بلاگ

هر کدام از قطعات موجود در یک اتومبیل که نیازمند تعویض دوره‌ای باشند، جزو لوازم مصرفی ماشین به حساب می‌آیند؛ از لاستیک، تسمه‌ها و دیسک و صفحه گرفته تا روغن موتور و فیلتر روغن و لنت‌ها را می‌توان در دسته قطعات مصرفی خودرو طبقه‌بندی کرد.

در مورد زمان تعویض تایر و لاستیک خودرو گفته می‌شود که نهایتا بعد از طی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر، این قطعه حساس و مهم خودرو حتما باید تعویض شود. حتی اگر آج تایر نیز تقریبا سالم بود، باید آن را با نمونه نو جایگزین کرد تا خطر ترکیدگی در سرعت‌های بالا به حداقل برسد و حوادث ناگوار برای سرنشینان اتومبیل پیش نیاید. از لحاظ زمانی نیز توصیه می‌شود نهایتا بعد از حدود سه سال حتما لاستیک ماشین عوض شود.

 لنت ترمز و تسمه‌ها چه زمانی باید تعویض شود؟

زمان تعویض لوازم مصرفی خودرو نظیر لنت و تسمه‌ها معمولا بستگی به نحوه کاربرد خودرو دارد. اما با این حال اگر بیش از ۲۰ هزار کیلومتر از لنت‌های جلو کار کشیده‌اید، بهتر است آنها را تعویض کنید. اگر لنت‌های عقب نیز از نوع دیسکی باشند، در بیش از ۲۰ هزار کیلومتر نیاز به تعویض پیدا خواهند کرد. اما اگر ترمز خودروی شما در تایرهای عقب از نوع کاسه‌ای باشد، معمولا حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر می‌توان بدون مشکل از این گونه لنت‌ها استفاده کرد.

 

 در مورد تسمه دینام و تسمه تایم هم باید گفت که اگر این قطعات از حداقل کیفیت لازم برخوردار باشند، باید دست کم ۵۰ تا ۶۰ هزار کیلومتر به‌راحتی انجام وظیفه کنند. اما دیده شده که برخی قطعات کم‌کیفیت موجود در بازار در کارکردهای پایین‌تر از این مقدار دچار آسیب شده‌اند؛ بنابراین در خرید تسمه‌ها به ویژه تسمه تایم حتما از انواع اصلی و باکیفیت استفاده کنید تا با پاره شدن این قطعه و رسیدن آسیب جدی به سوپاپ‌ها و یا موتور مواجه نشوید.

دیسک و صفحه را چه زمانی باید عوض کرد؟

دیسک و صفحه در خودروهای دنده‌ای نقش بسیار حیاتی ایفا می‌کند و در صورت خرابی باعث می‌شود اتومبیل از حرکت باز ایستد. در مواردی هم که این قطعه بیش از حد مستهلک شده باشد، از میزان شتاب و کارایی اتومبیل کاسته خواهد شد.

 معمولا دیسک و صفحه‌ها حداقل ۶۰ هزار کیلومتر بدون مشکل به کار خود ادامه خواهند داد؛ البته اگر دیسک و صفحه اتومبیل کیفیتی متعادل داشته باشد، این رقم به بیش از ۱۲۰ هزار کیلومتر و یا حتی بالاتر هم افزایش پیدا می‌کند. بنابراین توصیه می‌شود که در ارقام بالاتر از صد هزار کیلومتر حتما به فکر تعویض دیسک و صفحه باشید تا این قطعه به یک‌باره خراب نشود و دردسرهای بعدی برای شما به وجود نیاورد.

 مواردی مثل لرزش پدال کلاچ، شنیده شدن صداهای ناهنجار از گیربکس هنگام کلاچ گیری، سفت شدن پدال کلاچ ، کاهش کشش خودرو… از جمله علائم خرابی دیسک و صفحه به شمار می‌روند. 

لازم به ذکر است که روغن گیربکس نیز معمولا باید هم‌زمان با دیسک و صفحه عوض شود تا عمر مفید جعبه‌دنده افزایش پیدا کند و کارایی آن ارتقا یابد. در مورد روغن گیربکس‌های اتوماتیک نیز توصیه شده که هر ۶۰ هزار کیلومتر پارس سال با به صورت به صورت کامل با روغن تمیز و نو تعویض شود.

روغن موتور و فیلترهای مربوطه چه زمانی باید عوض شود؟

به طور میانگین روغن موتور باید بعد از حدود شش هزار کیلومتر یا نهایتا پنج ماه پس از ریختن آن درون موتور، عوض شود. در هر سرویس روغن موتور لازم است که فیلتر روغن، فیلتر کابین و فیلتر هوا نیز هم‌زمان با قطعات نو جایگزین شوند. به‌ویژه فیلتر هوا و فیلتر روغن حتما در هر سرویس موتور خودرو باید عوض شوند تا پیشرانه کارایی مطلوب خود را حفظ کند. ضمنا فیلتر بنزین بهتر است هر ۲۰ هزار کیلومتر عوض شود تا کیفیت سوخت‌رسانی به موتور دچار افت نگردد.

شمع و وایر را کی عوض کنیم؟

کیفیت سیستم جرقه‌زنی در عملکرد مناسب و کم‌لرزش موتور بسیار تاثیرگذار است. بنابراین باید شمع و وایرها را که جزو قطعات مصرفی به حساب می‌آیند، در حدود ۲۰ هزار کیلومتر عوض کرد تا موتور به نحو مطلوب کارکرد خود را ادامه دهد. کاهش شتاب، ناک زدن، لرزش موتور و غیره از جمله علائم خرابی شمع وایر هستند 

جلوبندی خودرو چه زمانی باید عوض شود؟

جلوبندی و سیستم تعلیق نقش اساسی در حفظ تعادل و هندلینگ خودرو ایفا می‌کند. همچنین کیفیت سواری مناسب اتومبیل نیز از مزایای وجود یک سیستم تعلیق و جلوبندی سالم است. اگر قطعات جلوبندی خراب باشد ضمن شنیده شدن صداهای ناهنجار از اتومبیل، احتمال برهم خوردن تعادل خودرو و درنتیجه بروز حادثه ناگوار بسیار بالا خواهد بود.

 توصیه می‌شود پس از هر ۸۰ هزار کیلومتر مسافت، جلوبندی خودرو را به طور کامل تعویض کنید. همچنین اگر هرگونه صدای ناهنجار از سمت سیستم تعلیق به گوش شما رسید، در سریع‌ترین زمان به تعمیرگاه مراجعه کرده و عیب سیستم تعلیق را رفع کنید تا خدای نکرده هیچ‌گونه حادثه‌ای برای شما به وجود نیاید.

 

سایر موارد لوازم مصرفی خودرو

در مورد زمان تعویض لوازم مصرفی خودرو نظیر روغن ترمز و روغن هیدرولیک باید به اطلاع برسانیم که روغن ترمز معمولا می‌تواند تا دو سال بدون مشکل در خودرو انجام وظیفه کند اما بعد از آن بهتر است که حتما تعویض شود. در مورد روغن هیدرولیک فرمان نیز گرچه توصیه شده که به صورت سالانه عوض شود اما معمولا این روغن حتی می‌تواند تا ۴-۵ سال نیز بدون مشکل در سیستم هیدرولیک فرمان خودرو وظیفه خود را انجام دهد. 

در مورد گاز کولر گرچه گفته شده بین ۲ تا ۵ سال می‌تواند بدون افت کیفیت سرمایش کابین را تأمین کند، اما بهتر است تا زمانی که از کارکرد سیستم سرمایشی اتومبیل خود در فصول گرم سال رضایت دارید، نسبت به تعویض گاز کولر اقدام نکنید و هزینه اضافی برای خود به بار نیاورید. زیرا گاز کولر تاثیر منفی بر عملکرد قطعات فنی خودرو ندارد و صرفا دمای کابین را پایین می‌آورد.

 

 

جدول لوازم مصرفی خودرو

در جدول زیر زمان تعویض قطعات مصرفی خودرو به تفکیک بیان شده است:

نوع قطعه مصرفی	زمان تعویض
تایر و لاستیک ها	80 هزار کیلومتر یا سه سال
تسمه دینام و تسمه تایم	50 تا 60 هزار کیلومتر
دیسک و صفحه و روغن گیربکس دستی	60 تا 100 هزار کیلومتر
لنت ترمز دیسکی جلو و عقب	20 هزار کیلومتر
لنت کاسه‌ای عقب	80 هزار کیلومتر
سرویس روغن شامل تعویض فیلتر هوا و روغن	شش هزار کیلومتر
فیلتر بنزین	20 هزار کیلومتر
روغن گیربکس اتومان	60 هزار کیلومتر یا سه سال
جلوبندی	80 هزار کیلومتر

کلام پایانی

 در پایان توصیه می‌کنیم حتما نسبت به زمان تعویض لوازم و قطعات مصرفی خودرو حساسیت بالایی به خرج دهید. به‌ویژه لوازمی مثل لاستیک‌ها، تسمه تایم سرویس روغن، شمع وایر و… حتما باید در سر زمان مشخص تعویض شوند تا مشکل اساسی و هزینه‌های بعدی در پی نداشته باشند.

بی تردید ماجرای اکسل عقب ام وی ام X55 را می توان داغ ترین سوژه خودرویی در چند وقت اخیر دانست؛ ماجرایی که از در رفتن اکسل عقب یک دستگاه خودرو X55 در ایران آغاز شد و به سرعت تصاویر دیگری از این اتفاق در کشورهایی همچون روسیه و برزیل و… وایرال شد. اکنون در این محتوا به نقاط حساس و شکننده اکسل عقب X55 و کدهای اعلامی برای این قطعه از سوی شرکت، جهت فرآیند بازبینی و بررسی آمده ایم

کدام کدهای قطعه مشمول تعویض هستند؟

بر طبق دستور العمل شرکت در فراخوان X55 پرو، کد تأمین کننده قطعه می بایست دارای پسوند ۵AJ باشد، اما به غیر از کد تأمین کننده، کدهای شناسه خود قطعه نیز مهم هستند. این کدها عبارتند از :

۲۳H14C

۲۳H15C

۲۳H16C

۲۳H17C

شایان ذکر است کدهای فوق می بایست بدون هیچ‌گونه درنگی مشمول تعویض قطعه اکسل قرار گیرند. نکته دیگری که حائز اهمیت است، برطبق دستورالعمل شرکت مدیران خودرو و تأیید این امر توسط کارشناس مربوطه در مراجعه خبرنگار اسب بخار به یکی از نمایندگی های شرکت، مشتریان حین فرآیند بررسی خودروی X55 خود توسط نمایندگی، می بایست امکان بازدید از آن را داشته باشند.

ضمناً لازم است بدانید که حتا اگر کد اکسل خودروی شما از کدهای فوق نباشد، باز هم باید نقاط جوش و اتصال آن به طور کامل بررسی گردد. این بازرسی نباید با هیچ‌گونه بهانه ای از طرف نمایندگی و یا دریافت یک ریال هزینه همراه باشد.

کدام نقاط ضعف دارند و بررسی می شوند؟

جوش ها و اتصالات اکسل عقب خودروی X55 از محل اتصال کمک ها در تمام جهات و قسمت طبق و سایر قسمت ها مورد بازبینی قرار می گیرد. جوش ها حتماً باید سالم بوده و فاقد ضعف و کرم خوردگی و پوکی باشند. شایان ذکر است در این فراخوان دوره فرآیند جوش نیز برای تکنسین های نمایندگی ها برگزار شده است. در فرآیند این بازبینی خودروی شما حتماً باید روی جک بالابر قرار گیرد تا به راحتی اکسل عقب آن در دیدرس باشد.

توقف شماره گذاری خودروی X55

به علت وجود نقص فنی در برخی از خودروهای مدل ایکس ۵۵ پرو تولیدی شرکت مدیران خودرو، تا اطلاع ثانوی شماره گذاری این خودرو متوقف می شود. به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران: بر همین اساس،‌ مهدی انگورج، مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع، حمل و نقل و ماشین آلات سازمان ملی استاندارد ایران در نامه ای به پلیس راهور ناجا اعلام کرد: «برابر بررسی‌های فنی به عمل آمده و با توجه به مفاد استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۲۴ در خصوص وجود نقص ایمنی بحرانی، ضمن تعلیق اعتبار تأیید نوع خودروی مذکور، ضروری است شماره گذاری آن متوقف گردد.»

 

اندکی در خصوص مشخصات و امکانات X55

در ام وی ام X55 پرو پیشرانه ۱.۵ لیتر توربوشارژ ۴ سیلندر خطی را داریم که توان تولید نهایت قدرت ۱۵۶ اسب بخار و نهایت گشتاور ۲۳۰ نیوتن متر را دارد و قدرت از طریق جعبه دنده CVT (با ۹ دنده مصنوعی) به چرخ های جلو منتقل می شود.

در ایکس ۵۵ امکاناتی نظیر صفحه نمایش لمسی مرکزی، ترمز پارک برقی، اتوهلد، سیستم کنترل پایداری و کنترل کشش، سیستم پایش فشار باد لاستیک ها (TPMS)، سنسور پارک و دوربین عقب، فرمان کمکی برقی، تهویه الکترونیکی دستی، کروز کنترل، شارژر وایرلس، ۶ ایربگ ده نقطه ای، دوربین ۳۶۰ درجه، دسته دنده الکترونیکی، صندلی برقی شاگرد، گرم‌کن صندلی های جلو، نورپردازی داخل کابین و کلاستر دیجیتال را داریم.

کار انواع گیربکس به زبان ساده آن است که موتور اتومبیل نیروی اصلی حرکت را تامین می‌کند اما برای انتقال این نیرو به چرخ‌ها به گیبرکس نیاز خواهد داشت. گیبربکس میزان نیرویی که باید به چرخ‌ها برسد را تنظیم می‌کند.

زمانی که ماشین دنده‌ای در اختیار داشتید، با تغییر دنده می‌توانستید میزان نیرویی که به چرخ‌ها وارد می‌شود و در نهایت سرعت و شتاب را تنظیم کنید اما گیربکس اتومات این کار را به عهده گرفته و در ماشین اتومات دیگر نیازی به تنظیم دنده با سرعت نیست.

در آموزش رانندگی با دنده اتومات اولین نکته‌ای که بیش از هر چیز توجه شما را جلب می‌کند جای خالی کلاچ در ماشین های دنده اتومات است. بدون شک کنترل دو پدال ساده‌تر از کنترل سه پدال با دو پاست!

 

• حرف P در دنده اتومات (Park)

حالت P ماشین درواقع همان حالت پارک است. زمانی که دنده ماشین بر روی P قرار گیرد هر کاری کنید ماشین راه نمی‌افتد. شما خودتان ماشین را در حالت پارک قرار داده‌اید بنابراین ماشین حتی در صورتی که گاز بدهید حرکت نخواهد کرد.

اگر پیش از این با ماشین دنده‌ای رانندگی کرده باشید در شرایطی که ماشین روشن است و شما ایستاده‌اید، برای آنکه ماشین حرکت نکند باید ترمز بگیرید و ماشین خلاص باشد، اگرماشین خاموش است برای آنکه حرکت نکند باید خلاص نباشد.

هیچ کدام از این پیچیدگی‌ها را ماشین اتومات ندارد. به همین دلیل آموزش رانندگی با دنده اتومات بسیار ساده‌تر است. کافیست بدانید اگر قرار است ماشین حرکت نکند دنده باید روی P قرار داشته باشد.

• حرف R در دنده اتوماتیک

معنای Reverse یعنی بازگشت به عقب. پس دنده R دنده عقب است. زمانی که دنده روی R باشد پای خود را از روی ترمز بردارید ماشین به عقب حرکت می‌کند.

• حرف N دنده اتومات

معنای Neutral یعنی دنده خلاص. اما کاربرد دنده N چیست؟ زمانی که پشت چراغ قرمز ایستاده‌اید دنده را روی N قرار داده و دستی را می‌کشید، زمانی که قرار است اتومبیل را پارک کنید، ترمز کنید، دنده را روی Nقرار دهید، دستی را بکشید، دنده را روی P قرار دهید. دنده N حالتی است که در هر سرعتی که ماشین قرار داشته باشد، وضعیت را در همان سرعت نگه خواهد داشت.

• حرف D  در دنده اتومات (Drive)

این دنده مخصوص حرکت کردن است. زمانی که قرار است ماشین راه بیوفتد باید روی این دنده باشید. توجه داشته باشید که زمانی که دنده روی D باشد و پای خود را از روی ترمز برداشته باشید ماشین راه می‌افتد.

معنی حروف برخی از خودرو اتومات ها

شماره های 1 و 2 و 3 روی دنده:

گهگاه ممکن است علاوه بر حروف فوق، اعداد 1 تا 3 را نیز شاهد باشید که این اعداد برای مواقعی است که نیاز به قدرت بیشتری همانند سربالایی‌ها وجود دارد. با انتخاب هر یک از این شماره ها گیربکس محدود به تعویض دنده تا شماره مورد نظر می شود. مثلا انتخاب 2 باعث می شود گیربکس فقط از دنده یک و دو استفاده نماید.

L (Low) :

 همان وضعیت دنده یک است که در بعضی از اتومبیل ها با حرف L نشان داده می شود.

(+M -) وضعیت manual یا تعویض دست:

در این وضعیت مشابه با گیربکس دستی می توان بصورت اختیاری اقدام به تعویض دنده ها کرد با این تفاوت که در صورت توقف خودرو دنده به حالت یک باز می گردد.

توجه کنید که در بعضی خودروهای اتومات زمانی که گیربکس در حالت M قرار دارد در صورت رسیدن دور موتور به بالاترین حد مجاز، دنده به صورت اتوماتیک تعویض می شود.

کلید O/D وضعیت over drive :

وضعیت over drive که در بعضی از مشین های اتومات وجود دارد و معمولا در کنار شیفتر دنده و یا بر روی آن قرار دارد. Over Drive در حقیقت همان دنده پنج در خودروهای دنده ای است.

در گیربکس های چهار دنده با خاموش کردن وضعیت over drive دنده چهار غیر فعال می شود و در خودروهای پنج دنده نیز کلید Over Drive مربوط به دنده پنج است.

بر خلاف تصور بسیاری از رانندگان خودرو روشن و خاموش کردن حالت Over Drive در سرعت های پایین و دنده های سنگین هیچ تاثیری در شتابگیری خودرو ندارد.   

حرف S در دنده اتوماتیک

 

دکمه S یا اسپرت(Sport)در گیربکس های اتوماتیک به معنای مد ورزشی یا اسپرتی است و با فعال کردن این مد در خودروهای دنده اتوماتیک در واقع شما به کامپیوتر گیربکس و موتور اعلام می کنید که مصرف سوخت برای شما مهم نیست و از آن حداکثر توان و دور را طلب می کنید.با فعال شدن این مد در خودروهای اتوماتیک تعویض دنده ها در دور های بالاتری انجام گرفته و در نتیجه شتاب بیشتری حاصل می شود.

استفاده از این حالت به دلیل تعویض دنده در دورهای بالا سبب فشارحداکثری بر روی موتور و گیربکس می شود لذا استفاده مداوم از حالت اسپرتی گیربکس اتوماتیک به هیچ عنوان پیشنهاد نمی شود.

دکمه بغل دنده اتوماتیک چیست؟

دوستان زیاد درباره دکمه کنار دنده اتوماتیک سوال می پرسند: در جواب باید بگوییم این دکمه در واقع برای ایمنی بیشتر و به منظور تعویض ناگهانی دنده خودرو توسط خودروساز تعبیه شده است.

تا زمانی که دکمه به طرف داخل فشار داده نشود به هیچ عنوان دنده از وضیعتی که در آن قرار دارد به وضیعت دیگری نخواهد رفت، پس بنابراین برای تغییر حالت دنده اتوماتیک ابتدا باید دکمه را به طرف داخل فشار دهید. توجه داشته باشید دکمه دنده اتوماتیک در همه خودروهای دنده اتوماتیک تعبیه نشده است.

 

آموزش رانندگی با ماشین دنده اتوماتیک

 

برای رانندگی با دنده اتومات حتما نکات زیر را در نظر بگیرید:

حرکت با ماشین اتومات

1. همانند هر خودروی دیگر، پس از سوار شدن، ابتدا صندلی، آینه و … را تنظیم نموده و پدال گاز و ترمز را چک نمایید.
2. پا را بر روی پدال ترمز قرار داده، تا انتها فشار داده و خودرو را روشن نمایید.  مکانیزم اغلب خودروهای اتومات امروزی به ترتیبی است که معمولا بدون فشردن پدال ترمز روشن نمی شوند.
3. بدون آنکه پا را از روی پدال ترمز بردارید دنده را در حالت D (یا R) قرار دهید.
4. ترمز دستی را خوابانده و کم‌کم پا را از روی پدال ترمز پایی برداشته و به آرامی بر روی پدال گاز فشار داده و از رانندگی لذت ببرید.

شاید تعجب کنید که چرا گفته می شود تا زمان حرکت پا را از روی پدال ترمز برندارید.  علت این توصیه صرفا بخاطر رعایت نکات ایمنی است زیرا در خودروهای دنده اتوماتیک بعد از خاموش شدن موتور عملا دنده درگیر نیست و بجز حالت P،  بقیه دنده ها در حالت خلاص هستند.

حال اگر به هر دلیلی آخرین باری که خودرو را پارک کرده اید مکانیزم الکترونیکی شیفتر دنده دچار اشکال شده و خودرو در حالت P قرار نگرفته باشد بلافاصله بعد از روشن شدن موتور،  خودرو حرکت می کند. هر چند که این احتمال ضعیف است اما نادیده گرفتن آن ممکن است منجر به مشکلات جبران ناپذیری شود.

توقف با ماشین اتومات

1. زمانی که ماشین در حال حرکت است و قصد دارید آن‌را متوقف کنید ترمز را فشار دهید.
2. زمانی که خودرو متوقف شد و در موقعیت مناسب برای پارک قرار گرفت، ابتدا دنده را در حالت N قرار دهید و ترمز دستی را بکشید.
3. سپس پای خود را از روی ترمز بردارید و دنده را روی P بگذارید.
4. حالا ماشین را خاموش کنید. در ادامه به صورت تیتر وار دستورالعمل حرکت و توقف را نام می‌بریم.

خلاصه توقف و حرکت با دنده اتومات

نحوه رانندگی با دنده اتومات – حرکت

همه چیز را کنترل کنید، کمربند را ببندید، پا روی ترمز، ترمز دستی خوابیده، دنده در حالت D، راهنما بزنید، اطراف را کنترل کنید، آرام پا را از روی ترمز بردارید.

نحوه رانندگی با دنده اتومات – توقف

کافیست ترمز کنید تا ماشین توقف شود. در محلی مناسب پارک کنید. خودرو که موقف شد پای شما هنوز روی ترمز است، دنده را روی N گذاشته ترمز دستی را بکشید، پا را از روی ترمز بردارید. دنده را در حالت P قرر دهید. می‌توانید ماشین را خاموش کنید.

بنابراین همواره ترمز گرفتن را فراموش نکنید. فراموش نکنید ترمز دستی را هنگام حرکت بخوابانید. فراموش نکنید ترمز دستی را پیش از خاموش کردن بکشید.

شما باید بدانید که تغییر دنده بستگی به میزان فشار پای شما بر روی گاز دارد. تا الان تنها در مورد پدال ترمز صحبت کردیم. اما پدال گاز در ماشین اتومات حکم تعویض دنده را دارد. هر چقدر که بیش‌تر پای خود را روی پدال گاز فشار دهید دنده سبک می‌شود.

رانندگی با دنده اتوماتیک در سربالایی و سرپایینی

اگر فشار پای خود را از روی پدال گاز بردارید دنده سنگین می‌شود. هنگامی که در سراشیبی قرار دارید برای کنترل بیش‌تر روی ماشین از سه دنده‌ای که در اختیار شما قرار گرفته استفاده کنید تا دنده سنگین شود و مانع سرعت گرفتن شما شود. به طور کلی اگر در سراشیبی فشار گاز را کم کنید خود به خود دنده سنگین می‌شود.

زمانی که در حال بالا رفتن از یک سربالایی دشوار هستید حتما از دنده کمک گیربکس استفاده کنید. ( حالت دستی)

نکته آخر اینکه به دستورالعمل توقف که ارائه شد دقت کنید. این کار شاید در مواقعی که خیابان شیب نداشته باشد اگر مو به مو اجرا نشود مشکلی پیش نیاید اما در شرایط سراشیبی یا سربالایی حتما باید ابتدا دنده را روی N بگذارید، سپس ترمز دستی را بالا بکشید و در آخر دنده را روی P بگذارید تا ایمنی تضمین شود. بنابراین این روند را به عادت تبدیل کنید تا همیشه به همین شیوه عمل کنید.

مواردی پیش می‌آید که دنده از حالت P خارج نمی‌شود و اصطلاحا قفل می‌کند. در این موارد بخشی کنار دنده تعبیه شده که با نام shift lock نام‌گذاری می‌شود. اگر سوئیچ و یا یک پیچ‌گوشتی را در این بخش وارد کنید قفل باز خواهد شد.

1- از حالت N  برای بالابردن دور ماشین در ابتدای حرکت استفاده نکنید!

بعضی رانندگان ماشین اتومات عادت دارند مشابه با خودروهای دنده ای در زمان روشن کردن خودرو، ابتدا دنده را در حالت N یا خلاص می گذارند و دور موتور را بالا می برند، سپس دنده را در حالت ِDrive قرار می دهند. این عادت اشتباه آسیب جدی به گیربکس های اتوماتیک وارد می کند و هزینه های زیادی را برای صاحب خودرو به وجود می آورد.

علاوه بر این بلافاصله پس از روشن کردن موتور، به فکر سرعت‌های بالا نباشید. به موتور اجازه دهید خود را پیدا کرده و کم‌کم سرعت را افزایش دهید. اغلبگیربکس های اتوماتیک مناسب برای شتاب گیری های ناگهانی و رانندگی پر فشار نیستند. البته قضیه در مورد خودروهای اسپورت اتومات کمی متفاوت است.

2- به هیچ وجه به هنگام حرکت، دنده را عوض نکنید!

نکته تاسف‌بار داستان آنجاست که برخی حتی بدون آنکه پا را بر روی پدال ترمز قرار دهند دنده را به حالت P تغییر می‌دهند که این موضوع برای سیستم انتقال قدرت بسیار مضر است و باعث استهلاک زودهنگام گیربکس خودرو اتومات می شود. توجه کنید که قرار دادن گیربکس از حالت D به حالت دستی ( تیپ ترونیک) یا مود های پیشفرض گیربکس مانند حالت اسپورت/برقی مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

3- به هیچ وجه در سرپایینی‌ها، خودرو را در حالت خلاص قرار ندهید!

شاید در نگاه اول این امر مصرف سوخت شما را کاهش دهد ولیکن با توجه به آنکه روانکاری دنده‌ها صورت نمی‌پذیرد فرسودگی و صدمات زودرسی را در پی خواهد داشت. این کار باعث فشار مضاعف به شیر برقی های گیربکس خواهد شد و هزینه تعویض این شیرهای برقی رقم قابل توجهی است.

 به عبارتی هزینه‌های ایجاد شده بسیار بیشتر از صرفه‌جویی مصرف سوخت است. ضمن اینکه در برخی از خودروهای دنده اتوماتیک سوخت‌رسانی به موتور در سرازیری قطع می شود و مصرف سوخت به صورت اتومات کاهش می یابد.

4- در پشت چراغ ‌قرمز، دنده را در حالت خلاص  قرار ندهید!

وقتی خودرو در حالت D یا همان درایو متوقف ‌شده است فشار کمتری به گیربکس خودرو وارد می شود. بنابراین در ترافیک و چراغ قرمز که مدت زمان توقف خودرو کمتر از 2 دقیقه است، گیربکس را خلاص نکنید. خلاص کردن گیربکس و قراردادن دوباره‌ی آن در حالت D، استهلاک بیشتری را برای گیربگس به همراه دارد.  در صورتی که توقف بیشتر از دو دقیقه بود از همان حالت N برای توقف استفاده نمائید.

5- قبل از توقف کامل خودرو دنده را در حالت P قرار ندهید!

 در این حالت شما به خودرو فرمان ایست می‌دهید در حالیکه خودرو در حال حرکت است و این امر صدمات جبران‌ناپذیری برای گیربکس در پی خواهد داشت.   بنابراین برای افزایش طول عمر گیربکس، پس از ایست کامل ابتدا دنده را در حالت N قرار دهید، ترمز دستی را بکشید و ترمز را رها کنید سپس دنده را در حالتP قرار دهید.

با رعایت همه این موارد در زمان توقف وزن خودرو بر روی چرخ های عقب می افتد در حالیکه اگر از ابتدای توقف دنده را در حالت P قرار دهیدفشار وزن خودرو بر روی گیربکس خواهد افتاد که برای جعبه دنده های اتوماتیک مضر است.

6- با روغن گیربکس کم رانندگی نکنید!

بسیاری از رانندگان خودرو گمان می‌کنند روغن موجود در گیربکس‌ خودروهای اتوماتیک مانند خودروهای دنده‌ای نیازمند تعویض نیاز نیست و بازدید دوره ای آن کفایت می کند! این تصور کاملا اشتباه است که روغن فابریک کارخانه باید داخل گیربکس بماند و روغن گیربکس‌های دنده‌ای و اتوماتیک هر دو نیاز به تعویض دوره‌ای دارند.

یکی از وظایف روغن گیربکس کمک به روان کاری گیربکس و خنک ماندن آن هنگام کار کردن خودرو است. بنابراین در صورت رانندگی طولانی مدت با روغن گیربکس کم، خودروی شما با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد. بهتر است هر ۵ هزار کیلومتر مقدار روغن گیربکس را کنترل کنید و به ازای هر ۵۰ هزار کیلومتر از روغن جدید استفاده نمایید.

7- باک سوخت را خالی نگذارید!

فشار سوخت یکی از مواردی است که در عملکرد مناسب خودروهای اتومات بسیار موثر است لذا همواره سعی نمایید تا باک خودرو خیلی خالی نشود.

8- از دو پا برای ترمز و گاز استفاده نکنید!

از پای راست خود جهت ترمز و گاز استفاده نمایید و مدام بین این پا و آن پا سوئیچ نکنید.  استفاده از پای چپ در خودروهای اتومات به معنی فشردن پدال ترمز با آن است و اگر این فشردن پدال ترمز همزمان با فشردن پدال گاز باشد قطعا گیربکس خودروی شما دچار آسیب جدی می شود.

 

 

سوالات متداول رانندگی با ماشین دنده اتومات

رانندگی با حالت S کجا مناسبتر است؟

اگر اتومبیلی دارید که از حرف s بر روی آن استفاده شده است، بهتر است از این حالت در جاده های کوهستانی استفاده کنید. رانندگی ددر حالت اسپرت، در جاده های کوهستانی به مراتب راحتتر است. با این کار باعث می شوید خودرو با دنده سنگینتری حرکت کند.

دکمه برف روی دنده اتومات چیست؟

این حالت برای رانندگی در شرایط برف و یخ بوده و باعث می شود حرکت اتومبیل با دنده 2 شروع شود و همچنین با انقال دادن قدرت کمتر به چرخ ها باعث عدم بکسواد و لغزش می گردد .

چرا گیربکسهای اتوماتیک در حالت P قفل می شوند؟

یکی از رایجترین مشکلات، صاحبان خودروهای اتوماتیک، قفل شدن گیربکس در حالت پارک یا P است.

قفل شدن گیربکس در این حالت چند دلیل دارد:

1. علت این اتفاق این است که رانندگان خودروهای اتوماتیک گاهی فراموش می کنند که قبل از استفاده از حالت P ترمز دستی را بکشند.
2. یکی دیگر از دلایل قفل شدن دنده در حالت P این است که قبل از ایست کامل خودرو، اهرم دنده را به حالت پارک برده ایم.

البته در خودروهای پیشرفته تر، سنسورهای سرعت اجازه شیفت یا تغییر به حالت P در سرعتهای بالا را نمی دهند و این مشکل تا حدود زیادی برطرف در این خودروها برطرف شده است.

دکمه بغل دنده در خودروهای اتوماتیک چه کاربردی دارند؟

این دکمه برای زمانی تعبیه شده است که دنده خودروهای اتوماتیک قفل می شود. همانطور که در بخش قبل توضیح دادیم ممکن است گیربکس و دنده شما در شرایطی قفل شود. برای برطرف کردن این قفل، بر روی اهرم دنده یک دکمه قرار گرفته است. جهت استفاده از این دکمه، ابتدا ماشین را روشن کرده، با فشار دادن دکمه، اهرم دنده را به حالت N ببرید و سپس ترمز دستی را بکشید.

با ماشین دنده اتومات، چگونه دنده را تعویض کنیم؟

برای تعویض حالت دنده، ابتدا پای خود را روی ترمز قرار دهید. سپس دنده را به حالت مورد نظر خود تغییر داده و به آرامی پای خود را از روی ترمز بردارید. به همین راحتی!

چگونه در ترافیک با ماشین دنده اتوماتیک حرکت کنیم؟

زمانی که در ترافیک هستید نیاز به انجام کار خاصی ندارید. دنده در حالت D باشد و تنها با استفاده از ترمز متوقف شده و دوباره با بر داشتن پای خود از روی ترمز به حرکتتان ادامه دهید.

شرکت جیلی جدیدترین نسخه سدان امگرند ۲۰۲۵ را با قیمت حدود ۱۰ هزار دلار راهی بازار چین کرد.

 

این محصول جدید و ارزان‌قیمت در چهار تیپ عرضه می‌شود و نسبت به نسخه پیشین خود تغییرات ظاهری و داخلی وسیعی ندارد. قیمت امگرند ۲۰۲۵ از حدود ۱۰ هزار دلار شروع شده و به ۱۲ هزار دلار می‌رسد. طول/عرض/ارتفاع سدان جیلی به ترتیب برابر با ۴۶۳۸/۱۸۲۰/۱۴۶۰ میلی‌متر بوده و فاصله بین محوری آن نیز ۲۶۵۰ میلی‌متر اعلام شده است. به این ترتیب با یک سدان کامپکت استاندارد روبرو هستیم که دارای رینگ‌های ۱۶ یا ۱۷ اینچی است.

 

جیلی امگرند ۲۰۲۵ همچنان به طراحی مدل پیشین وفادار باقی مانده هرچند طراحی جلوپنجره آن بهبود یافته و شاهد طرح آبشاری با ۱۶ میله عمودی هستیم. همچنین جای لوگوی قبلی جیلی را نمونه نقره‌ای جدید گرفته است. در بخش پایینی هم تریم کرومی L شکل دیده می‌شود. وقتی به بخش پشتی خودرو نگاه کنیم یک اسپویلر کوچک را می‌بینیم. به این موارد باید چراغ‌های عقب متشکل از ۱۹۰ واحد LED را نیز اضافه کرد.

با توجه به تغییر فصول سال ممکن است شرایط محیط نگهداری ماشین نیز مانند فشار هوا و رطوبت و دما تغییر پیدا کند و تغییر این شرایط به ویژه رطوبت ممکن است بر عملکرد و سلامت اجزای مختلف خودرو تاثیر بگذارد. وقتی رطوبت هوا افزایش پیدا می‌کند به این معنا است که تعداد مولکول آب موجود در هوا افزایش یافته است. حال باید دید عملکرد خودرو در هوای سرد بهتر است یا گرم و آیا ممکن است تغییرات آب و هوایی موجب اختلال در کارکرد ماشین بشود؟ در ادامه مطلب بیش‌تر به این موضوع خواهیم پرداخت.

 

هوای گرم یا سرد چه تاثیری بر خودرو دارد؟

در هوای سرد معمولاً چگالی بالاتر است و بنابراین توانایی موتور برای گرفتن اکسیژن افزایش پیدا کرده و سوخت بیش‌تری نیز خواهد سوخت. پس به عبارتی ماشین عملکرد فنی خوبی در هوای سرد دارد.

با این حال دمای پایین و هوای سرد باعث افزایش غلظت مایعات خودرو می‌شود و همین مسئله ممکن است بر روان‌سازی مایعات بین اجزای مختلف خودرو تاثیر بگذارد.

همچنین با استارت زدن در هوای سرد و مرطوب زمان زیادی لازم است که روغن و مایعات دیگر به دمای مناسب برای عملکرد خود برسند. این شرایط در فصل زمستان و برای طی مسافت‌های کوتاه ممکن است مسئله‌ساز باشد.

در بحث تاثیر رطوبت بر اجزای مختلف خودرو باید به موتور توجه ویژه داشت چرا که در هوای مرطوب چگالی اکسیژن کم بوده و بنابراین اکسیژن کم‌تری در دسترس ماشین قرار می‌گیرد و همین مسئله باعث کاهش قدرت تولیدی موتور خواهد شد.

با توجه به مطالب بالا می‌توان گفت که رطوبت موجب استهلاک اجزای مختلف خودرو از جمله موتور شده و همین استهلاک بر عملکرد آن تاثیر منفی دارد.

 

محافظت از خودرو در هوای مرطوب

در آب و هوای مرطوب لازم است که به قطعات و عملکرد ماشین توجه بسیاری داشته باشید و با کم کردن فاصله میان دوره‌های چک روغن موتور و مایعاتی مثل روغن ترمز و روغن فرمان و نیز کولانت از سلامت این مواد اطمینان حاصل نمایید.

در صورت کمبود روغن در هر کدام از قطعات لازم است هر چه زودتر در جهت رفع این مشکل اقدام نمایید چرا که عدم توجه به تعویض روغن موتور ممکن است باعث آسیب دیدن موتور بشود.

در شرایط مرطوب لازم است که اتصلات زیر کاپوت را به طور مرتب چک کنید. نقش چنین اتصالاتی مانند رگ‌های بدن است و هر گونه اختلال در عملکرد آن‌ها ممکن است سبب آسیب جدی بشود.

رطوبت بالا حتی ممکن است باعث خرابی باتری بشود و به همین دلیل چک کردن عملکرد باتری توسط یک مکانیک متخصص در چنین شرایطی ضروری است.

به علاوه اگر رطوبت بالا باشد ممکن است بر لاستیک‌ها نیز تاثیرگذار باشد و به همین دلیل باید مرتب بررسی شوند.

تاثیرات رطوبت بر انواع خودرو توربو شارژ و سوپرشارژ بیش از انواع معمولی است و حتی موتورهای این چنینی نیز در شرایط مرطوب ممکن است کارایی لازم را نداشته باشند. در این موتورها به واسطه نصب توربو شارژ و اینتر کولر بزرگ، سیستم مکش هوای بهتر و تعویض فیلتر هوا عملکرد در شرایط مرطوب بهینه خواهد بود. هرچند استفاده از بنزین با اکتان بالا نیز ممکن است در چنین شرایطی کمک‌کننده باشد.

 

شمع خودرو (SPRAK PLUG) یکی از قطعات اصلی موتور خودرو می‌باشد و تاثیر مستقیمی بر کیفیت احتراق موتور دارد.

وظیفه شمع این است که یک جرقه با کیفیت در محفظه احتراق تولید کند تا مخلوط سوخت و هوا ی متراکم در داخل سیلندر به خوبی منفجر شود و در نتیجه انرژی آزاد شده از این انفجار به پیستون و شاتون و… انتقال می‌یابد و به انرژی حرکت دورانی موتور تبدیل می‌شود.

شمع های خودرو تنوع بسیار بالایی دارند. از نظر جنس، مقاومت الکتریکی، مقاومت در برابر حرارت، انتقال حرارت و…. که همه این ها مشخصاتی است که در قالب کد بر روی شمع خودرو نوشته می‌شود و شما می‌توانید با توجه مشخصاتی که در دفترچه راهنمای خودرو شما درج شده است برای انتخاب شمع مناسب اقدام کنید.

توجه داشته باشید که انتخاب شمع اشتباه ممکن است که کارکرد خودرو شما را مختل کند به عنوان مثال اگر موتور خودرو شما دارای تراکم بالایی باشد و شرکت خودروساز شمع سرد را برای استفاده در این موتور پیشنهاد کرده است و شما به اشتباه شمع گرم بر روی خودرو نصب کنید باعث ناک زدن موتور شده و باعث کم شدن طول عمر موتور خودرو شما می‌شود.

 

شمع فابریک خودرو دوگانه سوز چیست؟

خودرو های دوگانه سوز به دو دسته کارگاهی و شرکتی تقسیم می‌شوند. دوگانه سوز کارگاهی یا به اصطلاح تعمیرکاران دوگانه دستی که بیرون از شرکت تولید کننده خودرو دوگانه سوز شده و ابتدا تکسوز بوده است. خودرو های دوگانه شرکتی خودرو هایی هستند که از همان ابتدا دوگانه سوز بودند و خود شرکت خودرو ساز لوازم و کیت گاز سوز خودرو را نصب کرده است و اگر دقت کرده باشید خودر شرکت خودرو ساز خودرو دوگانه سوز را که گاز طبیعی می‌سوزاند با شمع تک پلاتین روانه بازار می‌کند. و برای سرویس و یا گارانتی هم اگر به نمایندگی های مجاز شرکت رجوع کنید شمع فابریک را برای خودرو شما در نظر می‌گیرند.

 

جرقه شمع دوپلاتین قوی تر است یا تک پلاتین؟

کیفیت جرقه به عوامل بسیاری بستگی دارد اما در صورتی که تمام مشخصات فنی یک شمع دو پلاتین و شمع تک پلاتین از نظر مقاومت و حرارت یکسان باشند و ولتاژ تغذیه مشابه را دارا باشند جرقه ای مشابه یکدیگر دارند و پلاتین اضافی شمع دو پلاتین باعث افزایش جرقه و یا جرقه قوی تر نمی‌شود.

تفاوت شمع تک پلاتین و شمع دو پلاتین چیست؟

تمام متریالی که در شمع دو پلاتین استفاده می‌شود در شمع تک پلاتین هم استفاده شده است و از نظر مواد اولیه تفاوتی نسبت به یکدیگر ندارند. همانطور که شمع تک پلاتین سرد و گرم داریم شمع دو پلاتین سرد و گرم هم وجود دارد و این به طراحی شمع بازمی‌گردد. شمع تک پلاتین و شمع دو پلاتین از نظر کیفیت جرقه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و تنها تفاوت شمع تک پلاتین و شمع دو پلاتین در عمر بدون سرویس آنها می‌باشد.

هر شمع دارای یک عمر مفید می باشد و در طی این عمر مفید باید شمع توسط تعمیرکار در کیلومتر های معیین سرویس شود در این سرویس گپ و یا فاصله بین دو الکترود شمع تنظیم می‌شود. شمع های خودرو در اثر کارکرد الکترود مرکزی آن دچار خوردگی می‌شود و فاصله ی بین دو الکترود زیاد می‌شود شمع های دو پلاتین چون از دو پلاتین منفی استفاده می‌کنند برای هر بار جرقه زدن الکترود مثبت به الکترود منفی نزدیکتر جرقه می‌زند و این عمل باعث می‌شود که کارکرد بدون سرویس بیشتری را نسبت به شمع های تک پلاتین رقم بزند.

 

آیا شمع های دوپلاتین همزمان دو جرقه می‌زنند؟

تعداد پلاتین های شمع خودرو به تعداد جرقه های آن ارتباطی ندارد همینطور هم شمع دو پلاتین به صورت همزمان دو جرقه را اعمال نمی کند. در حقیقت الکتریسته از هر مسیری که راحت تر بتواند عبور کند را انتخاب می‌کند در شمع های دو پلاتین هم این گفته صدق می‌کند و هر بار جرقه با یکی از پلاتین های نزدیکتر زده می‌شود هر زمان که پلاتین نزدیکتر خورده شد پس به نسبت پلاتین دوم دورتر شده و دیگر جرقه نمی‌زند و حالا جرقه با پلاتین دوم که نزدیک تر می‌باشد اتفاق می‌افتد.

شمع تک پلاتین و دو پلاتین چی بخریم؟

شرکت ثمین خودرو پویا SKP در حوزه تامین لوازم یدکی خودرو فعالیت دارد که انواع شمع های مورد استفاده در خودرو های ایرانی را به فرایند تولید رسانده است. شما می‌توانید با توجه به نیاز خود و با مطالعه دفترچه راهنمای خودرو و تطبیق کد فنی آن به راحتی نمونه SKP آن را تهیه کنید تا با خیالی آسوده رانندگی کنید. کد حرارتی نوشته شده بر روی شمع های SKP با کد شمع های شرکت بوش BOSCH یکسان می‌باشد تا شما بتوانید به راحتی شمع خودرو خود را از SKP تهیه کنید.

حتما برای شما اتفاق افتاده که بعد از سوار شدن به ماشین مجبور باشید چند بار در را محکم ببندید اما با این وجود باز هم در بسته نشود. تفاوتی ندارد سوار تاکسی شده باشید یا خودرو برای خودتان باشد؛ بد بسته‌شدن درب خودرو هر فردی را کلافه می‌کند. در این نوشتار قصد داریم دلایل محکم بسته شدن و نحوه رگلاژ درب خودرو را به زبانی ساده آموزش دهیم.

 

 

نحوه رگلاژ درب خودرو

فرآیند رگلاژ کار نسبتا ساده‌ای است و تنها نیاز به مهارت‌های اولیه و آشنایی با کارهای فنی دارد. هزینه رگلاژ درب خودرو بالا نیست و برای جلوگیری از محکم بسته شدن درب خودرو تنها به یک سری ابزارآلات مانند آچار، انبردست و پیچ‌گوشتی دارید. با این وجود، اگر هیچ سررشته‌ای در این زمینه ندارید، این کار را به یک تعمیرکار مجرب واگذار کنید. پس اگر بسته شدن‌ ناقص درب ماشین شما را کلافه کرده است، در ادامه با ما همراه باشید.

بازکردن پیچ‌های درب جهت دسترسی به اجزای داخلی

تفاوتی ندارد قصد رگلاژ درب پراید را داشته باشید یا رگلاژ درب ۴۰۵؛ فرآیند سختی را در پیش روی خود ندارید. ابتدا پیچ‌های درب خودرو را به کمک پیچ گوشتی باز کنید تا دسترسی به اجزای داخلی سیستم درب داشته باشید. سپس روکش روی درب را بردارید.

بررسی اجزای داخلی درب خودرو

پس از باز کردن روکش در، به سراغ کلیه قطعات داخلی سیستم مکانیکی درب ماشین شامل فنر، قلاب‌ها، درزگیرها و میله‌های داخلی بروید. اگر هرکدام از قطعات داخلی آسیب دیده بود، آن‌ها را تعمیر یا تعویض کنید. هرچند بهتر است که به جای تعمیر، قطعه مورد نظر را تعویض کنید. یکی از اصلی‌ترین عوامل ناقص بسته شدن در، قلاب نگهدارنده قفل است. به همین دلیل درصورت جابه‌جا شدن قلاب، به کمک بکس شارژی 8907  رونیکس آن را در جای خود قرار داده و محکم کنید.

روغن‌کاری قفل درب خودرو

در صورتی که قفل در به خوبی باز و بسته نمی‌شود، نیازی به بیرون آوردن روکش درب خودرو نیست. تنها کافی است به قفل گریس یا روغن بزنید. این کار ساده‌ترین مرحله رگلاژ درب خودرو است و باعث حرکت روان‌تر قفل‌ در می‌شود.

چهار دلیل بد بسته شدن درب خودرو

باز و بسته‌شدن درب خودرو به صورت مکانیکی انجام می‌شود. در حقیقت بعد از گرفتن دستگیره در، تعدادی میله و سیم جابه‌جا می‌شوند تا ضامن رها و درب خودرو باز شود. هر ایراد کوچکی در این سیستم می‌تواند باعث بد بسته‌شدن درب‌ خودرو شود. در ادامه به چهار دلیل عمده بد بسته‌شدن درب خودروها می‌پردازیم:

• تغییر شکل میله‌های داخلی
• مستهلک شدن فنر و قلاب‌های داخلی
• فرسوده شدن درزگیرهای در ماشین
• افتادگی درها به دلیل باز و بسته‌شدن مکرر یا فشار بیش از حد

• وشتار رونیکس دلایل بد بسته شدن درب ماشین را بررسی و نحوه رفع آن را آموزش دادیم. همان‌طور که مشاهده کردید رگلاژ درب خودرو به مهارت آن‌چنانی نیاز ندارد و برای انجام این کار تنها به ابزار درست نیاز است. اگر برای تعمیر خودروی خود نیاز به ابزار داشتید، رونیکس را انتخاب کنید؛ ابزارآلات رونیکس با تنوع بی‌نظیر و کیفیت بالای خود همراه همیشگی شما در تعمیرات خودرو خواهد بود. آیا تجربه رگلاژ کردن ماشین خود را داشتید؟ شما برای رگلاژ درب خودرو چه روش دیگری را پیشنهاد می‌دهید؟ نظرات و سوالات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

  ویژگی پیچ های درب خودرو :

  “مهمترین ویژگی های پیچ های خودرویی

  • دارای استحکام بالا و دوام قابل قبول
  • قابل تولید در شکل های متنوع و اندازه های دقیق
  • استفاده از متریال گوناگون در ساخت مانند آهن، فولاد، استیل و…
  • دارای استاندارد های جهانی تولید
  • آبکاری تخصصی
  • دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی و زنگ”

تردیدی نیست که ترکیدن لاستیک بالاترین رتبه را در لیست ترس‌های هر راننده‌ای دارد. متاسفانه ترکیدن لاستیک باعث می‌شود، که کنترل اتومبیل به طور کامل از دست راننده خارج شود. اگرچه این اتفاق همیشه هم قرار نیست شما را به‌ دردسر بیندازد، اما امکان دارد برای هر راننده‌ای پیش بیاید.

 

علت و جلوگیری از ترکیدن لاستیک

نیازی به گفتن نیست که لاستیک ماشین نقش مهمی در عملکرد آن دارد. ۴ لاستیک موجود در انتهای محورهای خودرو شما، تنها قطعاتی هستند که تماس بین ماشین و سطح جاده را حفظ می‌کنند. حال وضعیتی را تصور کنید که در آن شما با یک سرعت ثابت رانندگی می‌کنید و لاستیک منفجر می‌شود. مورد بعدی که اتفاق می‎افتد، کنترل ماشین کاملا از دست شما خارج می‌شود و ترس همه وجود شما را فرا می‌گیرد. در این شرایط هیچکس نمی‌داند که آیا با این وضعیت خودرو از جاده منحرف می‌شود؟ یا به صورت مستقیم در جاده به جلو می‌رود؟

در صورت مواجه شدن با ترکیدگی لاستیک احتمالا چنین سناریویی و یا مشابه آن پیش خواهد آمد. ترکیدگی لاستیک به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد و متاسفانه پتانسیل بالایی برای منجر شدن به حوادث فاجعه‌بار را دارد. در این قسمت از مقاله رینگو علت‌های ترکیدگی لاستیک را بررسی می‌کنیم و اقداماتی که برای جلوگیری از آن می‌توانید، انجام دهید را بیان می‌کنیم.

چرا ترکیدن لاستیک اتفاق می‌افتد؟

به طور کلی ترکیدگی لاستیک به علت از دست دادن سریع هوای تحت فشار اتفاق می‌افتد. هنگامی که نظم تایر برهم بخورد، قادر به نگه داشتن تمام هوای داخل لاستیک را ندارد. زیاد شدن فشار هوای داخل لاستیک به سرعت باعث انفجار و آسیب شدید به سطح لاستیک می‌شود. بیاید دلایل و چرایی ترکیدن لاستیک را بررسی کنیم:

دلایل ترکیدن لاستیک

 جاده ناهموار

رانندگی در جاده‌هایی که دست‌انداز، چاله دارند. باعث می‌شود هنگام برخورد لاستیک با آن‌ها و یا گاهی اشیاء تیزی که ممکن است در جاده وجود داشته باشد با ضربه بر سطح تایر باعث ایجاد بریدگی در آن و خارج شدن هوای داخل لاستیک می‌شود و در نتیجه ترکیدن لاستیک رخ می‌دهد.

دمای بالا

رانندگی در تابستان و یا در مناطق گرمسیری به طور کلی دشمن همه قسمت‌های ماشین و به خصوص لاستیک است. تجمع بیش از حد گرما در روی بدنه لاستیک و یا درون آن باعث تحریک لاستیک و ترکیدن آن می‌شود.

اگر درس علوم را به خاطر داشته باشید، دما رابطه مستقیمی با فشار دارد. افزایش دما باعث تحت فشار قرار گرفتن لاستیک و انبساط آن می‌شود. در کنار آن، اصطکاکی که بین لاستیک و جاده ایجاد وجود دارد، باعث گرم شدن بدنه بیرونی لاستیک و ساییدگی آن می‌شود. همچنین مهم است که لاستیک شما قدیمی نباشد. به طور کلی قدیمی بودن لاستیک و رانندگی در هوای گرم خطر ترکیدن لاستیک خودرو را چندبرابر افزایش می‌دهد.

کم باد بودن لاستیک

شایع ترین علت ترکیدگی لاستیک، فشار نامناسب هوا در تایر است. لاستیک‌ها کم باد به علت کم باد بودن اصطکاک بیش‌تری با سطح جاده دارند و  گرمای بیش از حدی داخل آن جمع می‌شود. افزایش گرمای ناشی از کم باد بود لاستیک بسیار خطرناک‌تر از رانندگی در یک روز گرم تابستانی است و خطر ترکیدگی لاستیک خودرو به خاطر کم باد بودن لاستیک بسیار بیش‌تر است.

سرعت بالا

هر تایرهای موجود در بازار با توجه به مواد و ساخت آن‌ها تا یک حداکثر سرعت مجازی را می‌توانند تحمل کنند. وقتی سرعت از آن فراتر برود قادر به کنترل سطح اصکاک نبوده و خیلی زود تسلیم می‌شوند. در این‌جا علت ترکیدگی لاستیک بیش‌تر از یک عامل است، گرمای تولید شده از اصطکاک همراه با محدودیت‌های ساختاری که در لاستیک وجود دارد.

بار بیش از حد ماشین

اضافه بار و سنگین کردن صندوق عقب ماشین یکی دیگر از موارد خطر ترکیدن لاستیک خودرو است. اضافه بار در اتومیل شما به طور مستقیم فشار و بار اضافی را در قسمت پایین، یعنی لاستیک‌ها منتقل می‌کند و منجر به خم شدن دیواره‌های کناری لاستیک می‌شود.

 

جلوگیری از ترکیدن لاستیک

• از سالم بودن لاستیک، شکل و وضعیت آن مطمئن شوید. با تایرهای کم باد رانندگی نکنید. متأسفانه علت ۷۵درصد ترکیدگی‌های لاستیک به‌خاطر رانندگی با تایرهای کم باد است. باد لاستیک‌های خودرو قبل از رانندگی و صبح اول وقت هنگامی‌که لاستیک‌ها خنک هستند، چک کنید.
• روی هر تایر اطلاعات لاستیک و عمر مفید آن نوشته شده است. در حالت ایده‌آل عمق آج‌های روی لاستیک باید ۱٫۵ میلی‌متر باشد. در صورت استهلاک لاستیک این مقدار کاهش می‌یابد و در چنین شرایطی هرچه زودتر باید لاستیک را عوض کنید. تا زمانی که این لاستیک بر روی اتومبیل شما قرار دارد، ترجیحاً با سرعت کمتری رانندگی کنید.
• مراقب شرایط آب‌وهوایی و نوسانات دما باشید. فشار لاستیک خودرو با افزایش گرما افزایش و با کاهش دما کاهش می‌یابد. فشار ایده‌آل لاستیک در دفترچه راهنمای خودرو نوشته شده است، برطبق آن از لاستیک محافظت کنید.
• همیشه با سرعت مطمئن حرکت کنید. هرچه سرعت شما کمتر باشد، در زمان ترکیدگی لاستیک احتمال سالم ماندن بیش‌تر است. اگر ترکیدگی لاستیک در سرعت ۸۰ الی ۹۰ کیلومتر بر سرعت رخ دهد، به‌اندازه زمانی که سرعت شما ۱۳۰ الی ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت است، خطرآفرین نخواهد بود.
• از لاستیک‌های تیوبلس استفاده کنید. در تایرهای قدیمی به‌خاطر استفاده از تیوب احتمال ترکیدگی لاستیک بیش‌تر وجود دارد. تایرهای تیوبلس این روزها به‌وفور در بازار پیدا می‌شود. زیرا در تولید و ساخت خودروهای جدید از آن‌ها استفاده می‌شود.
• اگر خودروی شما دچار پنچری می‌شود، حتماً به متخصص مکانیک مراجعه کنید و سرسری آن را پنچرگیری نکنید. چون همین بی‌توجهی در آینده‌ای نه‌چندان دور دردسرساز می‌شود.
• رانندگی دمای لاستیک‌ها را بالا می‌برد. به همین دلیل توصیه می‌شود: که بعد از ۹۰ الی ۱۲۰ دقیقه رانندگی در جاده، کنار بزنید و استراحت کنید. در طی این استراحت لاستیک‌های خودرو را چک کنید. همچنین در این فرصت لاستیک‌ها، ترمز و کلاچ و موتور خودرو خنک می‌شود.
• لاستیک‌های خودرو هر هفته و یا هر دوهفته یک‌بار چک کنید و اگر دچار مشکلی (پنچری، بریدگی، پارگی) شده است، آن را تعمیر کنید.
• ترجیحاً تایرهای دست‌دوم نخرید و یا تایرهای قدیمی را تعمیر و استفاده نکنید. این کار ریسک زیادی دارد و باعث به خطر انداختن سلامتی خانواده به هنگام سفر می‌شود.
• هم‌تراز بودن چرخ‌های خودرو را بررسی کنید. گاهی به دلیل افتادن در حفره یا چاله و یا ضربه ناگهانی به خودرو هم‌ترازی چرخ‌های خودرو برهم می‌خورد. هم‌تراز نبودن چرخ‌های خودرو می‌تواند آسیب زیادی به خودرو وارد کند، حتماً آن‌ها را چک کنید. همچنین می‌توانید از دفترچه راهنمای خودرو کمک بگیرید و آن را بررسی کنید. اما پیشنهاد می‌کنیم به نمایندگی مجاز خودرو برای چک کردن آن مراجعه کنید.

باید و نبایدهای بعد از ترکیدن لاستیک

باید و نبایدهایی در زمان ترکیدگی یا پنچری لاستیک در سرعت بالا وجود دارد که باید رعایت این نکات می‌توانید خطرات ناشی از ترکیدن لاستیک را به حداقل برسانید.

هدایت فرمان

اولین قدمی که هنگام ترکیدن لاستیک راننده باید انجام دهید، حفظ خونسردی و آرامش است. سپس فرمان را با دو دست محکم نگه دارید و با تمرکز به مسیر مقابل فکر کنید. اگر فقط یکی از دست‌هایتان به فرمان باشد، احتمال کنترل خودرو در این شرایط بسیار دشوار است. با محکم نگه داشتن فرمان از منحرف شدن خودرو جلوگیری می‌کنید. بزرگ‌ترین اشتباه چرخاندن فرمان به سمت دیگر است، که شرایط را برای چپ شدن و منحرف شدن ماشین مهیا می‌کند.

ترمز نگیرید!

هرگز در این شرایط ترمز نگیرید. البته با توجه به عملکرد مغز ما، عمل کردن به این حرف تا حدودی مشکل است. اما اگر لاستیک جلوی خودروی شما آسیب دیده باشد، با ترمز گرفتن ناگهانی تمام فشار حرکتی و میزان وزن خودرو بر روی چرخ‌های جلو وارد می‌شود. در این شرایط ممکن است، خودرو به سمت چرخی که لاستیک آن ترکیده است منحرف شود و در اثر برخورد لبه چرخ با آسفالت خودرو چپ شود.

گاز بدهید

در صورت ترکیدن تایر شما باید سرعت کنونی خودرو را حفظ کنید. فشاری که ترکیدن یک لاستیک به ماشین وارد می‌کند، باعث کاهش سرعت خودرو می‌شود. در نتیجه شما نباید پای خود را ازروی پدال گاز بردارید؛ در این شرایط باید پای شما روی پدال گاز باشد و آن کاهش سرعت را جبران کنید، تا تعادل ماشین حفظ شود. البته دقت کنید زیاد هم پدال گاز را فشار ندهید و حالت متعادلی را برای گاز دادن در نظر بگیرید، تا شرایط بدتر نشود.

توقف خودرو

باید بگذارید خودرو به‌آرامی سرعتش کم شود و به حالت توقف در بیاید. وقتی سرعت خودرو کم شد، در صورت لزوم ترمز بگیرید و راهنما بزنید و کنار جاده توقف کنید. حتی اگر با رینگ خالی رانندگی می‌کنید، این کار بهتر از ایستادن در جاده است. چون امکان دارد خودروهای دیگر از پشت سر با شما برخورد کنند و تصادف رخ بدهد.

کدام لاستیک خودرو ترکیده است؟

اگر در هنگام ترکیدن لاستیک خودرو به سمت چپ یا راست کشیده می‌شود و یا سنگین شده است. به معنای این است که یکی از لاستیک‌های جلو ترکیده است. در این شرایط خودرو به همان سمتی که لاستیک ترکیده است کشیده می‌شود.

اگر خودروی شما پس از ترکیدن حرکات مارپیچی دارد، یکی از لاستیک‌های رینگ عقب خودرو ترکیده است. هرکدام از لاستیک‌های خودرو که ترکیده باشد، شما نباید به ناگهان ترمز بگیرید چون این کار باعث معلق زدن خودرو می‌شود.

همیشه این نکته را در نظر داشته باشید که وقتی لاستیک خودرو می‌ترکد، خودروی شما به‌جای چهار نقطه تماس با سطح جاده، سه‌نقطه تماس دارد و تعادل آن مانند شرایط عادی نیست و باید از گاز دادن زیاد و یا ترمز گرفتن و… اجتناب کنید و شرایط خودرو را به طور ناگهانی تغییر ندهید.

معاینه فنی خودرو را جدی بگیرید!

برای حفظ آرامش زندگی و خانواده قبل از سفر کردن، برای معاینه لاستیک‌های خودرو به متخصص مکانیک مراجعه کنید. لاستیک‌ها پس از مدتی حالت اولیه خود را از دست می‌دهند و مستهلک می‌شوند. کم باد بودن، تمام شدن عمر لاستیک و یا ساییدگی آن را جدی بگیرید و قبل از این‌که این مشکلات باعث ایجاد حادثه شود به آن رسیدگی کنید.

بریدن سیم کلاچ ماشین یکی از دردسرهایی است که هر راننده‌ای ممکن است با آن مواجه شود. بریده شدن سیم کلاچ، مشکلات جدی مانند جا نرفتن دنده، استارت نخوردن ماشین و بسیاری موارد دیگر را سبب می‌شود. اگر شما هم با این مشکل روبه‌رو شده‌اید، حتماً تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. در ادامه علل، علائم و راهکارهای مربوط به بریدن سیم کلاچ را به‌طور کامل بررسی خواهیم کرد.

سیم کلاچ و کاربرد آن در خودرو

سیم کلاچ یک کابل فلزی است که از گیربکس تا پدال کلاچ کشیده شده است. این سیم از یک طرف، مستقیماً به پدال کلاچ متصل است و از طرف دیگر به اهرمی که در جعبه دنده تعبیه شده، وصل می‌شود و حرکت چرخشی موتور را به تایرها منتقل می‌کند. سیم کلاچ همچنین امکان تعویض دنده در خودروهای دنده‌ای را فراهم می‌کند.

سیم کلاچ درون یک غلاف پلاستیکی قرار دارد. وقتی که پای خود را بر روی پدال کلاچ قرار می‌دهید، سیم در داخل این غلاف پلاستیکی کشیده می‌شود و به‌سمت عقب می‌رود. انتهای این سیم به یک اهرم در سیستم کلاچ متصل است. به همین دلیل کشیده شدن آن باعث می‌شود که اصطلاحاً خودرو خلاص شود. وقتی خودرو خلاص شد، می‌توانید دنده را عوض کنید.

علائم خرابی سیم کلاچ

سیم کلاچ مانند هر قطعه دیگری در خودرو، در معرض خرابی قرار دارد. از آنجاکه سیم کلاچ در یک فرآیند کاملاً مکانیکی درگیر است، احتمال خرابی آن اتفاقاً زیاد هم هست. خرابی سیم کلاچ اغلب اوقات به‌وضوح هنگام تعویض دنده‌ قابل تشخیص است. برخی از مهم‌ترین نشانه‌های خرابی سیم کلاچ عبارت‌اند از:

۱. سُر خوردن یا پایین گرفتن کلاچ

اولین مشکلی که احتمالاً هنگام خرابی سیم کلاچ با آن روبه‌رو خواهید شد، سُر خوردن کلاچ به‌خصوص هنگام شتاب‌گیری است. این مشکل به‌طور خاص هنگام رانندگی در سربالایی یا هنگام حمل بارهای سنگین خود را نشان می‌دهد.

اگر کلاچ به‌خوبی عمل نمی‌کند و باید پای خود را بیش‌ازحد روی پدال فشار دهید تا عمل کند، اصطلاحاً می‌گویند کلاچ پایین می‌گیرد.

در این وضعیت دور موتور افزایش می‌یابد، اما سرعت خودرو بیشتر نمی‌شود. سُر خوردن کلاچ باعث ایجاد گرمای بیش‌ازحد در سایر قطعات و خرابی آن‌ها می‌شود. اگر این مشکل را نادیده بگیرید، نهایتاً خودرو دچار وضعیتی می‌شود که هیچ حرکتی به جلو یا عقب نخواهد داشت.

۲. بالا گرفتن کلاچ

هنگامی که سیم کلاچ در آستانه بریدن یا پارگی قرار داشته باشد، پدال کلاچ آهسته بالا می‌رود. به‌عبارتی وقتی کلاچ را رها کردید، برای اینکه بتوانید دوباره پدال را فشار دهید، باید با پا دوباره آن را به طرف بالا بکشید. در این شرایط اصطلاحاً می‌گویند کلاچ بالا می‌گیرد.

۳. شُل شدن کلاچ

کلاچ به‌خودی‌خود سیستم سفتی است و گرفتنش به نیرو نیاز دارد. میزان نیروی موردنیاز مخصوصاً در ماشین‌های قدیمی که کلاچ سفت‌تری دارند، بیشتر است.

اگر هنگام فشردن پدال کلاچ احساس کردید که کلاچ بسیار نرم‌تر از حد معمول است و با کمترین فشار به‌سمت پایین می‌رود، اصطلاحاً می‌گویند کلاچ شل شده است. در این وضعیت، باید سیستم کلاچ و سیم آن را بررسی کنید.

۴. مشکل در تعویض دنده

اگر کلاچ و گیربکس سالم باشند، دنده به‌راحتی تعویض می‌شود و جا می‌رود. اما اگر کلاچ مشکل داشته باشد، با فشار دادن پدال کلاچ، ماشین کامل خلاص نمی‌شود و دنده به‌سختی جا می‌رود. این مشکل هنگام تعویض همه دنده‌ها اتفاق می‌افتد. پس اگر متوجه این موضوع شدید، زمان آن رسیده که کلاچ را بررسی کنید.

۵. صدا دادن کلاچ هنگام فشار دادن پدال

اگر هنگام فشار دادن کلاچ صدای خُرد شدن چیزی را شنیدید، احتمالاً صفحه کلاچ یا یاتاقان دچار مشکل شده است. یاتاقان قطعه‌ای است که دیسک و صفحه کلاچ را فشار می‌دهد تا کلاچ آزاد شود. اگر صدایی که می‌شنوید از سمت کلاچ می‌آید، احتمالاً قسمتی در آن شل شده است و باید سیستم کلاچ را بررسی کنید

۶. سفت شدن کلاچ

اگر پدال کلاچ سفت شد، یعنی دیسک و صفحه کلاچ یا سیم آن مشکل پیدا کرده است. سیم کلاچ به‌دلایل متعددی همچون آلودگی، خشک شدن یا گره خوردن، ممکن است گیر کند و نتواند به‌راحتی درون غلاف حرکت کند. به همین دلیل برای فشار دادن پدال کلاچ باید فشار بیشتری وارد کنید. در این حالت پدال کلاچ به‌سختی بالا و پایین می‌رود.

۷. کار نکردن کلاچ

یکی دیگر از مشکلات محتمل در سیستم کلاچ، کار نکردن آن است. در این حالت کلاچ اصلاً کار نمی‌کند و اصطلاحاً می‌گویند کلاچ خالی شده یا خالی کرده است.

۸. لرزش خودرو

یکی دیگر از نشانه‌های خرابی سیستم کلاچ این است که پس از رها کردن پدال آن، سیستم کلاچ همچنان درگیر می‌ماند. این وضعیت با لرزش خودرو همراه است.

دلایل پارگی سیم کلاچ

سیم کلاچ ممکن است به دلایل مختلفی سفت، شل یا پاره شود. اگر دلایل بروز این مشکلات را بشناسید، تا حد زیادی می‌توانید از وقوع آن‌ها جلوگیری کنید یا قبل از جدی‌تر شدن مشکل دنبال راه چاره باشید.

برخی از دلایل رایجی که منجر به بریدن سیم کلاچ می‌شوند، عبارت‌اند از:

۱. بی‌کیفیت بودن سیم کلاچ

یکی از دلایل رایج پارگی سیم کلاچ، ضعیف بودن، استاندارد نبودن و حتی نامناسب بودن جنس آلیاژ سیم کلاچ است. در این حالت سیم کلاچ اگر تحت فشار و اصطکاک قرار بگیرد، ساییده و پاره می‌شود.

۲. استفاده بیش‌ازحد از کلاچ

شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید که عادت دارید در حین رانندگی همواره پای خود را روی پدال کلاچ نگه دارید یا پدال را در حالت نیمه‌فشرده نگه دارید یا حتی مرتب از پدال کلاچ استفاده کنید. در این شرایط سیم کلاچ همیشه تحت فشار است و فرصت نمی‌کند به حالت اولیه برگردد. در درازمدت، این کارها باعث می‌شوند که سیم کلاچ پوسیده و درنهایت پاره شود. به همین دلیل توصیه می‌شود که هنگام رانندگی پای خود را مدام روی پدال کلاچ نگه ندارید.

۳. اختلاف دمای زیاد

درصورتی‌که خودرو مرتب در معرض سرد و گرم شدن قرار بگیرد، سیم کلاچ مدام منقبض و منبسط می‌شود. هرقدر اختلاف دماها بیشتر باشد، این شرایط حادتر هم می‌شود. در دمای بالا سیم کلاچ بسیار نرم می‌شود؛ درنتیجه تغییر شکل می‌دهد و نهایتاً از حالت استاندارد خارج می‌شود. در این شرایط احتمال بریدن سیم کلاچ و حتی خرابی کل سیستم آن هم وجود دارد. در دمای پایین هم سیم کلاچ ممکن است انعطاف خود را از دست بدهد و خشک شود. در این حالت کلاچ به‌درستی عمل نمی‌کند و‌ احتمال بریده شدن سیم آن وجود دارد.

۴. کثیف شدن غلاف سیم کلاچ

سیم کلاچ ممکن است به دلایل مختلفی مانند گرد و غبار، ریخته‌شدن روغن و … کثیف شود. این آلودگی‌ها به دو شکل می‌توانند سبب اختلال در عملکرد سیم کلاچ شوند: کاهش اصطکاک یا افزایش مقاومت سیم کلاچ در داخل غلاف. در هر دو صورت، سیم کلاچ نمی‌تواند نیروی لازم برای تعویض دنده را به‌خوبی فراهم کند. به همین دلیل رفته‌رفته پوسیده و پاره می‌شود.

۵. خشک شدن سیم کلاچ

درصورتی‌که سیم کلاچ را به‌موقع تعویض نکنید، کم‌کم انعطاف خود را از دست می‌دهد، خشک می‌شود و نمی‌تواند به‌راحتی درون غلاف حرکت کند. درنتیجه تعویض دنده به‌سختی صورت می‌گیرد. اگر این وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، نهایتاً سیم کلاچ دچار بریدگی می‌شود.

۶. خم شدن سیم کلاچ

سیم کلاچ به چند دلیل از جمله نصب نادرست یا تصادف، ممکن است خم شود و تغییرشکل بدهد. در این حالت معمولاً طول سیم کلاچ کاهش می‌یابد و به‌دلیل خمیدگی، نمی‌تواند به‌راحتی درون غلاف حرکت کند. در این شرایط احتمال بریدگی سیم کلاچ بسیار زیاد است.

۷. رانندگی در مناطق ناهموار

یکی از دلایل اصلی پارگی سیم کلاچ، رانندگی طولانی‌مدت در جاده‌هایی است که پستی و بلندی‌ زیادی دارند. رانندگی در این جاده‌ها باعث می‌شود که کلاچ تحت فشار زیادی قرار بگیرد و در مواردی حتی سیم آن هم بریده می‌شود. اگر مجبورید در این جاده‌ها رانندگی کنید، باید سیستم کلاچ را به‌صورت دوره‌ای بررسی کنید.

۸. خرابی صفحه کلاچ

صفحه کلاچ یکی از قطعات اصلی خودرو است که در سرویس‌های دوره‌ای خودرو حتماً باید بررسی شود. هرگونه مشکلی در این صفحه باعث خرابی سیم کلاچ می‌شود. خرابی صفحه آن‌قدر جدی است که بعد از مدت کوتاهی منجر به پارگی سیم کلاچ می‌شود.

راهکارهای مواجه با خرابی سیم کلاچ

اگر متوجه شدید که سیم کلاچ دچار مشکل شده است، نگران نباشید. دو راهکار برای رفع آن وجود دارد که بسته به شرایط خودرو، می‌توانید یکی از آن‌ها را انجام دهید:

۱. تنظیم یا رگلاژ کردن سیم کلاچ

وقتی سیم کلاچ دچار مشکل شد، اولین کاری که باید بکنید این است که سیم کلاچ را رگلاژ کنید. برخی از مشکلاتی که قبلاً درباره آن‌ها صحبت کردیم، با رگلاژ سیم کلاچ حل می‌شوند.

رگلاژ کردن سیم کلاچ کار آن‌چنان سختی نیست و اگر کمی با خودرو آشنا باشید، می‌توانید خودتان این کار را انجام دهید. برای این کار، گام‌های زیر را طی کنید:

1.       سیم کلاچ را پیدا کنید.
2.       در انتهای سیم کلاپچ، دو مهره وجود دارد. با جابه‌جا کردن این مهره‌ها، طول سیم را کم و زیاد کنید تا بسته به شرایط، پدال کلاچ تنظیم شود.

۲. تعویض سیم کلاچ

توجه کنید که همه مشکلات مربوط به سیم کلاچ را نمی‌توانید با رگلاژ کردن برطرف کنید. در موارد زیر، تعویض سیم کلاچ تنها راه‌حل است:

• خشک شدن بیش‌ازحد سیم کلاچ
• بریده شدن سیم کلاچ
• رشته‌رشته شدن سیم کلاچ
• پاره شده غلاف پلاستیکی
• تاب برداشتن سیم کلاچ

اگر سیم کلاچ پاره شد، چطور رانندگی کنیم؟

همان‌طور که می‌دانید بدون کلاچ گرفتن و تعویض دنده، امکان حرکت خودرو وجود ندارد. اگر حین رانندگی متوجه شدید که سیم کلاچ پاره شده است، بهترین کار این است که با مراکز امداد خودرو تماس بگیرید تا خودرو را تا نزدیک‌ترین تعمیرگاه بکسل کنند. اما اگر به هر دلیلی این کار ممکن نبود، باید چه کنید؟!

ابتدا خونسردی خود را حفظ کنید و سپس کارهای زیر را انجام دهید:

1.       ماشین را به کنار جاده هدایت و آن را خاموش کنید.
2.       ماشین را در دنده ۱ بگذارید.
3.       پای خود را بر روی پدال گاز بگذارید و کمی فشار دهید.
4.       حال استارت بزنید. با این کار ماشین روشن می‌شود ولی یک پرش ناگهانی به جلو خواهد داشت. پس آمادگی این را داشته باشید که بتوانید خودرو را کنترل کنید.
5.       با همان دنده یک شروع به حرکت کنید و فشار روی پدال گاز را کم‌کم زیاد کنید تا وضعیت خودرو به ثبات برسد.
6.        پس از مدتی کم‌کم دنده را سبک‌تر کنید تا به مقصد برسید.

حین انجام این کار به موارد زیر دقت کنید:

1.       توجه کنید که با ترمز کردن، خودرو خاموش می‌شود و باید همه این مراحل را از اول انجام دهید. پس سعی کنید تا جای ممکن سرعت خود را طوری کنترل کنید که نیازی به ترمز کردن نداشته باشید.
2.       اگر فاصله شما تا تعمیرگاه کم است: صبور باشید و با همان دنده ۱ به مسیر خود ادامه دهید.
3.       اگر فاصله شما تا تعمیرگاه زیاد است و نیاز به تغییر دنده هست، در هنگام تعویض دنده باید پای خود را از روی گاز بردارید تا فشار موتور بر روی گیربکس کم شود و سپس دنده را تغییر دهید. پس از عوض کردن دنده، پدال گاز را بیشتر فشار دهید. احتمال اینکه با این کار صدای قیژقیژ بشنوید وجود دارد اما جای نگرانی نیست. چندبار انجام دادن این کار مشکل زیادی به‌وجود نمی‌آورد.
4.       قبل از تعویض دنده به دنده‌های سبک‌تر (بالاتر)، باید سرعت خودرو را تا حد امکان بالا ببرید تا به‌محض برداشتن پا از روی گاز، به‌راحتی دنده بالاتر برود. درباره تعویض دنده به دنده‌های سنگین‌تر (پایین‌تر) هم همین است؛ یعنی باید سرعت ماشین را قبل از تعویض دنده تا حد ممکن پایین بیاورید.

سخن آخر

سیم کلاچ یکی از قطعات مهم خودرو است که حرکت روان وسیله نقلیه را ممکن می‌کند. این سیم ساده اما مهم به شما این امکان را می‌دهد که انتقال نیرو را کنترل کنید و بدون هیچ‌گونه تداخلی در حرکت خودرو، دنده‌ را عوض کنید. اگر در هنگام رانندگی و وقتی خواستید دنده عوض کنید، متوجه مشکلی شدید یا صداهای عجیب‌وغریبی از ماشین خود شنیدید، فوراً وسیله نقلیه خود را به کمک یک مکانیک متخصص بررسی کنید. پس از تشخیص مشکل و قبل از اینکه آسیب بیشتری رخ دهد، در صورت لزوم قطعات معیوب را تعویض کنید. برای اینکه کمتر در چنین شرایطی قرار بگیرید، توصیه می‌شود تمام قسمت‌های خودرو به‌خصوص سیستم کلاچ و سیم کلاچ را به‌طور مرتب بررسی کنید. تعمیر و نگهداری دوره‌ای خودرو سبب می‌شود که حین رانندگی اطمینان خاطر بیشتری داشته باشید.

هوای حبس‌شده در رادیاتور، دشمن سیستم خنک‌کاری خودرو است. وجود حباب‌های هوا در رادیاتور باعث کاهش کارایی، داغ شدن بیش‌ازحد و استهلاک زودهنگام موتور خودرو می‌شود. همراه‌مان بمانید؛ در این مطلب، علائم هوا گرفتن رادیاتور خودرو و روش هواگیری آن را مرحله به‌مرحله بررسی می‌کنیم.

رادیاتور خودرو چیست و چه نقشی در خودرو دارد؟

رادیاتور برای بسیاری از افراد نامِ آشنایی است، اما ممکن است از هدف و اهمیت آن بی‌خبر باشند. به زبان ساده، رادیاتور جزء اصلی سیستم خنک‌کننده خودرو است که دمای موتور خودرو را تنظیم و از داغ شدن بیش‌ازحد آن جلوگیری می‌کند.

موتور خودرو با سوزاندن سوخت و تولید انرژی، خودرو را به حرکت درمی‌آورد. سوختن سوخت و حرکت قطعات، گرمای زیادی را در سراسر موتور ایجاد می‌کند. دفع این گرما هنگام کارکرد موتور ضروری است؛ چراکه می‌تواند به آسیب جدی منجر شود. حذف این گرمای تولیدشده و خنک کردن موتور، کاری است که رادیاتور خودرو انجام می‌دهد.

رادیاتور چگونه خنک کردن موتور کمک می‌کند؟

رادیاتور بخشی از سیستم خنک‌کننده موتور است که از مایع خنک‌کننده، شلنگ‌هایی برای گردش آن، فن و ترموستاتی برای کنترل دمای مایع خنک‌کننده تشکیل شده است. مایع خنک‌کننده از طریق شلنگ‌ها از رادیاتور، به‌سمت موتور حرکت می‌کند تا گرمای اضافی موتور را جذب کند و سپس به رادیاتور برمی‌گردد. این مایع داغ از باله‌های فلزی نازک عبور می‌کند تا گرما از مایع به هوای بیرون منتقل شود. هوای خنک برای کمک به این فرآیند از طریق جلوپنجره خودرو وارد رادیاتور می‌شود و هنگامی که خودرو در حال حرکت نیست، مانند زمانی که در ترافیک هستید، فن سیستم به کاهش دما و خارج کردن هوای داغ از خودرو کمک می‌کند. مایع خنک‌کننده پس از عبور از رادیاتور، دوباره در موتور به گردش در می‌آید. این چرخه تبادل گرما به‌طور مداوم برای حفظ دمای کارکرد مناسب و جلوگیری از داغ شدن بیش‌ازحد موتور تکرار می‌شود.

هواگیری رادیاتور خودرو یعنی چه؟

هواگیری رادیاتور خودرو به معنی خارج کردن حباب‌های هوای گیرافتاده در سیستم خنک‌کننده است.

گفتیم که سیستم خنک‌کننده خودرو، مایع خنک‌کننده را در رادیاتور و بلوک موتور به گردش در می‌آورد تا از داغ شدن بیش‌ازحد آن جلوگیری کند. در طی این فرایند، گاهی حباب‌های هوا به سیستم خنک‌کننده وارد می‌شوند. وجود این حباب‌های هوا باعث می‌شود دما بالا برود و به موتور آسیب برسد.

هوا به‌خصوص زمانی که سطح مایع خنک‌کننده خیلی کم است یا اخیراً آن را خالی کرده‌اید، می‌تواند وارد رادیاتور خودرو شود. برای خارج کردن هوا، هواگیری رادیاتور ضروری است

علائم هوا گرفتن رادیاتور خودرو

نشانه‌هایی وجود دارند که با مشاهده آن‌ها می‌توانید بفهمید که آیا سیستم خنک‌کننده خودرو هوا گرفته است یا نه. یکی از نشانه‌های بارز این مشکل، گرم شدن بیش‌ازحد موتور خودرو است که ممکن است به‌دلیل نشتی داخلی یا خرابی ترموستات باشد. علائم دیگر عبارتند از:

• صداهای غیرعادی از داخل موتور (مانند ضربه زدن یا صدای ناک زدن خودرو
• نشتی قابل‌مشاهده در اطراف شلنگ‌ها یا واشرها
• خروج دود سفید اگزوز هنگام کار کردن درجا یا رانندگی آرام

مراحل هواگیری رادیاتور خودرو

۱. آماده‌سازی

• ماشین را در جای مناسبی پارک و خاموش کنید.
• مدتی صبر کنید تا کاملا سرد شود.

۲. پیدا کردن محل پیچ‌های هواگیری

در سمت چپ و راست ترموستات دو پیچ هواگیری وجود دارد. این پیچ‌ها دو درپوش کوچک برنجی و پلاستیکی هستند که برای هواگیری باید باز شوند.

اگر بعد از بالا زدن کاپوت متوجه شدید شلنگی آسیب دیده است، آن را به‌همراه واشرها تعویض کنید.

۳. شروع فرآیند هواگیری

اولین قدم برای هواگیری سیستم خنک‌کننده، باز کردن درپوش رادیاتور و پیچ‌های هواگیری است. سپس باید مایع خنک‌کننده را در مخزن رادیاتور بریزید. این کار را آن‌قدر ادامه دهید تا جریان مایع خنک‌کننده که از دو پیچ هواگیری خارج می‌شود، یکنواخت شود و مطمئن شوید هوای محبوس به‌طور کامل خارج شده است.

۴. اطمینان از خروج کامل هوا

برای اطمینان از خارج شدن تمام هوا از سیستم خنک‌کننده، می‌توانید پیچ‌های هواگیری را ببندید اما درپوش رادیاتور را باز نگه دارید. موتور را به‌مدت ۱ دقیقه روشن کنید تا اگر احیانا هنوز هم هوایی داخل رادیاتور محبوس مانده، خارج شود.

بهتر است قبل از داغ شدن آب رادیاتور، حتما درپوش آن را ببندید.

برای هواگیری رادیاتور خودرو همچنین می‌توانید ماشین خود را نزد متخصص خودرو ببرید و از او بخواهید هوا را از رادیاتور خودرو خارج کند. اگر زیاد از ماشین سردرنمی‌آورید یا به هر دلیلی ترجیح می‌دهید خودتان رادیاتور را هواگیری نکنید، مراجعه به متخصص بهترین گزینه است.

۵. بررسی سیستم بعد از هواگیری

پس از هواگیری سیستم، دمای موتور خودرو را بررسی کنید. اگر هنوز خیلی بالاست، احتمالا نشان‌دهنده این است که فرایند هواگیری به‌خوبی انجام نشده است و هوا همچنان در سیستم خنک‌کننده گیر کرده است.

اگر سطح مایع خنک‌کننده کم است، کمی مایع به مخزن اضافه کنید تا به سطح مناسب برسد.

علت هوا گرفتن رادیاتور

چند دلیل احتمالی برای وجود هوا در سیستم خنک‌کننده وجود دارد:

• معیوب بودن درپوش رادیاتور: درپوش سالم، از ورود هوا به سیستم خنک‌کننده جلوگیری می‌کند. خرابی درپوش باعث خروج مایع خنک‌کننده و ورود هوا به داخل سیستم می‌شود.
• ترکیدن واشر سرسیلندر: این اتفاق باعث نشت گازهای احتراق به مجرای آب (محل عبور مایع خنک‌کننده) می‌شود و هوا را وارد سیستم خنک‌کننده می‌کند.
• نشتی در شلنگ رادیاتور: وجود سوراخ یا پارگی در شلنگ باعث ورود هوا به سیستم خنک‌کننده می‌شود.
• نشتی در شیر کنترل بخاری: خرابی این شیر هم می‌تواند باعث ورود هوا به سیستم شود.
• پر کردن یا شست‌وشوی نادرست سیستم خنک‌کننده: اگر هوا در حین پر کردن یا شست‌وشو وارد سیستم شود، در آن حبس می‌شود

سؤالات متداول

۱. چرا وجود هوا در سیستم خنک‌کننده مشکل‌ساز است؟

هوای گیرکرده در سیستم خنک‌کننده می‌تواند گردش مناسب مایع را مختل کند و منجر به گرم شدن بیش‌ازحد موتور شود که نتیجه آن، آسیب احتمالی به اجزای موتور است.

۲. هوا چگونه وارد سیستم خنک‌کننده می‌شود؟

هوا می‌تواند در حین تعویض مایع خنک‌کننده و تعمیرات یا به‌دلیل فرسودگی شلنگ‌ها وارد سیستم شود. همچنین در صورت کاهش قابل‌توجه سطح مایع خنک‌کننده، هوا می‌تواند وارد آب شود.

۳. علائم وجود هوا در سیستم خنک‌کننده چیست؟

علائم وجود هوا در سیستم خنک‌کننده عبارتند از: افزایش دمای موتور، نشتی مایع خنک‌کننده، صدای حباب از رادیاتور و کاهش خروج گرما از بخاری.

۴. هواگیری رادیاتور خودرو چقدر طول می‌کشد؟

فرآیند هواگیری رادیاتور تنها چند دقیقه طول می‌کشد.