پیچیده‌ای است و به دقت زیادی نیاز دارد. در ادامه به شما خواهیم گفت چگونه باید این کار را انجام دهید.

    ابتدا باید مشکل جعبه فرمان را پیدا کنید. نشتی، فرسودگی قطعات، آسیب‌دیدگی اتصالات و اشکال در دنده ازجمله مشکلاتی هستند که در جعبه فرمان رخ می‌دهد؛ بنابراین باید جعبه فرمان و تمام قطعات آن را به‌طور کامل بررسی کنید تا بتوانید مشکل را پیدا کنید.

    • باتری خودرو را جدا کنید.
    • جعبه فرمان را پیدا کنید.
    • اهرم تای راد (tie rod)، میل فرمان و سایر قسمت‌ها را جدا کنید.
    • پیچ‌های جعبه فرمان را باز و سپس به‌دقت آن را خارج کنید.
    • قطعات جعبه فرمان را کامل باز کنید تا بتوانید قطعه معیوب را شناسایی کنید.
    • قطعه یا قطعات خراب را تعمیر یا در صورت لزوم، تعویض کنید.
    • پس از اتمام کار، قطعات را با دقت سر جای خود قرار دهید و مطمئن شوید همه قطعات تراز هستند.
    • جعبه فرمان را از نظر وجود نشتی بررسی کنید.
    • حرکت روان دنده را تست کنید.
    • درنهایت، سایر قطعات را وصل و پیچ‌ها را محکم کنید

    ۴تعمیر پمپ هیدرولیک فرمان

    تعمیر پمپ هیدرولیک فرمان بسیار چالش‌برانگیز است و به همین دلیل باید توسط یک فرد متخصص انجام شود. بااین‌حال، برای تعمیر پمپ می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید.

    • برای پیدا کردن پمپ هیدرولیک، کافی است به سراغ تسمه پروانه بروید.
    • اول تسمه پروانه و سپس همه شلنگ‌ها و اتصالات را از پمپ جدا کنید.
    • چند مشکل ممکن است در پمپ وجود داشته باشد. اگر پمپ نشتی دارد، باید سیل‌های پمپ و واشرها را بررسی و قطعه آسیب‌دیده را تعویض کنید. اگر شفت یا چرخ‌دنده‌های داخلی پمپ خراب باشند، احتمالاً باید از یک پمپ جدید استفاده کنید.
    • پس از تعمیر یا تعویض پمپ، سیستم فرمان را تمیز کنید تا هرگونه کثیفی و آلودگی از آن پاک شود.
    • پمپ هیدرولیک را در جای خود قرار دهید و مجدداً شیلنگ‌ها و سایر اتصالات را به آن وصل کنید.
    • تسمه پروانه را دوباره در جای خود قرار دهید.
    • مخزن روغن را دوباره پرکنید.
    • موتور را روشن و فرمان را تست کنید تا مطمئن شوید پمپ هیدرولیک به‌درستی کار می‌کند. در حالت روشن خودرو را به‌لحاظ وجود نشتی، صداهای غیرمعمول یا هرگونه مشکل در فرمان بررسی کنید.

    ۵محکم کردن تسمه

    محکم کردن یا سفت کردن تسمه‌ها را با تسمه پروانه شروع کنید. این تسمه روی قرقره‌های پمپ هیدرولیک قرار دارد، بنابراین خیلی راحت می‌توانید آن را پیدا کنید.

    • میزان کشیدگی تسمه را بررسی کنید. اگر تسمه شل شده، تراز نیست یا علائمی از تَرَک یا ساییدگی دارد، تعویضش کنید.
    • برای تنظیم میزان کشیدگی تسمه، از پیچ تنظیم یا تسمه‌کش استفاده کنید. توجه کنید که برای باز کردن پیچ تنظیم، باید از آچار بکس با اندازه مناسب استفاده کنید.
    • در مرحله بعد، تسمه را به‌سمت پمپ هیدرولیک فشار دهید تا محکم شود و سپس آن را به‌سمت بیرون بکشید تا به کشش موردنظر برسد. هنگامی که تسمه را سفت کردید، مجدداً میزان کشیدگی آن را بین قرقره‌ها بررسی کنید.
    • موتور را روشن و بررسی کنید که آیا نشانه‌هایی از لغزش تسمه وجود دارد یا صدای غیرعادی به گوش می‌رسد یا نه. اگر فرمان نرم‌تر شده باشد، یعنی تسمه درست کار می‌کند

    تست فرمان خودرو

    در صورت مشاهده هرکدام از نشانه‌های زیر، خیلی سریع به متخصص خودرو مراجعه کنید؛ چراکه هرکدام از آن‌ها، نشان‌دهنده مشکلی در سیستم تعلیق یا فرمان خودرو است.

    در حین رانندگی احساس می‌کنید تایرها به‌سمت بالا پرتاب می‌شوند و به خودرو برخورد می‌کنند.

    موقع عبور از دست‌اندازها، احساس می‌کنید خودرو پرش دارد.

    ضربه ناشی از هر دست‌انداز کوچک و بزرگ را احساس می‌کنید.

    موقع رانندگی و عبور از دست‌اندازها، لرزش فرمان را حس می‌کنید یا تایرها به چپ و راست منحرف می‌شوند.

    موقع رانندگی با سرعت ثابت احساس می‌کنید که فرمان به سمت چپ و راست منحرف می‌شود.

    هنگام دور زدن صدایی شبیه به تق‌تق، کوبش یا صدای جیر جیر ماشین را می‌شنوید.

    پس از پارک خودرو روی یک زمین صاف، احساس می‌کنید یک سمت خودرو پایین‌تر از سمت دیگر است.