بلاگ

زمان تعویض دنده در یک خودرو به عوامل متعددی بستگی دارد؛ مثل: نوع خودرو، سیستم گیربکس، شرایط جاده و سرعت خودرو. به‌طور کلی، بهترین زمان تعویض دنده برای خودروهای با دنده دستی به‌صورت جدول زیر است. توجه داشته باشید که این مقادیر تقریبی هستند و ممکن است در برخی خودروها و شرایط متفاوت باشند. همچنین، تجربه و میزان تسلط راننده بر خودرو هم می‌تواند در تعیین بهترین زمان تعویض دنده مؤثر باشد.

در خودروهای دنده اتومات، عمل تعویض دنده توسط خود سیستم خودرو صورت می‌گیرد. نکته‌ای که باید بدانید این است که در زمان تعویض دنده از حالت D به R یا برعکس، باید ابتدا کامل متوقف شوید، سپس دنده را عوض کنید و گاز دهید.

نحوه صحیح تعویض دنده

تعویض دنده اگر نادرست انجام شود، عواقبی مانند ضعف عملکرد موتور، آسیب به گیربکس و اتلاف توان پیشرانه را به‌دنبال دارد. برای جلوگیری از این موارد، مراحل درست تعویض دنده خودرو را به‌صورت زیر در نظر داشته باشید:

1. کلاچ را تا انتها فشار دهید. با این کار صفحه کلاچ از دیسک کلاچ جدا می‌شود و دیگر قدرت از موتور به گیربکس منتقل نمی‌شود.
2. دنده موردنظر را انتخاب کنید. دنده‌ها معمولاً به‌صورت عمودی در گیربکس قرار دارند و با جابه‌جایی دسته دنده به بالا یا پایین، می‌توانید دنده را تغییر دهید.
3. پس از انتخاب دنده، کلاچ را به‌تدریج رها کنید تا صفحه کلاچ مجدداً به دیسک کلاچ متصل شود و انتقال قدرت از موتور به گیربکس انجام شود.
4. پس از تعویض دنده، به‌آرامی و پیوسته گاز دهید تا خودرو به سرعت مطلوب برسد. این کار باعث جلوگیری از سرریز شدن موتور و استفاده بهینه از سیستم انتقال قدرت خودرو می‌شود.

سبک کردن دنده

سبک کردن دنده که به آن «شیفتینگ سبک» یا «شیفتینگ اقتصادی» هم گفته می‌شود، یعنی رفتن به دنده‌های با شماره بالاتر؛ مثلا: از دنده ۱ به ۲، ۲ به ۳، ۳ به ۴. در حین رانندگی، باید دنده بهینه را برای سرعت و شرایط جاده انتخاب کنید. استفاده از دنده بهینه به معنای استفاده از دنده‌ای است که موتور را در بهترین وضعیت دور موتور و قدرت قرار می‌دهد.

برای سبک کردن دنده، قبل از هرچیز باید به‌طور صحیح تشخیص دهید که آیا نیاز به تعویض دنده وجود دارد یا خیر. به‌طور کلی، در سرعت‌های پایین و وقتی موتور به حداکثر قدرت خود رسید، می‌توانید به دنده با شماره بالاتر تعویض کنید.

روش صحیح سبک کردن دنده:

۱. کلاچ را تا انتها بگیرید و دنده را یک شماره افزایش دهید.

۲. در هنگام تعویض دنده، به‌آرامی و به‌صورت پیوسته گاز دهید تا سرعت خودرو کم‌کم افزایش یابد.

بیش‌ازحد از دنده‌های سبک استفاده نکنید؛ چراکه ممکن است باعث کاهش قدرت و افزایش مصرف سوخت شود. 

در چه مواقعی به دنده سبک نیاز داریم؟

1. مسیرهای شهری
2. ترافیک
3. سرعت‌های پایین
4. حرکت در مسیرهای با شیب کم

سنگین کردن دنده

سنگین کردن دنده یعنی رفتن به دنده‌های با شماره پایین‌تر؛ مثلا از ۳ به ۲، ۲ به ۱. با سنگین کردن دنده، نسبت گشتاور به سرعت موتور افزایش می‌یابد و موتور در دورهای گردش پایین‌تر قدرت بیشتری ارائه می‌دهد. توجه داشته باشید که سنگین کردن دنده به معنای استفاده از قدرت بیشتر موتور است و ممکن است باعث افزایش مصرف سوخت و گرم‌تر شدن موتور شود.

روش صحیح سنگین کردن دنده:

قبل از سنگین کردن دنده، باید به‌درستی تشخیص دهید که واقعاً به قدرت بیشتری نیاز دارید.

• کلاچ را تا انتها بگیرید و به دنده پایین‌تر تعویض کنید.
• با توجه به دور موتور، به میزان مناسب گاز بدهید. درصورتی‌که موتور بیشترین قدرت خود را در دورهای گردش بالا ارائه می‌دهد، می‌توانید با دادن گاز بیشتر، قدرت بیشتری را به چرخ‌ها منتقل کنید.

در چه مواقعی به دنده سنگین نیاز داریم؟

• وقتی دور موتور با مقدار گازی که می‌دهید، هماهنگی ندارد.
• هنگام نزدیک شدن به پیچ و درحالی‌که سرعت‌تان بالاست.
• هنگام حرکت در شیب‌های تند
• وقتی بار سنگینی را در خودرو حمل می‌کنید. در این حالت، استفاده از دنده سنگین باعث می‌شود مصرف سوخت کمتر شود.

به‌طور کلی، زمانی باید از دنده سنگین استفاده کنید که به اصطکاک بیشتری با سطح جاده نیاز دارید. 

اشتباهات دردسرساز در تعویض دنده

در حین تعویض دنده خودرو، ممکن است اشتباهاتی انجام شوند که می‌توانند به مشکلات و دردسرهای ناخوشایند منجر شوند. به برخی از اشتباهات رایج در تعویض دنده توجه کنید:

1. استفاده نادرست از کلاچ که می‌تواند باعث خرابی گیربکس شود. همواره قبل از تعویض دنده، پدال کلاچ را تا انتها فشار دهید و سپس دنده را تعویض کنید.
2. تعویض دنده در سرعت بالا که می‌تواند به جعبه‌دنده و قطعات مربوطه آسیب بزند. همیشه دنده را در سرعت مناسب تعویض کنید.
3. تعویض دنده بدون اینکه گاز را کاملا رها کنید که ممکن است باعث آسیب به جعبه‌دنده و سیستم انتقال قدرت شود. همیشه قبل از تعویض دنده، گاز را کاملاً رها کنید.

سخن آخر

در این مطلب نحوه تعویض دنده ماشین و اصول آن را بررسی کردیم. الان باید بتوانید به‌راحتی دنده را سنگین و سبک کنید و تشخیص دهید چه زمانی نیاز است که دنده عوض شود. بسیار مهم است که بتوانید هنگام رانندگی دنده را به‌درستی عوض کنید؛ چراکه دنده خودرو مستقیما گیربکس و موتور را درگیر می‌کند. مواردی مثل استفاده نکردن از کلاچ، گاز دادن در زمان تعویض دنده و تغویض دنده در سرعت بالا، اشتباهاتی است که نباید انجام دهید.

بسیاری از رانندگان ترجیح می‌دهند خودرویشان را خودشان در خانه بشویند. شما هم جزو این افراد هستید؟ فکر می‌کنید بهترین روش شستن ماشین چیست؟ چطور می‌توانیم هنگام شستن خودرو از رنگ آن محافظت کنیم؟ در این مقاله با شما از بهترین روش‌های شست‌وشوی ماشین صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

بهترین روش شستن ماشین برای اینکه از رنگ خودرو محافظت کنیم

شاید شستن ماشین هیجان‌انگیزترین بخش ماشین داشتن نباشد، اما نقش مهمی در نگهداری و زیبایی آن دارد. راه‌های مختلفی برای شست‌وشوی ماشین پیش‌روی شماست که در ادامه آن‌ها را خواهید شناخت. البته قبل از هرچیزی توصیه می‌کنیم که با توجه به معضل کم‌آبی، حتی‌الامکان از شستن ماشین در خانه خودداری کنید.

به‌صورت کلی دو راه برای شستن خودرو وجود دارد: یا با سطل آب، اسفنج و شامپوی ماشین این کار را انجام دهید یا دستگاه کارواش بخرید و با استفاده از پولیش و واکس، کار را به اتمام برسانید.

استفاده از کارواش خانگی به همراه حوله‌های میکرو فایبر، پولیش و واکس می‌تواند تضمین‌کننده عمر طولانی رنگ و ظاهر خودروی شما باشد. البته این روش در ابتدا کمی هزینه‌بر به‌نظر می‌رسد؛ اما در طولانی‌مدت می‌تواند بسیاری از هزینه‌های جانبی خودرو را کاهش دهد و مقرون‌به‌صرفه باشد.

ابزارهای شستشوی ماشین

به‌دنبال بهترین روش شستن ماشین هستید؟ بیایید قبل از هرچیزی ابزارهای موردنیاز این کار را بشناسیم. لیست زیر، ابزارهایی هستند که می‌توانند در شستشوی حرفه‌ای ماشین به شما کمک کنند.

۱. دستگاه پرتاب پرفشار آب به همراه محفظه کف

این دستگاه را حتماً در کارواش‌های حرفه‌ای و هنگام شستشوی ماشین خود دیده‌اید. این دستگاه‌ها انواع مختلفی، از جمله نوع خانگی دارند. نمونه‌های خانگی آن معمولاً ساده‌تر هستند و تنها یک قطعه دارند که روی شلنگ آب متصل می‌شود و با مخزن مخصوص مخلوط شوینده، می‌تواند همزمان کف و آب را با فشار زیاد پرتاب کند.

با استفاده از این ابزار، می‌توانید ماشین خود را به طور مؤثرتری بشویید و در میزان آب و شوینده مصرفی هم تا ۵۰% صرفه‌جویی کنید.

۲. شیلنگ بلند به‌همراه قطعات جانبی

برای شستن ماشین به شیلنگی بلند با متعلقات اتصالی کافی نیاز دارید. وجود شیلنگ با طول مناسب، کار شستن ماشین را آسان‌تر می‌کند و این امکان را به شما می‌دهد بدون تقلا و یا خم شدن زیاد، کار را انجام دهید. قطعات جانبی شیلنگ هم بسته به نیاز شما و بخش‌های متفاوت ماشین، متفاوت خواهد بود.

۳. سطل شستشوی ماشین

سطل ابزاری بسیار ضروری در شستن ماشین است. به کمک سطل می‌توانید مخلوط آب و شوینده را نگه دارید. همچنین می‌توانید از آن به‌عنوان محل نگهداری برس، پارچه، اسفنج و یا هر چیز دیگری استفاده کنید.

سطل‌های مخصوص شستشوی ماشین درپوش مخصوصی دارند که از ورود گرد و خاک به آن مخلوط شوینده جلوگیری می‌کنند؛ بنابراین هنگام خرید سطل، مطمئن شوید که این درپوش هم همراه آن است.

۴. ست برس و دستکش تمیزکننده ماشین

برای اینکه بتوانید خیلی خوب فرایند شستشوی بدنه را انجام دهید، به برس و دستکش تمیزکننده ماشین هم نیاز دارید. استفاده از این ابزارها هم سرعت انجام کار را بالا می‌برد و هم اینکه شما را قادر می‌کند تا بدون استفاده از وسیله و ابزار اضافی، با دست خودرو را بشویید.

۵. جاروبرقی

برای تمیز کردن کابین خودرو، به جاروبرقی نیاز دارید. برای حرفه‌ای‌تر شدن، می‌توانید از جاروبرقی‌های فروشگاهی استفاده کنید. این ابزار تقریباً تمام نقاط داخل خودرو و صندوق عقب را به‌راحتی تمیز می‌کند و هیچ نقطه‌ای نیست که نتواند به آن دسترسی داشته باشد.

۶. ماشین خشک‌کن

شما به ماشین خشک‌کن خوب هم نیاز دارید. اگر از حوله برای خشک کردن ماشین استفاده کنید، ممکن است پرز و ردی روی ماشین باقی بماند.

به همین دلیل بسیاری از افراد با خشک‌کن ماشین‌شان را خشک می‌کنند. خشک‌کن در زمان و انرژی صرفه‌جویی می‌کند و در عین حال با کیفیت بیشتری این کار را برایتان انجام می‌دهند.

مراحل شستشوی خودرو

بعد از اینکه ابزارهای موردنیازتان را تهیه کردید، لازم است که بهترین روش شستن ماشین را بشناسید. در ادامه قدم به قدم با شما از ترفندهای شستن خودرو صحبت خواهیم کرد:

۱. بهترین هوا و بهترین ساعت روز را برای شستشو انتخاب کنید

باران برای هر کسی که خودروی خودروی خود را به‌تازگی شسته است، به نوعی کابوس محسوب می‌شود، اما شستن خودرو در یک روز ابری در واقع بسیار بهتر از شستن آن زیر نور مستقیم خورشید است. گرمای خورشید می‌تواند باعث شود نتیجه مطلوبتان را نگیرید چون با تابش مستقیم آفتاب به مواد شوینده‌ای که روی سطح ماشین ریخته‌اید، قبل از اینکه فرصت شستن ماشین را پیدا کنید، آب تبخیر می‌شود و مواد شوینده روی بدنه خشک می‌شوند. از طرفی اگر میان شستن و خشک کردن فاصله بیفتد، رد آب روی بدنه خواهد ماند.

صبح زود یا عصر و هوای ابری بهترین زمان برای شستن ماشین است. اگر در روز آفتابی تصمیم به شستشوی خودرو گرفته‌اید، بهتر است این کار را در سایه انجام دهید.

۲. شستن را شروع کنید

قبل از هرکاری باید خاک روی ماشین را پاک کنید. بهتر است از یک شیلنگ بلند به همراه اتصالات پرفشار آب استفاده کنید. البته باید مراقب باشید که استفاده از واشرهای پرفشار، می‌تواند به جلا و رنگ خودرو آسیب برساند.

برای شستن ماشین از سقف شروع کنید و با حرکت به سمت پایین، رکاب و پشت سپرها را هم بشویید.

بهترین کار برای تمیز کردن لبه درب‌ها استفاده از اسفنج و یا حوله است. اگر لکه‌های سرسختی مانند لکه قیر، حشرات خشک‌شده یا شیره درخت روی بدنه وجود دارد، به پاک‌کننده سخت‌تری نیاز دارید. اگر برای از بین بردن چنین لکه‌هایی از پاک‌کننده‌های قوی استفاده کردید، ضروری است که نقاط آسیب‌دیده را به‌طور کامل تمیز کنید و جلا دهید.

۳. شامپو بزنید

در این مرحله نوبت به شامپو می‌رسد. یادتان باشد که اصلا از مایع ظرفشویی برای تمیز کردن ماشین استفاده نکنید. مواد به کار رفته در این شوینده‌ها می‌توانند باعث از بین رفتن محافظ رنگ و آسیب به آن می‌شود.

از شامپوی مخصوص ماشین استفاده کنید. در یک سطل مخلوطی از آب گرم و مقدار مناسبی از شامپو بسازید و شستشوی خودرو را از سقف شروع کنید.

۴. ماشین را خشک کنید

اهمیت این مرحله هم به‌اندازه مرحله شستشو است. اگر مطمئن شوید که لکه آبی روی بدنه خودرو باقی نمانده، می‌توانید با اطمینان بگویید که نتیجه کار عالی از آب درآمده است. با اینکه پارچه‌های میکروفایبر بهترین روش برای خشک کردن بدنه خودرو محسوب می‌شوند، اما در صورت وجود هرگونه کثیفی روی آن‌ها، خطر خراش افتادن روی رنگ وجود دارد.

استفاده از چرم، ترجیحاً طبیعی بهترین گزینه برای خشک کردن ماشین است. برای استفاده قدری آن را مرطوب و بدنه خودرو را خشک کنید.

اگر احساس می‌کنید که باز هم ممکن است قطرات پنهایی وجود داشته باشند که هنگام حرکت روی بدنه رد می‌اندازند، از سشوار برای دمیدن هوای گرم اطراف دستگیره‌ها و چراغ‌ها استفاده کنید.

۵. پولیش بکشید

استفاده از اسفنجی ظریف بهترین راه برای واکس زدن به بدنه است. اسنفج، واکس را به‌طور یکنواخت در سراسر بدنه پخش می‌کند.

برای این کار  اسفنج را به نرمی روی بدنه بکشید و اجازه دهید خشک شود. سپس از پارچه‌ای نرم برای براق کردن آن استفاده کنید.

۶. سراغ پنجره‌ها بروید

بهترین روش شستن ماشین این است که در انتهای کار سراغ پنجره‌ها بروید. برای پاک کردن پنجره‌ها می‌توانید از انواع شیشه‌شورهایی که در بازار وجود دارند استفاده کنید. اما خودتان می‌توانید در خانه محلول شیشه‌شور بر پایه سرکه بسازید.

پس از پنجره‌ها می‌توانید چراغ‌ها را بشویید. درنهایت از محلول ضد باران یا پوشش ضد بخار که به بهبود دید کمک می‌کند استفاده کنید.

۷. چرخ‌ها را فراموش نکنید

برای تمیز کردن لاستیک‌ها و بدنه بیرونی رینگ می‌توانید از کف تمیزکننده معمولی استفاده کنید، اما برای گرد و غبار و ذرات ناشی از ترمز، به پاک‌کننده اختصاصی چرخ‌های آلیاژی نیاز دارید.

پس از تمیز کردن می‌توانید با استفاده از واکس، از جمع شدن گرد و غبار ترمز روی آنها جلوگیری کنید تا چرخ‌ها درخشان به‌نظر برسند.

۸. تزئینات بیرونی را برق بیندازید

بیشتر ماشین‌های مدرن برای سپر، دستگیره‌ها و بال عقبی از رنگ‌هایی با کدهای متفاوت استفاده می‌کنند. اما اگر خودروی قدیمی دارید احتمالاً از پلاستیکی سیاه برای پوشاندن این بخش‌ها استفاده شده است.

جدا از محصولات تخصصی برای محافظت و زیبایی تزئینات بیرونی، می‌توان برای تمیز کردن و برق انداختن قسمت‌های بیرونی از بیشتر براق‌کننده‌های لاستیک استفاده کرد.

۹. سراغ کابین داخلی بروید

برای تمیز کردن خودرو باید صندلی‌ها را حرکت دهید تا بتوانید کاملاً تمام سطح کف را تمیز کنید. البته اگر خودروی قدیمی دارید که صندلی‌های آن از نوع برقی نیستند، می‌توانید صندلی را به راحتی جدا و بدون مزاحمت تمام کف خودرو را تمیز کنید.

هرگز کف ماشین را فراموش نکنید. حتماً آن را با آب و شوینده‌ها بشویید. با باریک‌ترین سری جاروبرقی، درزهای تمام اتصالات را تمیز کنید.

سپس با استفاده از دستمال‌ مرطوب گرد روی سطح داشبورد و درب را بگیرید.

۱۰. زیر کاپوت را تمیز کنید

اگر تمام قسمت زیر کاپوت را بشویید، ممکن است به کامپیوتر خودرو آسیب برسانید. استفاده از فشار آب زیاد در این قسمت می‌تواند به قطعات خودرو آسیب بزند. برای تمیز کردن شیلنگ‌ها و کابل‌های با روکش لاستیکی، از اسپری سیلیکونی استفاده کنید.

تمام! شما خودرویتان را به بهترین روش ممکن شسته و تمیز کرده‌اید.

۸ترفند برای اینکه خودرو را بیشتر برق بیندازید

ترفندهای زیر می‌توانند به شما در پیاده‌سازی بهترین روش شستن ماشین کمک کنند:

• از برس‌های آرایشی برای تمیز کردن دریچه‌های تهویه استفاده کنید.
• برای براق شدن داشبورد می‌توانید مقداری روغن زیتون روی دستمال میکرو فایبر بریزید و از آن برای براق کردن استفاده کنید.
• برای درخشندگی عالی داخل خودرو از لانولین استفاده کنید. لانولین ماده‌ای چرب شبیه وازلین است که از پشم و غدد چربی حیوانات، مخصوصا گوسفند، به دست می‌آید. می‌توانید با جستجو در عطاری‌ها و فروشگاه‌های محصولات آرایشی و بهداشتی، به سادگی لانولین پیدا کنید.
• برای تمیز کردن چراغ‌های ماشین، از مقداری خمیردندان روی مسواک استفاده کنید.
• پس از تمیز کردن برف‌پاک‌کن، مقداری الکل روی آنها بزنید تا از لک انداختن روی شیشه جلوگیری کنید.
• به جای استفاده از شیشه‌شور، می‌توانید از مخلوط آب و سرکه انگور برای تمیز کردن شیشه‌ها استفاده کنید.
• اگر برای پاک کردن پنجره‌ها حوله مخصوص در دسترس ندارید، می‌توانید از دستمال کاغذی استفاده کنید.
• برای از بین بردن لکه‌های داخل خودرو می‌توانید از شوینده لباس استفاده کنید.

کمک فنر یکی از قطعات مکانیکی مهم سیستم تعلیق خودرو است که در نزدیکی چرخ‌های خودرو نصب می‌شود. کاری که کمک فنر انجام می‌دهد این است که نوسانات و ضربات وارد شده به خودرو را جذب می‌کند. به‌عنوان مثال، ضرباتی که به‌دلیل دست‌اندازها و پستی‌وبلندی‌های جاده حین رانندگی از جاده به خودرو منتقل می‌شود، توسط کمک فنرها کنترل و دفع می‌شود. اگر این سیستم به‌خوبی کار نکند، خودرو بر اثر این ضربات خیلی زود مستهلک می‌شود. اهمیت وجود کمک فنر در خودرو به قدری است که حتی چند دقیقه رانندگی بدون آن را نمی‌توان تصور کرد!

انواع کمک فنر

در صنعت خودروسازی از کمک فنرهای مختلفی استفاده می‌شود. پرکاربردترین انواع کمک فنر عبارتند از:

• کمک فنر روغنی (هیدرولیکی)
• کمک فنر تلسکوپی
• کمک فنر هیدرو استاتیکی
• کمک فنر بادی – گازی
• کمک فنرهای قابل‌تنظیم
• کمک فنر اهرمی

علائم خرابی کمک فنر

کمک فنر نقش مهمی در کنترل خودرو و ایمنی آن دارد، به همین دلیل، هنگام مشاهده علائم خرابی باید هرچه سریع‌تر برای رفع آن اقدام کرد. در اینجا به مهم‌ترین نشانه‌های خراب شدن کمک فنر اشاره کرده‌ایم.

۱. کشیده شدن خودرو به یک سمت

زمانی که هنگام رانندگی خودرو مدام به یک سمت کشیده می‌شود می‌توان این احتمال را داد که سیستم تعلیق و کمک فنرها دچار مشکل شده است.

۲. تکان‌ها و حرکات غیرعادی خودرو

اگر خودرو هنگام عبور از دست‌اندازها و سرعت‌گیرها تکان‌های زیاد و غیرعادی دارد و در مواقعی مثل ترمز گرفتن حالت شیرجه پیدا می‌کند، مشکل از کمک فنر است.

۳. لغزش و کنترل دشوار خودرو در پیچ‌ها

کمک فنر بخشی از سیستم تعلیق است که در کنترل خودرو تأثیر زیادی دارد. خرابی کمک فنر باعث می‌شود که کنترل راننده روی خودرو به‌ویژه در پیچ‌ها کاهش پیدا کند و حتی در مواردی ممکن است منجر به چپ شدن خودرو شود.

۴. نشتی روغن از کمک فنرها

در صورتی که کمک فنرها نشتی داشته باشند، باید در اولین فرصت آنها را تعویض کنید.

۵. رقصیدن چرخ‌ها

حرکت چرخ‌ها به‌سمت بالا و پایین هنگام عبور از پستی و بلندی‌ها که اصطلاحاً به آن رقصیدن چرخ‌ها می‌گوییم، نشان از خرابی کمک فنرها دارد.

۶. ساییدگی لاستیک‌ها

پوسیدگی و ساییدگی لاستیک‌ها در یک طرف یا در تمامی قسمت‌های لاستیک نشان می‌دهد که کمک فنرها دچار مشکل هستند و باید فکری برایشان کرد.

۷. شنیدن صدای تقه‌مانند هنگام عبور از دست‌انداز

شنیدن صدای تق‌تق هنگام عبور از دست‌انداز یکی دیگر از علائم خرابی کمک فنر است. این صدا به‌دلیل شل شدن پیچ نگهدارنده کمک فنر شنیده می‌شود.

زمان تعویض کمک فنر

بر اساس توصیه‌های ایمنی، بهتر است که پس از هر ۸۰ هزار کیلومتر رانندگی کمک فنر را تعویض کرد. البته عوامل دیگر مثل نوع رانندگی، کیفیت خودرو، کیفیت جاده‌ها و … نیز در کاهش یا افزایش این عدد تأثیرگذار هستند. با همه اینها، اگر احساس کردید که کمک فنر خودروی شما به هر یک از دلایلی که بالا گفتیم دچار مشکل شده است، باید آن را تعویض کنید.

پیشنهاد می‌کنیم که کمک‌های جلو یا عقب را به‌صورت همزمان و جفتی تعویض کنید، حتی اگر یکی از آنها سالم است. در واقع، زمانی که دو قطعه سالم و کهنه باهم کار می‌کنند، قطعه کهنه می‌تواند قطعه جدید را هم از بین ببرد و هر دو به‌زودی از کار می‌افتند.

دلایل خراب شدن کمک فنر

تا اینجا با علائم خرابی کمک فنر آشنا شدیم. حالا می‌خواهیم ببینیم که چه دلایلی در خرابی کمک فنر نقش دارد. مواردی که اینجا به آنها اشاره کرده‌ایم از جمله مهم‌ترین علل خرابی کمک‌فنرها هستند.

• عبور از جاده‌های ناهموار با موانع زیاد
• گرفتن ترمزهای ناگهانی
• سنگین شدن بار خودرو
• فرسودگی‌
• نشتی روغن کمک فنر

تشخیص خرابی کمک فنر خودرو

با توجه به مواردی که در بالا به آنها اشاره کردیم، می‌توانیم به خرابی کمک فنر پی ببریم. با این حال، اگر می‌خواهیم مطمئن‌تر شویم، بهتر است که از روش تست کمک فنر استفاده کنیم.

تست کمک فنر

یکی از کارهایی که می‌توانید پیش از مراجعه به تعمیرگاه انجام دهید تست کمک فنر است. تست کمک فنر با سه روش ساده انجام می‌شود که اینجا توضیح داده‌ایم:

۱- خودرو را روی یک سطح صاف و بدون شیب پارک کنید. اگر احساس می‌کنید که ارتفاع خودرو بیشتر یا کمتر از همیشه است، احتمال دارد که مشکل از سمت کمک فنرها باشد.

۲- نگاهی به کمک فنرها بیندازید. ممکن است ببینید که بر اثر فرسودگی تغییر شکل داده‌اند، یا نشتی روغن را مشاهده کنید.

۳- هر دو دست خود را روی گلگیر بگذارید و تا جای ممکن به پایین فشار دهید. اگر با رها کردن فشار، خودرو به‌راحتی بالا نیامد یا نوسانات زیادی داشت، مطمئن باشید که مشکلی در کمک فنر وجود دارد. بنابراین باید در فکر تعمیر یا تعویض آن باشید.

آیا کمک فنر قابل تعمیر است؟

اگر مشکل کمک فنر شدید نباشد، می‌توان آن را تعمیر کرد. البته همان‌طور که گفتیم، کمک فنر انواع مختلفی دارد و تعمیر هر یک با توجه به ویژگی‌های آن متفاوت است. اما به‌طور کلی، در بیشتر اوقات کمک فنر باید تعویض شود.

راه‌های افزایش طول عمر کمک فنرهای خودرو

روش‌هایی وجود دارد که رانندگان با استفاده از آنها می‌توانند طول عمر کمک فنرها را افزایش دهند تا دیرتر به تعویض و تعمیر نیاز پیدا کنند.

۱. رانندگی صحیح

نوع رانندگی یکی از عوامل مهم حفظ کارایی کمک فنرها است. اگر هنگام رانندگی مدام چرخ‌ها را درون چاله‌ها و دست‌اندازهای خیابان می‌اندازید، دیر یا زود باید منتظر خراب شدن کمک فنرهای خودروی‌تان باشید. علاوه‌بر این، باید از گرفتن ترمزهای ناگهانی خودداری کنید. ترمزهای شدید علاوه‌بر کمک فنر باعث خرابی لنت‌ها نیز می‌شود.

۲. تنظیم جلوبندی

جلوبندی خودرو تأثیر بسزایی در کنترل آن دارد. اگر جلوبندی دچار مشکل شده باشد، به کمک فنرها فشار وارد می‌کند و مانع از عملکرد صحیح آنها خواهد شد. به همین دلیل، بهتر است که هر چند وقت یکبار جلوبندی خودرو را بررسی کنید تا اطمینان پیدا کنید که مشکلی وجود ندارد.

۳. بررسی وضعیت لاستیک‌ها

اگر لاستیک‎‌های خودرو نامتوازن یا دچار ساییدگی باشند، عملکرد کمک فنرها با مشکل مواجه خواهد شد.

سؤالات متداول

۱. تعویض کمک فنر چقدر زمان می‌برد و چقدر هزینه دارد؟

برای تعویض یک جفت کمک فنر حدوداً به ۲ ساعت زمان نیاز داریم. اما اگر بخواهیم تمامی کمک فنرها را تعویض کنیم، ۳ تا ۴ ساعت طول خواهد کشید. هزینه تعویض در هر تعمیرگاه می‌تواند متفاوت باشد، اما به‌طور کلی بر اساس ساعت تعیین می‌شود.

۲. آیا سنگین بودن خودرو می‌تواند کمک فنرها را خراب کند؟

بله، یکی از دلایل اصلی خرابی کمک فنرهای خودرو، سنگینی بار خودرو است. هرچه خودرو سبک‌تر باشد، فشار کمتری هم به آن وارد خواهد شد.

۳. آیا خرابی کمک فنر می‌تواند تعادل خودرو را تحت تأثیر قرار دهد؟

خرابی کمک فنر ارتباط مستقیمی با از دست رفتن تعادل خودرو دارد. این قطعه بخشی از سیستم تعلیق است و وجود مشکل در آن باعث می‌شود که راننده کنترل خودرو را به‌ویژه در پیچ‌ها از دست بدهد.

کراس‌اوورهای ارزان‌قیمت همیشه خودروهای جذابی برای جوانان هستند؛ اما این عطش به کراس‌اوورهای مدرن و زیبا هیچ‌وقت به‌درستی برطرف نشده است. مدیران‌خودرو این نیاز را به‌درستی درک کرد و با عرضه ایکس ۲۲ پرو توانست به موفقیت‌های خوبی برسد. حالا این خودروساز ایرانی فیس‌لیفت ایکس ۲۲ پرو با نام ایکس ۳۳ کراس را عرضه کرده تا بار دیگر موفقیت‌های خود را تکرار کند، اما آیا موفق می‌شود؟ در این مطلب از کارنامه قرار است با بررسی ابعاد مختلف ایکس ۳۳ کراس به این سؤال پاسخ دهیم، با ما همراه باشید.

معرفی ام‌وی‌ام ایکس ۳۳کراس

ایکس ۳۳ کراس محصول جدیدی از برند نام‌آشنای چری است که در حقیقت یک فیس‌لیفت از ایکس ۲۲ پرو محسوب می‌شود. چری به‌خوبی می‌دانست که نمی‌توان با اقتصادی نگه‌داشتن یک خودرو، مشخصات فنی چشمگیری به آن اضافه کرد. به همین دلیل، تصمیم گرفت با افزودن آپشن‌های مدرن و پرطرفدار ولی ارزان و همچنین به‌روزرسانی طراحی به آخرین ترندهای روز، یک کراس‌اوور ساب‌کامپکت جذاب و اقتصادی را روانه بازار کند. ایکس ۳۳ کراس نتیجه این استراتژی است و به همین دلیل است که چری هنگام معرفی این خودرو از عبارت «تلفیق فشن و تکنولوژی» استفاده کرد. آیا این استراتژی چری می‌تواند موفق باشد؟ بیایید با بررسی ایکس ۳۳ کراس، پاسخ این سؤال را پیدا کنیم.

مشخصات ظاهری X33 CROSS

ایکس ۳۳ کراس خودروی خیلی بزرگی نیست و ابعاد ۴,۲۰۰×۱,۷۶۰×۱,۵۷۰ برای طول، عرض و ارتفاع خودرو، این موضوع را تأیید می‌کند. اگر مشخصات ظاهری ایکس ۲۲ و مدل پرو آن را هم بررسی کنید، به همین اعداد می‌رسید که البته تعجبی هم ندارد! چرا که این خودرو قرار است یک فیس‌لیفت برای سری ایکس ۲۲ باشد. از لحاظ ابعاد، ایکس ۳۳ کراس حدود ۲۰ سانتی‌متر بزرگ‌تر از کیا سونت و حدود ۱۰ سانتی‌متر کوتاه‌تر از سلتوس است. فاصله محوری هم ۲,۵۵۵ میلی‌متر است که سبب می‌شود تا ایکس ۳۳ کراس کاملا وسط کراس‌اوورهای ساب کامپکت قرار بگیرد.

بررسی ایکس ۳۳ کراس از نمای جلو

چری می‌گوید که ایکس ۳۳ کراس نتیجه تلفیق مد و تکنولوژی است و زمانی که به این خودرو نگاه می‌کنید، قطعا این ادعا را تأیید خواهید کرد. طراحی نمای جلو نسبت به نسبت به ایکس ۲۲ پرو کاملا بازنگری شده است و حالا گرافیک دیلایت‌ها با جلوپنجره ادغام شده است. چنین سبکی از طراحی را پیش‌تر در هیوندای توسان جدید دیده بودیم و حالا ایکس ۳۳ کراس هم همین رویه را در پیش گرفته است. اگر کمی کلی‌تر نگاه کنید، خواهید دید که چینش و سبک کلی طراحی نمای جلوی این خودرو، شبیه به برادر بزرگ‌ترش یعنی اومودا ۵ (فونیکس FX) است. زیر چراغ‌های دیلایت هم چراغ‌های اصلی خودرو قرار دارند که شبیه به ورودی‌های هوا به‌نظر می‌رسند و فناوری LED هم در نسخه اتوماتیک آن دیده می‌شود.

کمی پایین‌تر و زیر سپر ماشین، یک خط نارنجی‌رنگ سعی می‌کند با تداعی کردن یک لیپ اسپرت، نمای جذاب‌تری را برای ایکس ۳۳ کراس به ارمغان بیاورد. به‌صورت کلی، نمای جلوی ایکس ۳۳ کراس باعث می‌شود این خودرو به‌راحتی در میان رقبای خود برجسته شود، چه آن را دوست داشته باشید و چه اینکه طراحی ساده‌تر ایکس ۲۲ پرو را ترجیح دهید!

بررسی ایکس ۳۳ کراس از نمای کناری

به نمای کناری خودرو می‌رویم، جایی که چری یک کلاس درس فیس‌لیفت برای خودروسازان ایرانی برگزار می‌کند! درست است که در فیس‌لیفت خودرو نمی‌توان نمای جانبی را خیلی تغییر داد، اما چری با اضافه کردن فلاپ‌های حجیم، تغییر طراحی، ابعاد رینگ‌ها و خطوط نارنجی‌رنگ، تا حد زیادی موفق شده است طراحی جدیدتری ارائه کند. از طرفی، زمانی که برای اولین‌بار با این خودرو مواجه می‌شوید، احتمالا تصور می‌کنید ایکس ۳۳ کراس از ایکس ۲۲ بزرگ‌تر است؛ اما اعداد و ارقام چنین چیزی نمی‌گفتند!

با کمی دقت متوجه می‌شوید که چری با افزایش سایز رینگ‌ها و بازطراحی صندوق عقب، کاری کرده تا خودرو واقعا بزرگ‌تر به‌نظر برسد. حالا صندوق عقب تا لبه سپر به عقب آمده و کاهش شیب صندوق باعث شده است تا ایکس ۳۳ کراس، کمی فرم کوپه‌مانند به خود بگیرد. چری واقعا طراحی جذابی را در این نما به نمایش گذاشته است که هم‌راستا با فلسفه طراحی مد آن هم هست.

اگر کمی به خودرو نزدیک‌تر شوید، پوست اژدها را روی فلاپ‌های گلگیر می‌بینید! چری به این بافت الماسی روی فلاپ‌ها پوست اژدها می‌گوید!

بررسی ایکس ۳۳ کراس از نمای عقب

به نمای عقب می‌رویم، جایی که چری دل را به دریا زده و البته، کمی بی‌محابا این کار را کرده است. نحوه بازطراحی صندوق عقب این کراس‌اوور قابل‌تحسین است؛ اسپویلر کشیده و بزرگ آن دوست‌داشتنی و المان‌هایی مانند خروجی هوا و اگزوز دوتایی (هرچند فیک) جسورانه‌اند؛ اما آیا واقعا نیاز بود که طراحی چراغ‌های خطر به این صورت باشد؟ به نظر می‌رسد که چراغ‌های پیوسته به‌خوبی با سایر اجزای نمای عقب ترکیب نمی‌شوند و ظرافت خاصی هم ندارند. البته هنوز هم می‌توانید پوست اژدها را در داخل چراغ‌های خطر ببینید. گرافیک چراغ‌ها هم در شب زیباست، اما انگار یک جای کارشان می‌لنگد!

مشخصات فنی ایکس ۳۳ کراس

ایکس ۳۳ کراس یکی از عجیب‌ترین‌های بازار در قسمت مشخصات فنی است! این کراس‌اوور ساب‌کامپکت در دو نسخه عرضه شده است که شامل یک نسخه دنده‌ای و یک نسخه اتوماتیک است. نسخه دنده‌ای از یک موتور ۴ سیلندر ۱.۵ لیتری تنفس طبیعی بهره می‌برد که حدود ۱۱۶ اسب بخار قدرت و ۱۴۳ نیوتن‌متر گشتاور ارائه می‌دهد. خب تا اینجا همه‌چیز برای یک کراس‌اوور کوچک عادی است. اما در نسخه اتوماتیک ما شاهد یک موتور ۳ سیلندر ۱ لیتری توربوشارژ هستیم؛ چرا؟ نمی‌دانیم! اما شاید چری نمی‌خواسته که تفاوت عملکرد نسخه اتوماتیک و دنده‌ای زیاد باشد. 

ایکس ۳۳ کراس از نظر شتاب و اعداد و ارقام، عملکردی شبیه به کیا سونت وارداتی دارد؛ نه بیشتر و نه کمتر! زمانی که از حالت سکون پای خود را روی پدال گاز بگذارید، به ۱۳ ثانیه زمان نیاز دارید تا عدد ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت را در کلاستر ایکس ۳۳ کراس اتوماتیک ببینید. برخی همین عدد را برای نسخه دنده‌ای هم اعلام می‌کنند اما به نظر می‌رسد اسب بخار بیشتر در نسخه دنده‌ای، نمی‌تواند گشتاور بیشتر، توربوشارژ و عملکرد یکنواخت گیربکس CVT نسخه اتوماتیک را جبران کند. همین موضوع برای مصرف سوخت هم صادق است و ما انتظار داریم نسخه اتوماتیک به‌دلیل تعداد سیلندر و حجم موتور کمتر، مصرف سوخت بهینه‌تری داشته باشد.

کیفیت سواری چطور است؟ امیدوار بودیم که در قسمت کیفیت سواری هم بهبودهای جذابی را شاهد باشیم اما چری بیشتر به ظاهر و آپشن‌ها توجه کرده است. سیستم تعلیق همانی است که در ایکس ۲۲ و سایر خودروهای اقتصادی می‌بینیم؛ سیستم تعلیق مک‌فرسون در محور جلو و سیستم تعلیق تورشن بیم در محور عقب. هر چند این سیستم تعلیق در تمام خودروهای اقتصادی دنیا متداول است، اما زیاده‌روی چری در فلسفه مد و فشن باعث شده رینگ‌های ۱۷ اینچی با فاق لاستیک کم، برای این کراس‌اوور اقتصادی کوچک انتخاب شود. رینگ‌های بزرگ و فاق لاستیک کم در ظاهر زیبا هستند، اما در جاده‌های کم‌کیفیت سبب خشک‌تر شدن سواری می‌شوند.

ایکس ۳۳ کراس از نظر عملکرد فنی در جایگاه متوسط و نسبتا خوبی قرار می‌گیرد؛ هرچند سواری نرم و لذت‌بخشی ارائه نمی‌کند.

امکانات کابین و طراحی داخلی

دوباره برگردیم به جایی که فشن و تکنولوژی دست به دست هم داده‌اند: کابین ایکس ۳۳ کراس. طراحی کابین این کراس‌اوور کوچک، زیباست. زیباتر از دیگر کراس‌اوورهای این رده قیمتی و حتی برخی از رقبای گران‌تر خود، به‌خصوص تریم‌های مختلف آن که می‌توانند انتخاب‌های بسیار جذابی باشند. با اینکه مواد سازنده عمدتا از پلاستیک خشک است، اما چری با اضافه کردن طرح پوست اژدها و نورپردازی کابین سعی کرده ظاهر جذابی ایجاد کند و واقعا هم موفق بوده است.

اولین جایی که طرح پوست اژدها خودنمایی می‌کند، در قسمت جلوی داشبورد است که به زیبایی با کروم مات تلفیق شده و ظاهر یک زره استیل را تداعی می‌کند. در قسمت داخلی درها هم همین طرح را می‌بینید که از طرفین به‌مرور محو می‌شود تا آخرین طرح پوست اژدهای ایکس ۳۳ کراس را ببینیم.

نمایشگر ۱۰.۲۵ اینچی ایکس ۳۳ کراس به زیبایی روی داشبورد قرار گرفته و کار کردن با آن هم راحت است. کمی آن‌طرف‌تر هم کلاستر دیجیتال ۷ اینچی قرار دارد که در ترکیب با فرمان دی‌کات جلوه مدرنی را به‌وجود می‌آورد. خوشبختانه خروجی‌های هوا تا حد زیادی درون داشبورد مخفی شده‌اند و از شلوغ به‌نظر رسیدن داشبورد جلوگیری می‌کنند. زیر صفحه نمایش یک ردیف دکمه به‌ظاهر یکپارچه قرار دارد که وظیفه تنظیم تهویه مطبوع، میزان خروج باد و … را به‌عهده دارند. در حقیقت، اکثر تنظیمات خودرو به صفحه نمایش آن منتقل شده‌اند که شاید برای برخی خوشایند نباشد. صندلی‌های ایکس ۳۳ کراس تا حدی اسپرت طراحی شده‌اند و جنس رویه آن‌ها از چرم مصنوعی است.

نکته منفی کابین این کراس‌اوور در ردیف عقب دیده می‌شود؛ جایی که فضای پا برای افراد بلندقد محدود است. اگر بخواهیم کمی سخت‌گیر باشیم، باید گفت که ایکس ۳۳ کراس یک خودروی ۴نفره است و زمانی که سرنشینان جلویی بخواهند صندلی خود را تا انتها به عقب بیاورند، فضای پای ردیف عقب برای افرادی با قد متوسط هم محدود خواهد بود. بنابراین اگر خانواده‌ای با قد متوسط تا بلند دارید، به ایکس ۳۳ کراس به چشم یک خودروی ۴نفره نگاه کنید.

شاید بارها شنیده باشید که می‌گویند هر ۶ سال یکبار، باید هر ۴ حلقه لاستیک خودرو را عوض کرد. جالب است بدانید که در کنار تعویض، مسئله‌ای تحت عنوان ترمیم یا تعمیر لاستیک هم داریم. اگرچه در اکثر موارد، امکان تعمیر لاستیک فرسوده وجود ندارد، اما گاهی می‌توان با روش‌هاییT لاستیک‌ها را ترمیم و دوباره استفاده کرد. همراه‌مان بمانید؛ در این مطلب می‌خواهیم ببینیم کدام لاستیک‌ها امکان ترمیم‌شدن دارند، روش‌های ترمیم و تعمیر لاستیک فرسوده کدام‌اند و چه عواملی باعثِ زودتر فرسوده شدنِ لاستیک‌ها می‌شوند.

چه زمانی می‌توان لاستیک را ترمیم کرد؟

• سوراخ‌هایی با ابعاد کمتر از ۷ میلی‌متر در سطح لاستیک (و نه روی دیواره) معمولا قابل ترمیم هستند. اگر شکاف‌ها روی دیواره لاستیک باشد یا اندازه آن‌ها بیشتر از ۷ میلی‌متر باشد، تعمیر و استفاده مجدد از لاستیک به‌هیچ‌عنوان توصیه نمی‌شود.

• اگر عمق آج یا گل لاستیک بیشتر از ۱.۵میلی‌متر باشد، احتمالا بتوانید آن را ترمیم و تعمیر کنید؛ البته به شرطی که سن لاستیک زیاد نباشد. 

اگر لاستیک فرسوده شده باشد، امکان ترمیم آن وجود ندارد و حتما باید لاستیک‌های نو تهیه کنید. لاستیک فرسوده به لاستیکی گفته می‌شود که ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

• طول عمر بالا
• ساییدگی زیاد سطح تایر
• شکاف‌ها و شیارهای عمیق
• آج‌های ساییده‌شده

روش‌های ترمیم لاستیک

ترمیم لاستیک‌ها روشی اقتصادی برای افزایش عمر مفید آنهاست. لاستیک‌ها را با این روش‌ها ترمیم می‌کنند:

۱. پَچ‌‌گذاری

اگر لاستیکی پارگی یا سوراخ کوچکی داشته باشد، می‌توان برای ترمیم آن از روش پچ‌گذاری استفاده کرد. در این روش، پچ را روی سوراخ قرار می‌دهند و آن را مسدود می‌کنند. روش پچ‌گذاری برای ترمیم لاستیک‌هایی با سوراخ‌های کوچک و محدود مناسب است

۲. ترمیم با استفاده از چسب

برخی لاستیک‌ها را می‌توان با استفاده از چسب‌های خاص ترمیم کرد. در این روش، لاستیک را تمیز می‌کنند و چسب را روی نقطه موردنظر قرار می‌دهند. سپس لاستیک را فشار می‌دهند تا چسب به‌خوبی بچسبد. ترمیم لاستیک با استفاده از چسب، به حوصله و دقت زیادی نیاز دارد و برای تعمیر سوراخ‌های کوچک مناسب است.

۳. ترمیم با شیار زدن

در این روش، قسمت ناهموار لاستیک را می‌برند و آن را هموار می‌کنند سپس روی سطح لاستیک شیارهای جدید می‌زنند. اگر لاستیک بسیار فرسوده باشد، نمی‌توان از این روش استفاده کرد.

ترمیم لاستیک‌ها فقط در مواردی مجاز است که فرسودگی لاستیک به حدی نرسیده باشد که ایمنی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر قصد ترمیم لاستیک‌های خودرو را دارید، فقط به تعمیرکاران ماهر و متخصصی که مجوز این کار را دارند، مراجعه کنید.

علت آسیب‌دیدگی لاستیک؛ چرا لاستیک‌ها آسیب می‌بینند؟

لاستیک‌ها تاریخ انقضا دارند و حتی اگر از آن‌ها استفاده نکنید و در پارکینگ منزل‌تان نگه‌شان دارید، بعد از مدتی کیفیت اولیه خود را از دست می‌دهند و کم‌کم فرسوده می‌شوند.

عوامل زیر می‌توانند سرعت فرسودگی و میزان آسیب‌دیدگی لاستیک‌ها را بیشتر کنند:

۱. شرایط جاده و نحوه رانندگی

امکان دارد خرده‌شیشه‌ها و سنگ‌های تیز وارد لاستیک شوند و آن را سوراخ کنند. احتمال رخ دادن این مشکل با رانندگی در جاده‌هایی که سطح‌شان ناهموار است یا در محل‌هایی که سنگ‌های بزرگ، مواد تیز مثل خرده‌شیشه و میله‌های فلزی قرار دارد، بیشتر است. همچنین ضربه‌های شدید در حین رانندگی، تصادفات، فشارهای غیرمعمول هنگام بارگیری و تخلیه، سرعت بالا، ترمزهای ناگهانی و … همگی می‌توانند به لاستیک‌ها آسیب برسانند.

۲. اصطکاک با سطح جاده

استفاده مکرر از لاستیک و اصطکاک آن با سطح جاده می‌تواند علت لاستیک سایی باشد. این عوامل می‌توانند ضخامت و استحکام لاستیک را کم و روی سطح آن ترک و شکستگی‌ ایجاد کنند. رانندگی در جاده‌های ناهموار، رانندگی سریع و ترمزهای ناگهانی فرآیند ساییدگی را تسریع می‌کنند.

۳. دمای بسیار بالا یا بسیار پایین

دماهای بسیار بالا یا بسیار پایین، نور خورشید، اکسیژن، باران، برف و … می‌تواند به لاستیک آسیب برسانند و آن را خراب کنند.

۴. مواد شیمیایی و روغن‌ها

برخی مواد شیمیایی اسیدی یا بازی و روغن‌ها می‌توانند بافت لاستیک را تحلیل کنند و پارگی، سوراخ یا آسیب‌هایی در آن به‌وجود بیاورند.

۵. تنظیم نبودن فشار باد لاستیک

تنظیم نبودن فشار باد لاستیک می‌تواند به لاستیک سیب برساند. اگر فشار باد کمتر از حد توصیه شده یاشد، دمای هوای داخل لاستیک زیاد می‌شود و احتمال سایش لبه‌های آن بالا می‌رود. از طرف دیگر، اگر فشار هوا بیش‌ از حد توصیه‌شده باشد، قسمت‌های میانی لاستیک ساییده می‌شود و چون لاستیک با سطح زمین تماس کافی ندارد، چسبندگی آن کم می‌شود و درنتیجه کنترل خودرو بسیار دشوار خواهد بود.

۶. نگهداری نادرست

انجام ندادن تعمیرات و سرویس‌های دوره‌ای به‌صورت منظم می‌تواند به کاهش عمر لاستیک منجر شود.

نگهداری منظم، بررسی دوره‌ای وضعیت لاستیک‌ها، سرعت مناسب، رانندگی نکردن در سطوح ناهموار، استفاده از لاستیک‌های مخصوص در فصول مختلف سال و جلوگیری از تماس لاستیک با مواد مضر، می‌تواند به کاهش آسیب‌های واردشده به لاستیک‌ها کمک کند

بهترین زمان تعویض لاستیک چه موقع است؟

زمان تعویض لاستیک‌ها به این عوامل بستگی دارد:

۱. وضعیت ساییدگی لاستیک

ساییدگی لاستیک به‌دلیل نامناسب بودن میزان باد تایر، زاویه کمبر و وزن زیاد بار خودرو ایجاد می‌شود. ساییدگی امکان دارد در وسط، کناره‌ها یا لبه‌های درونی و بیرونی لاستیک نمایان شود.

۲. عمق آج‌های لاستیک

آج‌های لاستیک از دنده‌ها، شیارها و بلوک‌های آج تشکیل و برای افزایش کشش و چسبندگی روی سطح جاده طراحی شده‌اند. هنگامی که عمق آج‌ها به حداقل مقدار مجاز برسد، لاستیک باید تعویض شود. 

۳. سن و میزان استفاده از لاستیک 

لاستیک‌ها با گذر زمان و در اثر استفاده‌های متعدد، تحت‌تأثیر فرسایش، خوردگی و تغییرات دما قرار می‌گیرند. عمر مفید لاستیک بسته به برند و کارخانه تولیدکننده آن متفاوت است. عموما زمان تعویض لاستیک بین ۴ تا ۶ سال یا ۴۰ هزار تا ۸۰ هزار کیلومتر کارکرد است. 

۴. شرایط و محیط رانندگی 

شرایط رانندگی هم نقش مهمی در تعیین زمان تعویض لاستیک‌ها دارد. در مناطقی با آب‌وهوای بارانی یا برفی، لاستیک زمسانی توصیه می‌شود. درصورتی‌که لاستیک‌ها نشانی از خرابی، ترک یا سایر آسیب‌ها داشته باشند، باید بلافاصله تعویض شوند.

این مشکل می‌تواند برای همه ما اتفاق بیفتد! اما معمولاً در مراحل ابتدایی نشت مایعات متوجه آن نمی‌شویم تا وقتی که به وضوح خودش را نشان دهد. از آنجایی‌که بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند دردسر‌ساز باشد و خسارات زیادی را به اتومبیل شما وارد کند توصیه می‌شود که مایعات ماشین را به‌صورت دوره‌ای و مرتب چک کنید تا از کم شدن آن‌ها مطلع شوید و در صورت لزوم آن‌ها را سرریز کنید.

در این مطلب سعی کرده‌ایم به مواردی اشاره کنیم که دلیل نشت مایعات خودرو شما بوده و دانستن آن در صورت بروز چنین مشکلی کمک‌کننده خواهد بود

– در گام اول ماشین را روی یک سطح صاف قرار دهید

ماشین را در یک سطح صاف قرار داده و به مدت یک شب آن را جابجا نکنید. در برخی موارد برای این اینکه بهتر بتوانید محل نشت را پیدا کنید بهتر است ماشین را بوسیله جک بالا ببرید یا روی چال مکانیکی قرار دهید.

– در گام دوم از یک تکه یا مقوا استفاده کنید

برای اینکه بتوانید راحت‌تر محل نشت و نوع مایع را تشخیص دهید بهتر است از یک تکه مقوای سفید یا کاغذ استفاده کنید تا مقدار و رنگ مایع ریخته شده روی مقوا قابل مشاهده باشد. همین طور می‌توانید ویدیوی زیر را ببینید تا بتوانید محل نشتی را به راحتی پیدا کنید.

8دلیل نشت مایعات خودرو

۱. نشت مایع خنک‌کننده موتور

کم شدن یا خشک شدن مایع خنک‌کننده که سبز رنگ است می‌تواند آسیب‌های جدی به موتور وارد کند. به همین دلیل باید به‌صورت منظم سطح مایع خنک‌کننده در مخزن کنترل شود. همچنین باید از چرب نبودن آن اطمینان حاصل کنید.

۲. نشت روغن‌موتور

رنگ روغن‌موتور ارتباط مستقیمی با زمان تعویض و مقدار کارکرد آن دارد. با این حال روغن‌موتور تازه تقریبا به رنگ قهوه‌ای روشن است. روغن‌موتور را علاوه‌بر رنگ از روی بو و چرب بودنش می‌توان تشخیص داد.
اگر به نشت روغن‌موتور مشکوک هستید به دفعات مقدار روغن‌موتور را از طریق گِیج چک کنید و میزان تغییرات را بررسی کنید. اگر مقدار نشت روغن خیلی کم است و سطح روغن‌موتور به شکل محسوسی کم نشده است فعلا می‌توانید با آن مدارا کنید ولی اگر مقدار نشتی زیاد است و روغن‌موتور خیلی کم شده است باید هرچه سریعتر به یک مکانیک مراجعه کنید.

۳. نشت مایع روغن‌ترمز

روغن‌ترمز معمولاً به رنگ زرد یا آبی روشن، شفاف و دارای غلظت متوسط است. اگر یک مایع با این ویژگی‌ها، زیر ماشینتان دیدید یا حتی فقط به آن مشکوک هستید، بعد از چک‌کردن سطح روغن‌ترمز و احیاناً سرریز کردن آن، ماشین خود را بلافاصله به مکانیکی ببرید

خوشبختانه، در بیشتر خودروهای مدرن، نشت مایع ترمز نادر است اما اگر با این مشکل مواجه شدید، معمولا آن را در نزدیکی چرخ‌ها، سیلندر اصلی و لوله های حاوی روغن‌ترمز یا جایی در زیر پدال ترمز پیدا می‌کنید.

۴. نشت روغن هیدرولیک فرمان

رنگ این روغن معمولاً به رنگ قرمز است و بوی خاصی دارد. کاهش این روغن یا خرابیِ سیستم هیدرولیک باعث می‌شود که فرمان خشک شود و دیگر به راحتی قبل نباشد

اگرچه که نشت روغن هیدرولیک فرمان  به ندرت اتفاق می‌افتد، همیشه سعی کنید با بررسی‌های دوره‌ای مقدار روغن را در حد استاندارد حفظ کنید.

۵. نشت روغن گیربکس

رنگ این روغن در بازه بین صورتی تا قهوه‌ای است. این رنگ به کارکرد روغن و برند آن نیز بستگی دارد. غلظت آن مانند روغن‌موتور است و مانند آن لغزنده است، تا جایی که گاها با روغن موتور اشتباه گرفته می‌شود. اگر مقدار نشتی روغن گیربکس در خودروی شما زیاد است است باید به متخصص مراجعه کنید.
نکته: نشت روغن گیربکس معمولاً در گیربکس‌های اتوماتیک بیشتر است.

۶. نشت آب از زیر ماشین

اگر دیدید مقداری آب زیر ماشین چکه کرده است و شما قبل از آن سیستم تهویه استفاده کرده بودید جای نگرانی وجود ندارد چون این مورد به خاطر استفاده از کولر است.

۷. نشت آب کولر ماشین

نشت آب کولر در تابستان‌ها اصلا چیز عجیب و نگران‌کننده‌ای برای خودرو نیست. ماجرا از این قرار است که کولر خودرو رطوبتی را که در اتاقک آن به‌وجود آمده، جمع‌آوری می‌کند و آن رطوبت را در قالب قطرات آب از لوله تخلیه اپراتور خالی می‌کند. 

۸. علت ریختن بنزین از زیر ماشین

بنزین هم یکی از مایعات خودرو است که می‌تواند نشت کند و خطرات زیادی هم به‌وجود بیاورد. دلایل نشت بنزین و زیختن آن زیر خودرو موارد زیر است:

– بنزین‌زدن زیاد یعنی بیشتر از مصرف باعث می‌شود که بنزین نشت کند و زیر ماشین بریزد.

– خرابی انژکتور هم از دلایل نشت بنزین است؛ بنزین می‌تواند از انژکتور سوخت نشت کند. اگر انژکتور به‌درستی نصب نشده باشد هم سوخت نشت می‌کند.

– باک خودرو هم در معرض آسیب‌هایی است؛ سوراخ‌شدن در اثر آلاینده‌های جاده و فرسایش، باک را کهنه می‌کنند و باعث نشت بنزین می‌شود.

– خرابی لوله‌های انتقال سوخت هم دلیل دیگر نشت بنزین و ریختن آن زیر ماشین است. گاهی شلنگی که بنزین از راه آن به سمت باک می‌رود، سوراخ می‌شود یا نشتی دارد. نصب نادرست این شلنگ هم مشکلی مشابه ایجاد می‌کند.

پیشرانه‌های درون‌سوز به دلیل ماهیت خود در زمان کارکرد لرزش‌های زیادی دارند و به همین خاطر خودروسازان به فکر راهی برای کاهش لرزش‌ها و ناهنجاری آن‌ها در زمان استفاده بودند. همین امر منجر به استفاده از قطعه‌ای شد که امروزه با نام دسته موتور شناخته می‌شود؛ اما دسته موتور خودرو چیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟ در ادامه با این قطعه مهم در وسایل نقلیه آشنا خواهیم شد.

دسته موتور خودرو چیست؟

دسته موتورها در طیف وسیعی از وسایل نقلیه، هواپیماها و حتی تجهیزات صنعتی بکار می‌روند و باعث می‌شوند پیشرانه‌ها نرم‌تر و آرام‌تر کار کنند. این قطعات که با نام ایزوله کننده نیز شناخته می‌شوند سبب حفظ پیشرانه در جای خود شده و انرژی ناشی از کار کردن پیشرانه را جذب می‌کنند. دسته موتورهای لاستیکی جزو بهترین گزینه‌ها برای جذب لرزش‌ها و ارتعاشات پیشرانه هستند و حتی از نظر دفع و پراکنده کردن گرمای تولیدی نیز قابلیت‌های مناسبی دارند

دسته موتور خودرو بخشی از شاسی است که پیشرانه را در جای خود نگه می‌دارد. این قطعه به دفع لرزش‌ها و کاهش سر و صدا کمک کرده و از پیشرانه پشتیبانی می‌کند. همچنین این قطعه مهم وزن پیشرانه را نیز تحمل می‌کند. همان‌طور که می‌دانید روشن شدن و ادامه عملکرد پیشرانه‌های درون‌سوز با لرزش و صدا همراه است و به همین خاطر استفاده از دسته موتورها باعث می‌شود این لرزش‌ها جذب شده و رانندگان تجربه سواری لذت‌بخش‌تری داشته باشند. همچنین دسته موتور به کاهش صدای ورودی پیشرانه به کابین کمک می‌کند. پیشرانه بدون وجود دسته موتور لرزش‌های زیادی خواهد داشت.

اجزای دسته موتور خودرو

در ادامه اجزای اصلی دسته موتور خودرو را خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنیم:

• بدنه لاستیکی

بخش لاستیکی دسته موتور از چندین ماده مختلف با دوام زیاد تولید می‌شود. بدنه لاستیکی دسته موتور مهم‌ترین بخش آن به شمار می‌رود زیرا وظیفه جذب انرژی را بر عهده دارد.

• بوش آستین

این بخش دسته موتور معمولاً از فولاد ساخته می‌شود تا استحکام و انعطاف بیشتری را به قطعه موردبحث ببخشد.

• پیچ اتصال

همان‌طور که نام این بخش نشان می‌دهد، پیچ اتصال باعث وصل شدن دسته موتور به پیشرانه، گیربکس و سایر بخش‌های لازم می‌شود. البته برخی دسته موتورها پیچیده‌تر هستند و شاید برخی نیز به سادگی داشتن یک بوش و پیچ باشند.

دلایل خرابی دسته موتور خودرو

دلایل زیادی برای خرابی این قطعه وجود دارد که در ادامه به برخی از رایج‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• نصب نادرست دسته موتور

اگرچه خود شما نیز می‌توانید این قطعه را در خودرو نصب کنید اما توصیه می‌کنیم این کار را به دست یک مکانیک باتجربه بسپارید. واضح است که نصب نادرست چنین قطعه مهمی باعث خرابی زودرس آن خواهد شد و شاید هزینه‌های دیگری را نیز به شما تحمیل کند.

• استهلاک

یکی از دلایل اصلی خرابی دسته موتور استهلاک آن است. این قطعات معمولاً از لاستیک تولید می‌شوند و با گذشت زمان کیفیت آن‌ها کمتر شده و انعطاف خود را از دست می‌دهند. گذشت زمان و فشارهای وارده می‌تواند باعث ایجاد ترک‌های کوچک روی دسته موتورهای پر از مایع شود و نهایتاً نشتی این قطعه رخ دهد. با مشاهده علائم نشتی و سایر نشانه‌ها که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم باید نسبت به تعویض دسته موتور اقدام کنید.

• رانندگی خشن و بی‌مهابا

رانندگی خشن و بی‌مهابا که با افزایش دور موتور و گرفتن و رها کردن مکرر کلاچ همراه است آسیب‌های زیادی به دسته موتور خودرو وارد می‌کند. برای افزایش طول عمر این قطعه بهتر است سبک رانندگی متفاوتی را در پیش بگیرید.

• تصادفات شدید

درصورتی‌که با خودرو تصادف شدیدی را تجربه کرده باشید حتماً دسته موتورها را بررسی نمایید. همچنین پس از خرید دسته موتورهای جدید از عدم آسیب دیدن محل نصب آن نیز اطمینان حاصل کنید.

• نشتی روغن روی دسته موتور

اگر متوجه هرگونه نشتی در پیشرانه شدید باید علاوه بر رفع نشتی نسبت به بررسی دسته موتورها اقدام کنید. هرگونه نشتی می‌تواند روی این قطعه تأثیرگذار باشد. برای مثال ریختن روغن‌موتورروی دسته موتور باعث نرم‌تر شدن لاستیک و نهایتاً خرابی آن شود.

علائم خرابی دسته موتور

رایج‌ترین و واضح‌ترین علائم خرابی قطعه موردبحث شامل موارد زیر هستند:

• کج شدن یا پایین رفتن پیشرانه

در خودروهایی که دسته موتور آن‌ها در بالا نصب شده است خرابی قطعه باعث پایین رفتن پیشرانه یا کج شدنش خواهد شد. اگر دسته موتور در پایین یا دیگر بخش‌های پیشرانه نصب شده باشد شاید تشخیص خرابی آن سخت‌تر باشد.

• لرزش‌های غیرعادی پیشرانه

نشانه بعدی خرابی قطعه یاد شده کوبیدن و لرزش غیرعادی پیشرانه است که معمولاً در زمان استارت زدن بیشتر خودش را نشان می‌دهد. درصورتی‌که چنین علائمی را مشاهده کردید فورا باید دسته موتور را تعویض نمایید. همچنین صدای پیشرانه نیز در مقایسه با حالت عادی بیشتر خواهد بود.

• صدای تق‌تق پیشرانه

درصورتی‌که دسته موتور خودرو خراب شده باشد صدای بسیار آزاردهنده تق‌تق به گوش خواهد رسید. معمولاً این صدا از داخل پیشرانه به گوش می‌رسد و با کاهش یا افزایش سرعت خودرو بسیار واضح خواهد بود.

• حرکات بیش از حد پیشرانه

با خرابی دسته موتور شاهد حرکت رو به جلو، عقب یا جانبی پیشرانه خواهید بود. این موضوع در زمان افزایش و کاهش سرعت بیشتر مشهود است.

طول عمر دسته موتور

معمولاً دسته موتورها را باید بین ۵ تا ۷ سال تعویض کرد. البته بررسی منظم آن‌ها در هر بار سرویس خودرو توصیه می‌شود. هرچند باید به این نکته اشاره کرد که طول عمر دسته موتور خودرو به فاکتورهای مختلفی از جمله میزان باری که تحمل می‌کند و همچنین محل نصب آن بستگی دارد.

لازم است بدانید وقتی ماشین جوش می‌آورد، چه کارهایی را نباید انجام دهید، زیرا تعدادی از اقداماتی که افراد ممکن است هنگام جوش آوردن خودرو انجام دهند می‌تواند خطرات زیادی را ایجاد کند یا ضررهایی به خودرو برساند. پس حتما این مطلب را دنبال کنید تا بدانید هنگام جوش آوردن ماشین چه کنیم؟

۱. رانندگی نکنید

یکی از اقدامات لازم در هنگام جوش آوردن خودرو این است که آن را از حرکت متوقف کنید. رانندگی و به تبع آن گاز دادن تحرک پیستون در سیلندر را افزایش می‌دهد و این کارکرد مضاعف باعث افزایش دمای موتور می‌شود. دنده‌های سنگین فشار بیشتری به موتور می‌آورند، پس نباید تصور کرد که سرعت پایین برای خودرو ضرر ندارد. اگر می‌توانید با دنده آزاد خودتان را به اولین محل پارک برسانید، حتماً این کار را بکنید. خودرو را در محل مناسبی متوقف کرده و اقدامات بعدی را انجام دهید.

۲. ماشین را خاموش نکنید

رانندگان کم‌تجربه به محض جوش آوردن ماشین، آن را خاموش می‌کنند، اما این کار نه‌تنها مفید نیست بلکه باعث آسیب دیدن موتور هم می‌شود. با خاموش کردن ماشین، حرکت آب در رادیاتور متوقف می‌شود. این امر روند خنک شدن موتور را به تأخیر می‌اندازد. به غیر از این، خاموش شدن ماشین و توقف حرکت پیستون‌ها در دمای بالا، می‌تواند باعث چسبیدن رینگ به دیواره سیلندر، و به اصلاح جام کردن موتور شود. این اتفاق علاوه بر این‌که خودرو را از کار می‌اندازد و شما را در جاده می‌گذارد، خسارات سنگین مالی را نیز روی دستتان باقی می‌گذارد.

۳. درپوش رادیاتور را باز نکنید

یکی دیگر از اقدامات لازم در هنگام جوش آوردن خودرو این است که درپوش رادیاتور را باز نکنید! یا حداقل با احتیاط فراوان باز کنید! دمای بسیار زیاد موتور، آب درون رادیاتور را به حد انفجار می‌رساند. باز کردن درپوش رادیاتور، آب جوش و بخار متراکم موجود در رادیاتور را آزاد می‌کند. پس باید مراقب دست و صورت خود باشید. استفاده از یک پارچه بزرگ می‌تواند راه‌گشا باشد.

پارچه یا دستمال تنظیف (همان لنگ) را روی درپوش رادیاتور بگذارید و آن را در جهت خلاف عقربه ساعت تاب بدهید. معمولاً در این مرحله درپوش به‌طور کامل جدا نمی‌شود، اما فاصله‌ای بین آن و رادیاتور به وجود می‌آید. این فاصله فضای امنی برای خروج آب‌جوش از رادیاتور است، به این معنی که بخار و آب داغ درون رادیاتور با زاویه‌ای مناسب و رو به پایین، بدون اینکه دست و صورتتان را تهدید کند خارج می‌شود.

یادتان نرود جبران خسارت مالی بسیار راحت‌تر از خسارت جانی است پس مراقب باشید. اگر بخواهید برای آب ریختن در رادیاتور درپوش را کاملاً باز کنید، باید آن را رو به پایین فشار داده و سپس در همان جهت بچرخانید. علاوه بر همه این حرف‌ها بهتر است در ابتدا موتور را با آب ریختن روی دیواره بیرونی رادیاتور خنک کنید. بعد از پایین آمدن نسبی آمپر آب، درپوش رادیاتور را باز کرده و آب آن را بررسی کنید. 

۴. روی موتور آب نریزید

بر خلاف آب ریختن روی رادیاتور،‌ آب ریختن روی موتور می‌تواند صدماتی جدی به آن وارد کند. چدن استفاده شده در پوسته موتور بسیار حساس و شکننده است. تغییر ناگهانی دما و انبساط و انقباض پوسته، باعث ترک خوردن آن می‌شود. همچنین اختلاف حرارت بیرون و داخل موتور خطر ترک خوردن را افزایش می‌دهد.

بعد از اینکه این نوشته را خواندید بهتر است نگاهی به ویدیو زیر نیز بیاندازید. این ویدیو دقیقا به شما می‌گوید که وقتی خودرویتان در حال داغ کردن است دقیقا باید چه کار کنید.

برق دزدی ماشین همان‌طور که از نامش مشخص است، به مصرف نابه‌جای برق یا انرژی از باطری خودرو در زمانی که خاموش است می‌گویند. این بدان معناست که یک یا چند مورد از اجزای خودرو بی‌دلیل در حال مصرف باطری هستند. اگر باطری ماشین شما زودبه‌زود (حتی طی چند ساعت) تخلیه می‌شود احتمالا برق دزدی دارد. 

باتری جریان برق موردنیاز خودرو را تأمین می‌کند. وقتی اتومبیل را خاموش می‌کنید (سوئیچ را روی Off قرار می‌دهید)، سیستم احتراق خودرو جریان برق را از موتور قطع می‌کند، اما اتصال از جانب باتری هنوز قطع نیست. بنابراین هنوز اجزایی هستند که از باتری خودرو استفاده می‌کنند. بخشی از این مصرف برق طبیعی است و برای روشن نگه‌داشتن ساعت خودرو، رادیو، دزدگیر، قفل مرکزی و نظایر آنها لازم است. بنابراین باتری توانایی تأمین انرژی این اجزا را که بیشتر از چند میلی‌آمپر نیست دارد.

برق دزدی ماشین

مقدار طبیعی تخلیه باتری برای اتومبیل‌های جدید بین ۵۰ تا ۸۵ میلی‌آمپر و در خودروهای قدیمی‌تر کمتر از ۵۰ میلی‌آمپر است. هر مقدار بیشتر از این برق دزدی به شمار می‌رود و مکانیک باید آن را بررسی کند. برق دزدی می‌تواند به دلیل وجود اشکال در سیستم الکتریکی ماشین از جمله کویل و وایر شمع باشد. کویل نوعی سیم‌پیچ القایی است که در سیستم احتراق خودرو، برای تولید جریان برق با ولتاژ بالا و کمک به جرقه زدن شمع به کار می‌رود. وظیفه انتقال این برق از کویل به سر شمع، به عهده وایر شمع است.

برق دزدی کویل و برق دزدی وایر شمع و نیز اشکال در فیوزها از شایع‌ترین عوامل تخلیه باتری خودرو هستند که می‌توانند از یک شب تا صبح ظرف چند ساعت باتری را خالی کنند؛ به طوری که وقتی صبح استارت می‌زنید ماشین روشن نمی‌شود.

برای خودروهای جدید حتی مرز ۸۵ میلی‌آمپر می‌تواند به مرور زمان بر عمر و عملکرد باتری تأثیر منفی داشته باشد. بنابراین بسیار مهم است که شارژ و نگهداری باتری به گونه‌ای انجام شود که به زیر ۱۲.۴ ولت نرسد. هنگامی‌که ولتاژ به ۱۲.۴ می‌رسد، باتری شروع به خوردگی و سولفاته شدن می‌کند

چطور بفهمیم برق دزدی ماشین از کجاست؟

در مرحله اول باید تعیین کنید کدام اجزا در حال برق دزدی خودرو هستند و سپس آنها را بررسی کنید. در نهایت پس از یافتن علت، می‌توانید درصدد رفع آن برآیید.

احتمال برق دزدی کدام قطعات از همه بیشتر است؟

برق دزدی ماشین ممکن است به دلایل زیادی رخ دهد. بهتر است اگر احتمال برق دزدی را می‌دهید خودرو را به مکانیک نشان دهید؛ بااین‌حال در برخی موارد ممکن است دلیل آن بسیار ساده باشد و خودتان بتوانید آن را رفع کنید. معمولا بیشترین احتمال برق دزدی ماشین از جانب رادیو، سیستم پخش خودرو، دزدگیر، کویل، وایرهای شمع و سیستم قفل مرکزی است.

روش‌های تشخیص برق دزدی ماشین

برای تشخیص برق دزدی سه روش متداول وجود دارد:

۱.  استفاده از لامپ

۲.  تست تخلیه باتری از نظر آمپراژ

۳. تست تخلیه باتری از نظر افت ولتاژ

ابتدا قبل از هر چیز باید برای آزمایش آماده شوید. به ترتیب زیر عمل کنید:

• مرحله اول: آماده‌شدن برای آزمایش

– همه دستگاه‌های جانبی را از خودرو جدا کنید و مطمئن شوید هیچ وسیله الکتریکی روشن نیست. رادیو، کولر، چراغ‌ها، برف‌پاک‌کن و نظایر آن را خاموش کنید.

– خودرو را خاموش کنید و سوییچ را بردارید.

– همه درب‌ها و صندوق‌عقب را ببندید تا هیچ یک از مدارها فعال نباشند.

– همه کابل‌ها و حتی دستگاه موقعیت‌یاب (جی‌پی‌اس) و شارژر را جدا کنید

– نکات ایمنی را رعایت کنید. دستکش عایق بپوشید و اگر جواهرات دارید آنها را بیرون بیاورید. دلیلش این است که دارید با باتری کار می‌کنید.

– این کار را در نزدیکی شعله یا ماده محترقه انجام ندهید. همچنین در محیط اطراف باید تهویه مناسبی برقرار باشد.

• مرحله دوم: جدا کردن باتری

– کابل منفی را از پایانه منفی باتری جدا کنید. در اصل می‌توانید با هر دو پایانه کار کنید، اما درباره پایانه مثبت احتمال اینکه به‌شکل تصادفی یک اتصال کوتاه در مدارها ایجاد شود وجود دارد
– اطمینان حاصل کنید که باتری به‌طورکامل شارژ دارد، اگر باتری کهنه یا فرسوده است آن را تعویض کنید. یعنی در اصل باید با یک باتری کامل و بدون ایراد کار کنید تا بتوانید برق دزدی ماشین را پیدا کنید.

روش اول: استفاده از لامپ

برای این کار به یک لامپ کوچک ۲ ولتی نیاز دارید که با جریان ۲ یا ۳ آمپر کار کند. می‌توانید بدون سیم هم این کار را انجام دهید ولی راحت‌تر است که از یک تکه سیم دو رشته‌ای نازک مخصوص لامپ‌های کوچک استفاده کنید. با چسب برق، یک سر سیم مثبت را به ته سربی لامپ بچسبانید (این سیم معمولا روکش سفید دارد) و سر دیگر آن را روی پایانه مثبت لامپ چسب بزنید. یک سر سیم منفی را (که روکش مشکی دارد) به بدنه سرپیچ لامپ بچسبانید و سر دیگر را آزاد بگذارید. حالا سر آزاد سیم منفی را روی پایانه منفی باتری بزنید. اگر لامپ کاملا روشن شود یعنی ماشین برق دزدی دارد.

بدی این روش این است که مشخص نمی‌کند کدام قسمت از خودرو برق می‌دزدد.

روش دوم: تست تخلیه باتری از نظر شدت جریان (آمپراژ)

در این روش تمام مدارهای الکتریکی مختلف را بررسی می‌کنیم که ببینیم کدام یک با وجود خاموش بودن در حال استفاده از برق باتری هستند. فقط یادتان باشد مدارهای مربوط به برخی از قابلیت‌های خودرو مانند ساعت یا استریوی ماشین را که پس از خاموش‌کردن خودرو همچنان روشن می‌مانند نیاز نیست بررسی کنید. جریان برقی که از آنها می‌گذرد زیاد نیست.

برای شروع، کابل منفی باتری را از پایانه منفی جدا کنید. این کابل مشکی است و روی باتری با علامت (-) مشخص شده است. حالا پراب (میله اتصال) مشکی آمپرمتر/ مولتی‌متر را به سرباتری منفی متصل کنید.

سپس پراب قرمز دستگاه را به پایانه کابل باتری که آن را جدا کردید متصل کنید. کافی است سر میله را به حلقه فلزی کابل منفی باتری اتصال دهید.

سوکت پراب مشکی را به ورودی که در کنار آن کلمه com نوشته شده است متصل کنید و سوکت پراب قرمز را به بالاترین ورودی آمپر (معمولا ۲۰ آمپر است و در کنار آن کلمه Max نوشته شده است) وصل کنید. مولتی متر را روشن کنید. روی صفحه نمایش باید عدد صفر آمپر نمایش داده شود.

حالا کلید سلکتور را روی یک شماره پایین‌تر بچرخانید. باز هم این کار را تکرار کنید تا زمانی که حضور جریان برق را تشخیص دهید. اگر ماشین برق دزدی نداشته باشد، این عدد نباید بیشتر از ۵۰ میلی‌آمپر شود.

اگر جریان بیشتر از این آمپر است، بدان معناست که در یک یا چند مدار الکتریکی مشکلاتی وجود دارد. برای بررسی مدارها باید با فیوزها کار کنید. این بار باید پراب‌های مولتی‌متر را با یک جفت گیره پلاستیکی روی باتری ثابت کنید.

هشدار: هنگامی‌که مولتی‌متر به‌شکل سری به باتری وصل است، تحت هیچ شرایطی نباید موتور خودرو، رادیو، بخاری یا هر چیز دیگری روشن شود یا حتی درب خودرو را باز کنید. این کار ممکن است مولتی‌متر را منفجر کند.

حالا برای یافتن مدار معیوب، ابتدا با جعبه فیوز زیر کاپوت شروع کنید. یکی‌یکی فیوزها را با یک گیره بیرون بکشید و هر بار مولتی‌متر را ببینید. سپس فیوز را دوباره نصب کنید و فیوز بعدی را بکشید. هر فیوزی که با بیرون‌کشیدن آن عدد آمپر به زیر حد نرمال برسد، آن مدار معیوب است.

نکته: این طبیعی است که در هنگام کشیدن هر فیوز، عدد مولتی‌متر چند میلی‌آمپر افت کند. به آن توجه نکنید و به دنبال افت اعدادی بیشتر از ۳.۰۳ تا ۰.۰۳ باشید.

اگر خودروی شما در زیر داشبورد سمت راننده و سمت مسافر جعبه فیوز دارد، باید آنها را هم بررسی کنید. ابتدا مولتی‌متر را از باتری جدا کنید و سپس درب طرف راننده را باز کنید. از یک گیره یا ابزار مشابه برای فشاردادن و نگه‌داشتن سوییچ درب استفاده کنید. همین‌کار را برای درب سمت مسافر هم انجام دهید. به‌این‌دلیل که در طی آزمایش با این جعبه‌فیوزها کار داریم و اگر درب‌ها را بازوبسته کنیم مدام باید مولتی‌متر را جدا کنیم.

مولتی‌متر را روی شیشه جلو متصل کنید که با هر فیوزی که بیرون می‌کشید، بتوانید به‌راحتی صفحه‌نمایش آن را بخوانید. همه مراحلی را که توضیح دادیم روی این فیوزها هم پیاده کنید.

روی درب جعبه‌فیوزها، تمام اطلاعات مربوط به مدارهای ابزارهای جانبی مختلف از جمله رادیو، چراغ‌ها و هر چیز دیگر نوشته شده است. به این ترتیب می‌توانید بفهمید کدام وسیله دارد از ماشین برق دزدی می‌کند.

نمودار سیم‌کشی هر مدار هم در کتابچه راهنمای خودرو رسم شده است. با بررسی آنها می‌توانید بفهمید کدام بخش مشکل دارد.

روش سوم: تست تخلیه باتری از نظر افت ولتاژ

روش آمپراژ با اینکه بسیار محبوب است، بیشتر برای مدل‌های قدیمی خودرو کاربرد دارد که به یک یا دو واحد کامپیوتری مجهز بودند. در خودروهای جدید که تعداد واحدهای کنترل بیشتر است معمولا باید ۳۰ دقیقه صبر کنید تا واحدها به‌طورکامل خاموش شوند. بااین‌حال باز هم ممکن است هنگام آزمایش، یک‌سری از واحدها را به‌شکل اتفاقی فعال کنید.

همچنین اگر یکی از واحدها در حال تخلیه باتری است، قطع‌کردن باتری برای تست آمپراژ باعث خاموش‌شدن آن واحد می‌شود که اجازه نمی‌دهد منبع برق دزدی را پیدا کنید، زیرا آن واحد ریسِت (تنظیم مجدد) می‌شود.

با آزمایش افت ولتاژ دیگر نگران واحدهای کامپیوتری نخواهیم بود. این روش برای خودروهای قدیمی هم کار می‌کند.

برای این کار پراب‌های مولتی‌متر شما باید نوک تیز داشته باشند تا به خوبی با دو نقطه کوچک پشت هر فیوز تماس پیدا کنند وگرنه ممکن است خوانش نادرستی انجام دهید.

این آزمایش افت ولتاژ را که به‌دلیل افزایش مقاومت ناشی از گرمای جریان الکتریکی در یک مدار ایجاد می‌شود به شما نشان می‌دهد.

کتابچه راهنمای خودرو را بررسی کنید که ببینید دقیقا چقدر باید منتظر بمانید تا تمام واحدها خاموش شوند (معمولا بین ۳۰ تا ۶۰ دقیقه است، اما در برخی اتومبیل‌ها به ۸ ساعت زمان نیاز است).

مولتی‌متر را روی مقیاس میلی‌ولت تنظیم کرده و روشن کنید.

ابتدا افت ولتاژ را در فیوزهای مربوط به مدارهای ساعت یا استریو و بخش کامپیوتری خودرو امتحان کنید که هر یک از آنها جریان بسیار کمی از برق را دارند. از عدد آنها می‌توانید به‌عنوان مرجع استفاده کنید. دو نقطه تست پشت هر فیوز را با سر نوک‌تیز پراب‌های مولتی‌متر تماس بدهید (فیوزها را خارج نکنید) و به صفحه‌‌نمایش نگاه کنید.

حالا با فیوزهای زیر داشبورد و زیر کاپوت این کار را انجام دهید. اگر مدارها در حال برق دزدی نباشند افت ولتاژ روی صفر میلی‌ولت خواهد بود. هرجا افت ولتاژ اتفاق بیفتد، آن قطعه در حال برق دزدی است.

پس از اینکه متوجه شدید مشکل از کجاست، اگر قطعه یا سیمی باید عوض شود کار را به مکانیک بسپارید تا آن را برایتان رفع کند.

رنگ شناسی خودرو چیست؟ با افزایش روز افزون تنوع و تعدد خودرو ها شاهد پیشرفت حرفه نقاشی خودرو هستیم. اولین لایه محافظ هر خودرو رنگ آن است. در زمان تصادف اتومبیل ها اولین صدمه به رنگ خودرو وارد می شود. اولین نیاز برای مشاغلی که با بدنه خودرو سروکار دارن داشتن اطلاعات کافی در زمینه رنگ خودرو ( رنگ شناسی خودرو ) است.
اصول نقاشی خودرو برای انواع خودروها یکسان است. در گذشته رنگ پاشی خودروها به روش سنتی انجام می شده است. اما امروزه خودروهای جدید دارای ورقه های آلیاژ دار ، قطعات پلاستیکی و رنگ شده هستند.

رنگ خودرو یکی از فاکتورهای مهم فروش خودرو است و به دلیل ورود خودروهای خارجی جدید به ایران نیاز به تغییرات اساسی در زمینه رنگ خودرو است.

تاریخچه رنگ خودرو

تاریخچه رنگ خودرو به یک قرن پیش برمی‌گردد. روکش دهی وسیله نقلیه موتوری به کمتر از چند سال پس از تأسیس کمپانی فورد توسط هانری فورد برمی‌گردد.

رنگ های اولیه خودرو لاکی بودند که از زمان قدیم نیز در صنایع دیگر استفاده می‌شدند. بیش از ۲۰ سال پیش لاک‌های خودرو توسط برس روی بدنه اعمال می‌شد سپس با سمباده صاف و بعد از آن پولیش می‌شد تا سطحی صیقلی به دست آید که این فرایند برای هر خودرو چند هفته به طول می‌انجامید. به دلیل محدودیت مواد و فرایند ، خودروهای ابتدایی از نظر رنگ متنوع نبودند. لعاب‌های خودرو در دهه ۳۰ مقدار زیادی مواد جدید و روکش‌هایی شامل رزین آلکید که برای روکش دهی مناسب تشخیص داده شده بودند ، ساخته شدند که «لعاب کوره‌ای» نام گرفتند.

فایده لعاب کوره‌ای آن است که می‌تواند با ضخامت بیشتری اعمال شود و به عبارت دیگر هزینه کمتری دارد. این سیستم نیز مانند روش‌های قبلی نیازمند چندلایه رنگ و استفاده از سمباده بین لایه‌ها بود اما در روش جدید زمان به شدت کاهش می‌یافت و عمل رنگ پاشی با اسپری انجام می‌گرفت (در این دوره گان‌های مخصوص اسپری به روش اتمایز تکمیل شد) و این روش تا ۱۹۵۰ ادامه یافت.

انواع رنگ در صنعت خودرو

1. رنگ های ترموپلاست : شامل رنگ روغنی ، رنگ تینر فوری و رنگ آب حلال است که توسط حرارت نرم شده است. در رنگهای ترموپلاست رزین با حرارت نرم شده و حالت پلاستیک پیدا می کند. 
2. رنگ های ترموست : شامل رنگ های دو جزئی می باشد. در رنگ ترموست رزین با فرآیند شیمیایی و افزودن خشک کن باعث خشک شدن رنگ می شود.

امروزه در صنعت خودروسازی بیشتر از رنگ های ترموست یا رنگ های دو پوششه استفاده می شود. رنگ هایی که در صنعت خودرو استفاده می شود با رنگ هایی که در تعمیرگاه ها استفاده می شود متفاوت است.

در کارخانه های خودروسازی رنگ از نوع کوره پخت است و در دمای بالای 160 درجه با واکنش شیمیایی خشک می شود. این کار در تعمیرگاه ها کاربرد ندارد و از رنگ هوا خشک استفاده می کنند.

انواع رنگ اتومبیل و رنگ شناسی خودرو

1. رنگ های ساده یا رنگ 21

تقریبا تمامی خودروهای موجود در بازار به صورت استاندارد با این نوع رنگ ، رنگ آمیزی می شود. البته خودروهای لوکس با رنگ های خاص و سفارشی به مشتری ارائه می شوند. رنگ های ارائه شده در این طیف محدود بوده و خودروها بیشتر با رنگ های پرطرفدار مانند سفید ، مشکی ، خاکستری ، قرمز و آبی رنگ آمیزی می شوند. رنگ های ساده یا رنگ 21 یک لایه رنگ معمولی بوده که با یک روکش بی رنگ به نام لایه کیلر پوشیده می شود. این لایه علاوه بر اینکه ظاهری براق به رنگ خودرو می دهد ، مانعی برای جلوگیری از خط و خشمی باشد.

تعدادی از شرکت های خودرو سازی نیز از روش رنگ آمیزی دولایه استفاده می کنند. در این روش رنگ آکریلیک را با یک ماده سخت کننده ایزوسیانات مخلوط کرده و سپس به رنگ آمیزی خودرو با آن می پردازند. این ترکیب موجب آن شده که رنگ به بدنه خودرو چسبیده و به سادگی از آن جدا نشود. رنگ های ساده ارزان است و تنها با یک بار رنگ آمیزی به بدنه خودرو می چسبد. هنگامیکه بدنه بوسیله قطعات شن و سنگ و یا هر عامل خارجی دیگری دچار صدمه شود به راحتی و با استفاده از قلم های خشگیری موجود در بازار می توان آن را ترمیم کرد. در صورت بروز صدمات جدی تر و خراشیدگی های عمیق می توان با مراجعه به تعمیرگاه ها و مراکز خدمات رنگ خودرو با قیمتی پایین اقدام به ترمیم آن نمود.

با این وجود این رنگ ها به دلیل قیمت پایین و سرعت در رنگ آمیزی در صورت عدم رنگ آمیزی صحیح کاملا صاف و یکدست نشده و حالتی مانند پوست پرتقال را به خود خواهد گرفت. همچنین به رنگ های سفید ، مشکی ، آبی و قرمز محدود شده است و جذابیت و تنوع انواع دیگر رنگ را ندارد.

1. رنگ های متالیک

رنگهای متالیک دقیقا مانند رنگ های ساده است و فقط مقدار مشخصی از پودر فلز به آنها اضافه شده است. مقدار این ترکیب در کارخانه های خودروسازی مختلف متفاوت بوده اما نسبت کلی آن چیزی در حدود 1 به 50 بوده و مقداری نزدیک به 2 درصد پودر فلز آلومینیوم به آن اضافه می شود. رنگ های متالیک از لحاظ قیمت فرق چندانی با رنگ های ساده ندارند.

با توجه به اینکه قطعات فلز موجود در اینگونه رنگها نور را به خوبی منعکس می کند ، خودروهای رنگ آمیزی شده با رنگ های متالیک معمولا درخشش بیشتری داشته و جلوه بهتری را به خودرو می دهند. خط و خش های کوچک و ریز نیز با توجه به برق فلز موجود در این رنگ ها از دور قابل تشخیص نبوده و این رنگ ها جلوه بهتری نسبت به رنگ های ساده خواهند داشت. البته رنگ های متالیک نیز مشکلات خاص خود را دارند. این رنگ ها با توجه به اینکه از مقادیر متفاوتی از براده های فلزی استفاده می کنند ، شما را در هنگام تعمیر و ترمیم رنگ دچار مشگل کرده و ممکن است که خودروی شما بعد از رنگ آمیزی مجدد و ناحیه ای ، اندکی دو رنگ بنظر برسد.

1. رنگ های صدفی

رنگ صدفی مثل رنگ متالیک است. تنها تفاوت استفاده از براده های سرامیک بوده که به آنها میکا گفته می شود. ذرات میکا علاوه بر منعکس کردن ، نور تابیده شده را منکسر و طیف رنگ های زیبایی را به چشم بیننده منتقل می کند. در نتیجه خودرو که با استفاده از این نوع رنگ ها پوشیده شده باشد ، رنگ اصلی خودرو را به همراه طیفی از آن به نمایش می گذارد. این رنگ از زاویه های مختلف طیف های مختلفی از رنگ را از خود منعکس کرده و نمایی بسیار زیبا و جذاب را به خودرو می بخشد.

بر خلاف رنگ های متالیک ، براده های موجود در رنگ های صدفی از قیمت بالایی برخوردار هستند. این قیمت بسته به نوع خودرو و کلاس آن متفاوت است و در شرایطی بر قیمت خودرو نیز می افزایند.  اما هزینه تعمیر و ترمیم رنگ های صدفی بسیار گران است و نیاز به متخصص با تجربه است.

1. رنگ های مات

خودروهای تزئین شده با رنگ های مات مواردی نیستند که هر روزه شاهد آنها باشیم. این رنگ ها معمولا در خودروهای خاص و گران قیمت استفاده شده و ظاهری بسیار متفاوت به خودرو می بخشند. رنگ های مورد استفاده در اینگونه رنگ آمیزی شامل طیف های سیاه و خاکستری است. راه های زیادی برای مات کردن و گرفتن درخشش رنگ خودرو وجود دارد اما در صنعت خودرو این کار بیشتر توسط پوشاندن سطح رنگ ساده با پوششی از اپوکسی به همراه روکشی از PVC بوده که مانع درخشش رنگ شده و ظاهری مات و کدر به آن می دهد

این نوع رنگ آمیزی از تمامی مدل های ذکر شده گران تر است. نگهداری و ترمیم این نوع رنگ نیز بسیار سخت و دشوار است. در صورت عدم رعایت نکات توصیه شده توسط کارخانه ، رنگ های مات به سرعت دچار آسیب می شوند. برای مثال استفاده از مواد تمیز کننده عادی برای شستشو و پولیش رنگ های مات باعث تخریب و از بین رفتن لایه مات کننده پلاستیک می شود.

اجزای تشکیل دهنده رنگ اتومبیل

1. رزین : برای اتصال رنگ دانه ها و ایجاد جلا در لایه رنگ
2. رنگ دانه : پودر رنگ قابل حل در آب یا حلال و ایجاد پوشش در رنگ
3. حلال : برای حل کردن رزین رنگ است
4. تینر : برای رقیق کردن و ایجاد غلظت مناسب رنگ خودرو رنگ شناسی خودرو

لایه های رنگ اتومبیل

1. لایه آستر لایه واسط میان رنگ اصلی و بدنه ماشین می باشد که کاربردهای زیادی دارد. چسبیدن خوب رنگ به بدنه ، خشک شدن سریعتر ، شره نکردن رنگ قبل از خشک شدن ، پر کردن ایرادهای سطح فلز ، مقاومت در برابر رطوبت ، مقاومت در برابر اشعه UV و سفید شدن زمینه رنگ اصلی جهت پوشش مناسب تر از مزایا لایه آستر است. این لایه سفید حدود 60 میکرون ضخامت دارد.
2. رنگ اصلی ماشین بر روی لایه آستر قرار میگیرد و شامل رنگ دانه های رنگ اصلی است. این لایه  بین ۲۰ تا ۳۰ میکرون ضخامت دارد. رنگ شناسی خودرو
3. در رنگ های متالیک لایه دیگیری نیز وجود دارد به نام کیلر. کیلر یک لایه ضخیم و شفاف است و در آخرین مرحله و روی رنگ اصلی قرار می گیرد. وظیفه لایه کیلر محافظت از رنگ اصلی و ایجاد شفافیت و درخشندگی بیشتری میکند. لایه کیلر حدود ۵۰ میکرون ضخامت دارد.

عوامل مخرب رنگ خودرو چیست؟

• تابش نور خورشید: در ایران روزهای زیادی از سال نور خورشید به صورت مستقیم به زمین می ­تابد. قرار گرفتن در مقابل نور خورشید شدید به صورت مداوم برای رنگ خودرو به شدت مضر است. یرای جلوگیری از آسیب نور خورشید خودروی خود را زیر نور مستقیم خورشید از چادر خودرو استفاده کنید. در غیر این صورت و در صورت صدمه دیدن رنگ خودرو باید عملیات ترمیم و رفع افتاب سوختگی انجام شود.
  با استفاده از واکس های مخصوصی می توان از آسیب­احتمالی ناشی از تابش نور خورشید و اشعه ماورا بنفش رنگ خودرو جلوگیری کرد. البته نباید از این واکس ها سالی یک یا دو بار بیشتر استفاده شود.
• فضولات و شیره درختان : این موارد حاوی مواد اسیدی است. این اسید باعث از بین رفتن رنگ خودرو می شود. اگر برای پارک نکردن زیر نور خورشید خودرو خود را زیر درخت پارک می ­کنید بدانید مشکلات دیگری به سراغ شما خواهد آمد. با مشاهده فضولات پرندگان و شیره درخت بلافاصله به تمیز کردن آن بپردازید. زیرا خسارت این موارد برای رنگ خودرو خیلی شدید است.
• کارواش نامناسب : به دلیل اینکه در بسیاری از کارواش­ها به دلیل بهتر تمیز شدن خودرو از مواد شیمیایی زیادی استفاده می­کنند، ممکن است همین شستشو خودرو با مواد شوینده به رنگ خودرو شما آسیب بزند. پس توصیه می­کنیم زمان انتخاب کارواش بیشتر دقت کنید. همچنین شستشوی نامناسب می تواند به چراغ ها نیز آسیب زده و باعث ماتی چراغ شود.
• نگهداری نامناسب : استفاده از دستمال های زبر و مواد آسیب زننده به رنگ خودرو در هنگام شستشو خودرو می تواند در طول زمان بسیار مخرب باشد. برای تمیز کردن خودرو حتما از دستمال های میکروفایبر و شوینده های مخصوص خودرو استفاده نمایید.
• افزایش عمر خودرو : با بالا رفتن عمر خودرو رنگ آن مات می شود. این ماتی به دلیل برخورد گرد و غبار در سرعت بالا اتفاغ می افتد. که باعث ایجاد خطوط ریز روی رنگ بدنه خودرو و مات دیده شدن رنگ خودرو می شود. در این مورد پولیش می تواند سطح را صاف و هموار کند تا شکست نور مانند یک آینه کامل شود.

نگهداری از رنگ خودرو

یکی از روشهای بسیار مناسب و اقتصادی برای مراقبت و محافظت از رنگ خودرو استفاده از پوشش نانو سرامیک است. پوشش نانو سرامیک رنگ خودرو را در مقابل عوامل محیطی و شیمیایی محافظت می کند. این عوامل شامل فضولات پرندگان ، اسید و مواد شیمیایی ، شیره درختان ، تابش نور خورشید و حرارت مستقیم می باشد. رنگ شناسی خودرو

برای اجرای پوشش نانوسرامیک باید تخصص لازم در این زمینه داشته باشید. همچنین قبل از اجرای نانوسرامیک انجام مراحل آماده سازی رنگ خودرو اجبار است. زیرا در صورت وجود عیب در رنگ و بدنه خودرو استفاده از مواد نانوسرامیک بی فایده است. موارد رفع آسیب های رنگ و بدنه شامل رفع آفتاب سوختگی ، رفع خط و خش ( عمیق یا ریز ) ، رفع قر شدگی و هر آسیب دیگری ایجاد شده باشد. باید ابتدا به رفع آنها اقدام نمایید.